U研究会コミュの（２）チベット紀行・天空列車でラサに行く：作者　歌川令三

これは、列車内のレポートの続編です。グル・ザ・Ｇ


前口上。今月号は、中国青海省の首都、西寧（シーニン）から終点のラサまで１９６０キロ、「天空特急」で２６時間の車内雑感の続編である。われわれ一行（私と、私が比較文化論の講座を持つ多摩大学大学院経営情報学部の五人の若い友人）は、西寧から北京発の全席座席指定の夜行特急でラサを目指すことになっていた。ところが、切符は「発売前に？始発駅で売り切れ」と聞かされた。北京から同行してくれた漢人の旅行ガイドの才覚に、すべてを託し、ともかく列車に乗り込んだ。
でも、「案ずるより生むが易し」。北京で完売のはずの「軟席寝台切符」が、車中で耳をそろえて姿を現した。融通無碍と云おうか、ハチャメチャと云おうか。現代中国は何でもありだ。配られた切符に、ちょっとばかり手垢がついているところが気になるが、正真正銘のチケットだった。西寧から夜行列車で１０時間、ゴルムド（格爾木）駅に到着した。

■“青蔵鉄路”雑感、その二

●“ミッション・インポシブル”―「鉄道が崑崙山脈を越える！」

午前７時、空が白み始める。標高２８００メートルのゴルムドに停車する。厳密にいうと、この駅が天上特急の起点だ。青蔵鉄道の始発駅は西寧だが、ゴルムドまでは１９８４年開通済みだ。その先は、西蔵公路という名の国道109号線が、チベットのラサまで通じていた。
鉄道建設の計画は、中国がチベットを版図に納めた１９５０年代からあった。毛沢東の
掛け声で、何度か計画が立案されたが挫折した。大躍進の失敗などの経済的困難や、文化大革命などの政治的混乱もあって沙汰止みとなっていた。最大の障害は、鉄道建設技術の問題だった。
高地のトンネル掘削と、凍土に線路の埋設、それに酸素の希薄なところでいかに人間が重労働に耐えていくかの妙案がない限り、崑崙山脈を越える世界一の高地鉄道の建設は、不可能ということになっていた。
二両の山岳用ジーゼル高速機関車に引かれた１５両編成の天空列車の行く手に崑崙山脈が見え隠れする。東西２５００キロ、南北３５００キロの大山脈だ。この山は漢民族にとっては伝説の“魔の山”である。道教では天上界と地上界の接点で仙人の住む神域であり、西遊記にも登場する。　
「あれが崑崙の主峰の玉珠峰山じゃないですか。ほら、孫悟空が登ったといわれる、、、」。車窓に展開する荒涼とした岩山の後ろに、突如現れた白い山を同行の新倉茂彦君（多摩大学院修士課程、社会人でコンピュータ・ソフトの専門家）がビデオに納めている。まさしく標高、６１７８メートルのあの魔の山だ。
「確か三蔵法師が、白い馬で越えたのですよ」と彼。西遊記は唐の時代、西安から天竺まで経典を取りに行った玄しょう三蔵の旅行記を下敷に書かれた講談本だ。
「いやまったくお説の通り、でも三蔵法師は、天を飛ぶ白馬で東から西の天竺へ、この列車は、崑崙の山のドテッ腹にトンネルを掘って、陸路北から南のチベットへ。ミッション・インポシブルだよね」と私。
　ミッション・インポシブルとは不可能を可能にする事業をいう。この事業には四つの世界一があるとのことだ。?、世界で最高海抜の駅がある（タンクラ駅、５０６８メートル）
?標高４０００メートル以上を走る距離が１１４０キロ，?凍土の掘削としては世界で最長の崑崙山トンネル、１８６０メートル?鉄道線路最長の鉄橋、清水河鉄橋大橋、全長１１キロだ。

●チベット高原の水はなぜうまいか。

　崑崙山脈越えは谷間を渡る鉄橋とトンネルの連続だ。１８００メートルのトンネルを抜けると標高４６００メートルの高地に平坦な大草原が展開する。十数万頭のカモシカやチベット・ロバ、ヤク、羊など野生の動物の天国だ。川もないのに鉄橋の上を列車は走る。清水河大橋だ。列車の両側に野生動物が群れを成して移動している。鉄路が動物の移動の壁とならないように、高架上を列車が走り、下を動物が自由に通行できるよう設計された１１キロに及ぶ世界一長い鉄橋だ。
ゴルムドから五時間、トト河の鉄橋を渡る。中国最長の長江の源流で、水源を発した流れが始めて遭遇する鉄橋とのことだ。このあたりは黄河の源流でもあるという。
同じコンパートメントの中村公亮君（多摩大学院修士、社会人で経営コンサルタント）が高山病の症状を訴える。しきりに水を飲んでいる。「何とかなりそうです。チベットの水がおいしいので」という。車内販売がもってきた“西蔵高原印”のミネラル・ウオーターだ。
確かにうまい。「チベットというところは、岩山がそびえ、水の少ない乾燥した地帯という印象をもっていました」と彼が言う。実は私もそうだったのだ。水がうまいということは、天然の水が豊かだということだ。長江も黄河も源流は、チベットだとは車窓の景色を見るまで知らなかった。
後日調べてわかったことなのだが、南をヒマラヤ、北を崑崙山脈に挟まれたこの世界一高くて広い高原は、世界有数の水の豊かな地域なのだ。長江、黄河のみならず、ガンジス川、インダス川、メコン川などアジア大陸の大河川はここから流れている。
なぜ、チベットは水が豊かなのか？それはヒマラヤのおかげだ。太平洋の湿った空気がヒマラヤにぶつかって急上昇、冷やされて山の南にあるインドや東南アジアにモンスーンをもたらす。一千万年前からあるヒマラヤの急峻が造った気象条件だ。
だが私は、雨はヒマラヤの北側にも降ることを見逃していた。冬から夏にかけて、赤道付近で発生したジェット気流が、ヒマラヤ山塊の北側まで到達、北の寒冷な空気とぶつかって雨を降らせる。それが、地球がもっと冷たかった時代に氷河を形成した。氷河が溶けて長い年月をかけて、地中をろ過した湧き水が沢山あるのだから、チベットの水はうまいわけだ。
草原がなくなり列車は再び登り勾配に入る。最後の難所チベット高原の中央部にある唐古拉山の峠越えだ。「喉が渇く」「息が苦しい」人が増えてくる。車中の酸素供給装置の厄介になる人も。５０７２メートルの峠を列車がゆっくりと通過する。唐古拉（タンクラ）駅に到着。「標高５０６８メートル、世界一高い駅」の碑が立っている。あたりには何もなく、乗降客はいない、無人の観光駅だ。ここでラサからやってくる上り列車とすれ違いをやる。ここは中華人民共和国青海省とチベット自治区との境界線だ。

ダライ・ラマの生家、「アムド」で起こった“化身選び”

緩やかな下り坂が続く。峠を降りるにつれて山の雪はまばらになり、チベット人のヤクの牧草地が続く。チベット自治区の最初の駅、アムド（安多）に着く。「地球の歩き方」には、人口五百人、鉄道開通に合わせて村を整備中とある。「アムド」といえばダライ・ラマ１４世の生家のあるところと聞いていたが、それらしき記述もない。成田から付き添ってくれた添乗員氏に聞いたら、それは青海省の西寧市から三百キロ付近の農村だという。
持参の「ダライ・ラマ自伝」（The Dalai Lama,freedom in exile,山際素男訳、文春文庫）
で確かめたら、「私の生まれた村の名はタクツエル、チベットの北東端のアムド省に位置している。アムド省の東側が中国との国境地帯だ。私が生まれたころ回教徒の武将が親中国地方政権をアムドに打ち立てた」とある。
やはり“アムド"違いかと思ったが、このアムドも昔は同じアムド省に属していたらしい。昔のチベットは今のチベット自治区の二倍もあった。それが中国によって分割され、アムド省のほとんどが青海省に、カム省は甘粛、雲南、四川省に移管され、首都ラサのある昔のウ・ツアン地方だけがチベット自治区になったのだ。
だから中国の侵攻に抗議し、インドに亡命政権を打ちたてたダライ・ラマ１４世にとっては、自分の生まれた村は“中国の青海省”ではなく、あくまで“祖国チベットの「アムド省」”ということになるのだ。化身というチベット密教独特の後継者選びに強い関心を持つ、われわれ“チベット学習”チームにとって、「アムド」とはどこかは、共通の関心事だった。
仲間の一人がつぶやいた。「アムド省の村の子供が、どのようないきさつで観音菩薩の化身と認定され、先代の法王の後継者になったのだろう」。実はその答えは、この本の中でダライ・ラマ自身が語っているのだ。
「時の政府が派遣した新しいダライ・ラマの化身捜索隊がいくつものお告げに導かれて、クムブム僧院にやってきた。１３世ダライ・ラマが亡くなってまもなく、摂政は（彼自身高僧だった）は聖湖に行き、湖面にAH,KA,MAのチベット文字の浮かぶのを見た、そして、一本の道と、へんてこな形をした小さな家の映像を視た。摂政はアは「アムド」のアだと信じた。カは「アムド」のクムブム僧院に違いない。やってきた彼らは狙いが正しかったと確信した。中略、
生家にやってきた捜索隊は、三歳の男児に対し１３世の遺品とそれとそっくりの偽物をいくつか持参した。男児は、すべて正しいほうを選び“それ僕のだ”といった。人びとはその児がダライ・ラマの生まれ変わりだとほぼ確信したが、他にも候補者があった。しかし、まもなくタクツエルの男児が新ダライ・イラマと認定された。その児がだれあろうこの私だったのだ」と。
　彼は四歳の誕生日を待って、ロバの背に乗せられラサの宮殿に連れて行かれた。三ヶ月の旅だったと書かれている。１９３９年の出来事である。

●天空鉄路は、チベット文化破滅への道か？

それから６８年、天空列車は、幼いダライ・ラマ１４世が、法王の見習いをするべく生家の村からラサまで旅した山道とほとんど同じルートを、鉄路に乗って一昼夜で走破する。車内がざわめきだした。行く手に大きな湖、標高４５００メートルにある聖なるツオナ湖だ。琵琶湖の四分の三のコバルト色に輝く淡水湖だ。列車は湖の岸、２０メートルを走る。チベットは、豊かな“水の高原”であることを実感する。湖の対岸に雪を被ったヒマラヤの連山が姿を現す。まもなく終着駅ラサである。　
私が、旅に先立ちあらかじめ日本で集め持参した資料のひとつに、天空列車開通についての超辛口の２００６年７月１５日付、ニューヨーク・タイムスの論評記事がある。記事に一本見出しをつけるなら「天空列車はチベット文化破滅への使者」といったところか。強烈な内容だ。執筆者は米国の俳優のリチャード・ギア氏、International Campaign for Tibetという名の国際的人権団体の議長でもある。
北京とラサを結ぶ世界最高峰の鉄道が開通したことは、技術的には驚くべき偉業であり、中国の大きな発展を証明するものだ。しかし中国から存続を侵されているチベット固有の宗教、文化、言語にとっては最大の危機でもある。この鉄道はチベットへの「緊急事態と闇」の到来を告げるものである――と述べている。
その理由として以下のことをあげている。
? 世界の屋根を横断するこの鉄道は、中国の軍事拡大をもたらし」、破壊的な天然資源開発を加速する。
? チベットに流入する漢人移住者によってチベット人は疎外される。
? ほとんどのチベット人は、鉄道によって自分の文化が損なわれる。反面鉄道からの経済的恩恵は受けられないだろう。
? 鉄道建設は中国の拡大政策の切り札で、これによってチベットの伝統文化はさらに破壊される。
はたしてこの列車は、北京発“闇の国”から派遣された文化を呑みこむ怪獣なのか？旅の演習のテーマが、またひとつ増えた。