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コメント(19)
>>[4]
コメントありがとうございます。本来なら動画で音だけでも伝えられたら良かったんですが、動画のアップが出来なかったので。
我が家にやってきた時は少々強引にミクニの22が付いていました。この状態で動いていたかは不明ですが、初爆は確認できたのでキャブ清掃してみ始動すると、いきになりアクセル全開状態！当初の自分の知識不足もあったと思いますが、どれだけ組み直しても症状が改善されずで、知り合いに譲ってもらったpc20で調整して高回転までスムーズに回りストレスなく走れる状態にはなりました。アイドリング中にストールしたりと諸問題はありましたが。
前置きは長くなりましたが、坂道でえらがるので、エンジンに関してはボアアップ等はして無いかと思います。
後は上記の通りで20から18にサイズダウンした状態です。
問題の音問題ですが、タペット調整の時Ｔマークは合わせたのですが、○マークは上になってなかったかも？なのでそこが主な原因かと。
現在はしっかりと合わせてあります。
コメントありがとうございます。本来なら動画で音だけでも伝えられたら良かったんですが、動画のアップが出来なかったので。
我が家にやってきた時は少々強引にミクニの22が付いていました。この状態で動いていたかは不明ですが、初爆は確認できたのでキャブ清掃してみ始動すると、いきになりアクセル全開状態！当初の自分の知識不足もあったと思いますが、どれだけ組み直しても症状が改善されずで、知り合いに譲ってもらったpc20で調整して高回転までスムーズに回りストレスなく走れる状態にはなりました。アイドリング中にストールしたりと諸問題はありましたが。
前置きは長くなりましたが、坂道でえらがるので、エンジンに関してはボアアップ等はして無いかと思います。
後は上記の通りで20から18にサイズダウンした状態です。
問題の音問題ですが、タペット調整の時Ｔマークは合わせたのですが、○マークは上になってなかったかも？なのでそこが主な原因かと。
現在はしっかりと合わせてあります。
皆さんのアドバイスを聞きつつ現在奮闘中。
あれから何となく良くなりつつある気がしてましたが、ロッカーアームのアジャストスクリューがすぐ緩む現象が、この際なのでロッカーアームとカムも某オクで落として交換、変化なしいやむしろさらにうるさくなった？ここは取り付けた人の腕の悪さか。いずれにしよエンジン下ろしてバラさんことには原因もわかりそうもない、だがしかしバラすと元の戻せる気がしない！どうせエンジン下ろすなら載せ替えようとのことで買い置きしてあったエンジンに載せ替え、エンジンはかかる音も静かだがアイドリング不安定、後はポイント調整すれば良いか？あれ今度はプラグに火が飛んで無い！
前置きが長くなりましたが、現在この状況です。ジェネレーターを変えてみたり、コンデンサ ポイント イグニッションコイルも(モンゴリ用だけど)新品にしてみたけどダメでした。
しらみつぶしにやっていくしか無いと思いますが原因として何が上がるでしょうか？
コンデンサ、本当に見ておられますか？ 実はかなり重要な要素のはずです。コンデンサーがパンクしたら簡単に点火しなくなりますよ？ もちろん、コンタクトブレーカーも当たりが出るまではタイミングがズレることもありますけど。
エンジン下ろす前にすべきことはかなりあるように思います。もちろんコンタクトブレーカーなりイグニッションコイルを疑う必要もあるでしょうし、私のようにガソリンをハイオクに代える（同じストロークのまま武川７５ｃｃ組んでますもんで・・・（笑））ことも試し、もちろんタペット調整やカムチェーンのテンションやり直しもありますけど、ニードルの位置替えだけでもかなりセッティングは変わります。
釣られてスローのエアまで触ることもあり得ますし、武川が言うアイドリング値が必ずしも正しいとは限りませんけど、基本はそこに尽きる気がします。
燃料調整と言っても、結局のところ、キャブレターの口径を大きくしてもしなくても、流量が一定でなければどこかでギャップが出ることは純正であっても同じことのはずですから。
よほどの異音が出ているようであれば、まず機械的にそこを修正する必要はあると思います。ですがそもそも点火系がまともでなければ、何をどう調整しようとも、まともにエンジンが吹けることはないと思うんですね。
私は偉そうにバイク修理の話をできる経験はさほど持ってはいません。ですが、カメラ修理やカセットデッキ修理は自分で使う分に関してはメーカーチェックで異常なしで返して貰った経験があります。機械整備に関しては、さほど違うことではないと思うんです。
今ある機体を疑っているのであれば、まずその原因特定をしない限り、いくら機体を変えても、現状ですとエンジン交換と言うことになると思いますが、いつまでも修理にはならないように思います。
で、忘れてました。ローターの内側に進角機構があることはご存じですよね？ １２Ｖ化を含むＣＤＩ改造をしていない限り。
であるなら、ローターの内側の洗浄、可動部へのごく僅かの給油（例えば耐熱グリスを主動部に極薄く塗る）を行うことで、点火時期は改善されることもあります。当時の進角は電子制御ではなく機械仕掛け、ローターの遠心力に反映しますから、当然、そこは見ておかなければならない部分だと思います。
＃ カメラ修理を例にしたのもそのため。
＃ 私は趣味でヴィンテージばかり現役で使っていますから、
＃ 嫌でもそこを避けることができないからです。経験上。
＃ ヴィンテージはどこまでも機械仕掛けですから、ギミック
＃ を理解しなければ、改善はないと思われます。
ご健闘を祈念申し上げます。共に走り出せるように。
エンジン下ろす前にすべきことはかなりあるように思います。もちろんコンタクトブレーカーなりイグニッションコイルを疑う必要もあるでしょうし、私のようにガソリンをハイオクに代える（同じストロークのまま武川７５ｃｃ組んでますもんで・・・（笑））ことも試し、もちろんタペット調整やカムチェーンのテンションやり直しもありますけど、ニードルの位置替えだけでもかなりセッティングは変わります。
釣られてスローのエアまで触ることもあり得ますし、武川が言うアイドリング値が必ずしも正しいとは限りませんけど、基本はそこに尽きる気がします。
燃料調整と言っても、結局のところ、キャブレターの口径を大きくしてもしなくても、流量が一定でなければどこかでギャップが出ることは純正であっても同じことのはずですから。
よほどの異音が出ているようであれば、まず機械的にそこを修正する必要はあると思います。ですがそもそも点火系がまともでなければ、何をどう調整しようとも、まともにエンジンが吹けることはないと思うんですね。
私は偉そうにバイク修理の話をできる経験はさほど持ってはいません。ですが、カメラ修理やカセットデッキ修理は自分で使う分に関してはメーカーチェックで異常なしで返して貰った経験があります。機械整備に関しては、さほど違うことではないと思うんです。
今ある機体を疑っているのであれば、まずその原因特定をしない限り、いくら機体を変えても、現状ですとエンジン交換と言うことになると思いますが、いつまでも修理にはならないように思います。
で、忘れてました。ローターの内側に進角機構があることはご存じですよね？ １２Ｖ化を含むＣＤＩ改造をしていない限り。
であるなら、ローターの内側の洗浄、可動部へのごく僅かの給油（例えば耐熱グリスを主動部に極薄く塗る）を行うことで、点火時期は改善されることもあります。当時の進角は電子制御ではなく機械仕掛け、ローターの遠心力に反映しますから、当然、そこは見ておかなければならない部分だと思います。
＃ カメラ修理を例にしたのもそのため。
＃ 私は趣味でヴィンテージばかり現役で使っていますから、
＃ 嫌でもそこを避けることができないからです。経験上。
＃ ヴィンテージはどこまでも機械仕掛けですから、ギミック
＃ を理解しなければ、改善はないと思われます。
ご健闘を祈念申し上げます。共に走り出せるように。
発電していると言うことはジェネレータは生きていますね。
以下、ハーネスが正常、という前提でお示しします。ハーネスがダメなら全てがダメになることはご承知ください。
まさかと思いますが、メインスイッチをオンにして、バッテリーが生きていればの話ですがニュートラルランプなりウインカーランプが付くなどの通電確認はされてますよね？
発電周りは充電系（バッテリや灯火類を含みます）と点火系に切り分ける必要があるためです。
もし通電が確認できない場合、充電系がおかしいと見るべきで、間接的に点火を左右するメインスイッチやバッテリのヒューズも念のため疑ってください。
ここがクリアしなければ、そもそも点火しないはずです。メインスイッチがもし死亡していたら、何をどうしても点火することはないように思います。
ハーネスの配線上は赤と黒の配線が通電することで点火系も充電系も機能するように回路図からは判断できます。
そうでない場合はイグニッションコイルが生きているかどうかを疑うべきです。
火花を飛ばすテストは難しいと思いますが、導通検査は比較的簡単です。
１つめにプラグに行くケーブルと、イグニッションコイルから出ている小さなケーブルの抵抗値を測ってみてください。
２つめにプラグに行くケーブルと、イグニッションコイルの周りにある金属の抵抗値を測ってみてください。
いずれも４．５ｋΩ辺り、４ｋΩから５ｋΩを示せば正解。いずれかが不通、または抵抗値が異常に大きいようであれば死亡という判断で宜しいかと。
これでニュートラルランプが点灯する、イグニッションコイルが導通する、となると、あとは遡って調べていくしかありません。
コンデンサーの値は既にご投稿なさっているＣＢ７７様の数値通りです。０．２５μＦ辺りで合格です。規定値は０．２７μＦ、誤差を含めて０．３３μＦのようですが、少し容量が小さくなるくらいで点火しないと言うことはないように思います。誤差の範囲ですから。デジタルテスターによっては計測が可能です。
レジスターは４Ω前後、例えば３．５Ωから４．５Ωであれば生きています。
コンタクトブレーカーのポイント隙間は、メーカーの指示値は０．３ｍｍから０．４ｍｍの間であるようです。私は感覚的にやっています（笑）が、フライホイールの軸側に出ているレバーが接触しっぱなしなのはもちろんですが、端子が解放しっぱなしでも接触しっぱなしでも、経験上、ごく僅かなことですが簡単に点火しなくなります。ところがこれがまたシックネスゲージを使ったところでピンと来ない（フライホイールの形状の問題か、または私のシックネスゲージの幅がありすぎるのか、要は突っ込めないんですね）ため厄介です。
Ｆマークで０．６、の意味がごめんなさい、理解できませんでした（もしかしてポイント隙間のクリアランスのことでしょうか。もしそうなら先の数値から外れています）が、本当に点火時期で点火しているかどうかを確認するには、ハーネスの黒白線、もちろんステーター側のギボシからですが、その端子をプラス、エンジンケース（アース、フレームグラウンド）をマイナスにして、Ｆマークで通電しているかどうかをテスターで確認すればタイミングが合っているかどうか、コンタクトブレーカーの取り付け位置（隙間）が正しいかどうかは分かるはずです。
サービスマニュアルでは６Ｖ３Ａのランプの片方を先のギボシに、他方を６Ｖバッテリのプラスに繋ぎ、バッテリのマイナスをエンジンケースに繋いで、フライホイールを左回しにしてＦの時点でランプが点灯するかどうかで判断するように指示されていますが、通電しているかどうか自体の確認はテスターで代用できるはずです。
発電していると言うことですから、ステーターは恐らく生きているのだろうと思いますが、気になるようでしたらテスターで導通しているかどうかは確認された方が宜しいかと。
ご健闘を祈念申し上げます。
以下、ハーネスが正常、という前提でお示しします。ハーネスがダメなら全てがダメになることはご承知ください。
まさかと思いますが、メインスイッチをオンにして、バッテリーが生きていればの話ですがニュートラルランプなりウインカーランプが付くなどの通電確認はされてますよね？
発電周りは充電系（バッテリや灯火類を含みます）と点火系に切り分ける必要があるためです。
もし通電が確認できない場合、充電系がおかしいと見るべきで、間接的に点火を左右するメインスイッチやバッテリのヒューズも念のため疑ってください。
ここがクリアしなければ、そもそも点火しないはずです。メインスイッチがもし死亡していたら、何をどうしても点火することはないように思います。
ハーネスの配線上は赤と黒の配線が通電することで点火系も充電系も機能するように回路図からは判断できます。
そうでない場合はイグニッションコイルが生きているかどうかを疑うべきです。
火花を飛ばすテストは難しいと思いますが、導通検査は比較的簡単です。
１つめにプラグに行くケーブルと、イグニッションコイルから出ている小さなケーブルの抵抗値を測ってみてください。
２つめにプラグに行くケーブルと、イグニッションコイルの周りにある金属の抵抗値を測ってみてください。
いずれも４．５ｋΩ辺り、４ｋΩから５ｋΩを示せば正解。いずれかが不通、または抵抗値が異常に大きいようであれば死亡という判断で宜しいかと。
これでニュートラルランプが点灯する、イグニッションコイルが導通する、となると、あとは遡って調べていくしかありません。
コンデンサーの値は既にご投稿なさっているＣＢ７７様の数値通りです。０．２５μＦ辺りで合格です。規定値は０．２７μＦ、誤差を含めて０．３３μＦのようですが、少し容量が小さくなるくらいで点火しないと言うことはないように思います。誤差の範囲ですから。デジタルテスターによっては計測が可能です。
レジスターは４Ω前後、例えば３．５Ωから４．５Ωであれば生きています。
コンタクトブレーカーのポイント隙間は、メーカーの指示値は０．３ｍｍから０．４ｍｍの間であるようです。私は感覚的にやっています（笑）が、フライホイールの軸側に出ているレバーが接触しっぱなしなのはもちろんですが、端子が解放しっぱなしでも接触しっぱなしでも、経験上、ごく僅かなことですが簡単に点火しなくなります。ところがこれがまたシックネスゲージを使ったところでピンと来ない（フライホイールの形状の問題か、または私のシックネスゲージの幅がありすぎるのか、要は突っ込めないんですね）ため厄介です。
Ｆマークで０．６、の意味がごめんなさい、理解できませんでした（もしかしてポイント隙間のクリアランスのことでしょうか。もしそうなら先の数値から外れています）が、本当に点火時期で点火しているかどうかを確認するには、ハーネスの黒白線、もちろんステーター側のギボシからですが、その端子をプラス、エンジンケース（アース、フレームグラウンド）をマイナスにして、Ｆマークで通電しているかどうかをテスターで確認すればタイミングが合っているかどうか、コンタクトブレーカーの取り付け位置（隙間）が正しいかどうかは分かるはずです。
サービスマニュアルでは６Ｖ３Ａのランプの片方を先のギボシに、他方を６Ｖバッテリのプラスに繋ぎ、バッテリのマイナスをエンジンケースに繋いで、フライホイールを左回しにしてＦの時点でランプが点灯するかどうかで判断するように指示されていますが、通電しているかどうか自体の確認はテスターで代用できるはずです。
発電していると言うことですから、ステーターは恐らく生きているのだろうと思いますが、気になるようでしたらテスターで導通しているかどうかは確認された方が宜しいかと。
ご健闘を祈念申し上げます。
皆さんご無沙汰しております。出張やら寒いやらでなかなか手が付けられずにいましたが、
ようやく着手し始めました。
隣県にホンダシングル専門の店があるので、ここは一度プロの手に委ねて一度しっかりチェックして貰おうかと思います。
がしかし忙しいようなので当分先になりそうです、なので出来る範囲の事はボチボチやっていこうかと。
するとおかしな点が2箇所。
�．廛薀阿鵬个�飛ばない問題は解決？しました。バチバチに火花は出ますがFマークでポイントのクリアランスが0の時のみで完全にタイミングがズレてます。
�▲侫薀ぅ曠ぁ璽襪�Tマークとカムギア？の○マークが合わない(上にこない)。
フライホイールも溝が切ってあるのでズレてないとは思うのですが、
この症状に心当たりがありましたら、ご意見お願いします。
ようやく着手し始めました。
隣県にホンダシングル専門の店があるので、ここは一度プロの手に委ねて一度しっかりチェックして貰おうかと思います。
がしかし忙しいようなので当分先になりそうです、なので出来る範囲の事はボチボチやっていこうかと。
するとおかしな点が2箇所。
�．廛薀阿鵬个�飛ばない問題は解決？しました。バチバチに火花は出ますがFマークでポイントのクリアランスが0の時のみで完全にタイミングがズレてます。
�▲侫薀ぅ曠ぁ璽襪�Tマークとカムギア？の○マークが合わない(上にこない)。
フライホイールも溝が切ってあるのでズレてないとは思うのですが、
この症状に心当たりがありましたら、ご意見お願いします。
皆さんご無沙汰しております。
部品取り件予備用に某オクで買い置きしたエンジン3基目にして復活しました。
エンジン積み替えるならバラして直せと言いたいかと思いますが、先ず乗って走るが優先なので御勘弁を。
1基目 バルブタイミングを見ようとのTと○合わせるとピストンとバルブが当たる？クランキングしない！バラシ案件？ 見送り
二基目 今度素直にエンジンがかかる、アイドリングも安定した感じ、しばらく放置しても止まる様子もない、1週間様子見してもいい感じ、さてキャブ調整しつつ試運転、只何となく金属音っぽい嫌な音がする気が！カムチェーン？道の駅まで３キロぐらい試運転、帰路に着こうとするとエンジンが…
かからない！押して帰る羽目に。
3基目 始動確認済みとあったがさてどんなものか？エンジンもかかる、アイドリングも安定してる、試運転しつつキャブ調整、プラグもいい感じの色！少しづつ走行距離伸ばして様子見…梅雨入りですか。
さて勉強がてら他のエンジンバラすか。
部品取り件予備用に某オクで買い置きしたエンジン3基目にして復活しました。
エンジン積み替えるならバラして直せと言いたいかと思いますが、先ず乗って走るが優先なので御勘弁を。
1基目 バルブタイミングを見ようとのTと○合わせるとピストンとバルブが当たる？クランキングしない！バラシ案件？ 見送り
二基目 今度素直にエンジンがかかる、アイドリングも安定した感じ、しばらく放置しても止まる様子もない、1週間様子見してもいい感じ、さてキャブ調整しつつ試運転、只何となく金属音っぽい嫌な音がする気が！カムチェーン？道の駅まで３キロぐらい試運転、帰路に着こうとするとエンジンが…
かからない！押して帰る羽目に。
3基目 始動確認済みとあったがさてどんなものか？エンジンもかかる、アイドリングも安定してる、試運転しつつキャブ調整、プラグもいい感じの色！少しづつ走行距離伸ばして様子見…梅雨入りですか。
さて勉強がてら他のエンジンバラすか。
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