MODERN FABRICコミュの糸と布のはなし?－１

6/23朝日新聞連載スタート～

『デザイナーと世界へ』
東京･八王子の織物工場「みやしん」を５月下旬、３０代の新進デザイナー堀畑裕之さんと関口麻希子さんが訪れた。春夏の新作を競う9月の「東京コレクション」、着物の絞り染め「辻が花」を織物で表現したいという。

「織物だとふつうはカチっとするけど、絞り染めの優しい感じを出したい」着物の写真を手に熱心に説明する2人に、宮本英治社長（60）は「柄のきわをギザギザに織ってぼかせば、雰囲気が出せると思うよ」と応じた。

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2人が05年に設立したブランド「matohu(まとふ)」は和の伝統を現代の服に生かすデザインで注目され」、9月には初の海外展示会をＮＹで開く予定だ。

独特の布作りから縫製まで全て日本国内の工場が手がける。
デザイナーの１m単位の少量発注を工場は嫌う。
お金のない若手は布は問屋で買い、プリントなど加工で独自性を出す事が多い。だが2人は「どうしても布作りから始めたかった。」手探りの中で出会ったのが、産地を越えた生産者団体「テキスタイルネットワーク」の代表を務める宮本さん。matohuの準備段階から相談にのり、染めや加工の工場も紹介した。

なぜデザイナー支援か。
宮本さんは「海外ブランドのライセンス商品や大量生産品では途上国にかなわない。生き残る道は独創性」と語る。

八王子は実用着物の一大生産地だった。男物の反物を織っていたみやしんは70年代後半、洋服屋に転換した。会社員から家業に呼び戻された宮本さんは服地作りを独学し、細い絹糸の多重織りなど立体的で常識に捕らわれない布を作ってきた。

転換後、コムデギャルソンやヨウジヤマモトらが注目されたパリ・コレクションでは日本産の布地も高評価を得ていた。だが、国内生産者は大量生産ばかりを追及した。
そして｢世界に発信する機会を逸した。」苦い思い出がある。（つづく）