ランビックは飲み物です！コミュの ★ brillat savarin の 麦酒天国 ★より拝借。

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http://blogs.yahoo.co.jp/brillat_savarin_1/31025293.html#31025293

【ランビック徒然】
ベルギーから遠く離れて

東京のある程度の規模のビアバーでさえGueuze（グーズ、ヒューズ）はあまり置いていません。
ボア・セレスト（東京・赤坂）や、レンベーク（名古屋）のような例外もありますが、ベルギービールを売りにしている飲食店でさえも、そういえます。

その理由は端的に言って「売れないから」です。

それにもかかわらず、近年、日本人が「ランビック」を造っているので、それらを飲んでみました。
そこには「共通性よりも差異のほうが多い」ことはいうまでもありません。「ヒラタケ」を「シメジ」として売るのが日本ですから、「共通性よりも差異のほうが多い」と言ってみたところで、「ランビック」という文言を「真に受け、そのことを云々するのは痴れ者」だと思います。

ですので、ここからは「痴れ者」が(それも“ランビックスタイル”が醸造学的に真のところ何を意味するのかさえ説明できない人間が)何か間違ったことを書いているという前提で御笑覧ください（笑）。

さて、何故、日本で大して売れもしないランビックの名をかたる、「日本のランビック」が近年現れてきたのでしょうか？　その理由は、私見では、ランビックという麦酒が突出した独自性を持つ神秘的なものとして多少なりとも日本のクラフトビール・ファンに認知され、日本のクラフトブルワリーはその土壌に便乗したのだということだと思います（平たくいえば、「スタウト」でなくても、「一番搾りスタウト」と読んだほうが売れるといった、「マーケティング的な賢明さ」です）。

以前書きましたが、ベルギーのランビックに関する法的な保護も非常に曖昧で、これは1993年3月31日に「ビールに関する国王令（Koninklijk besluit betreffende bier）」で定められた内容に依拠しています。

その詳細は重複しますので割愛しますが、この法制から「ランビックとは何か」を解釈するならば、ベルギー人自身が、ランビックの定義を敢えて曖昧化し、伝統的なものと、非伝統的なものの境界を取り払い、すべてを相対化した「何か」です。

その定義たるや、「濃色の麦芽を原料の一部に用い、色が濃く、香味の特に強いビールでなければ、スタウトと表示してはならない」のだから、「濃色の麦芽を原料の一部に用い、色が濃く、香味の特に強いビール」は「スタウト」と呼べる、というロジックに近いものがあります。

一方、米国の醸造家で本当にランビックの醸造をよく理解し、本当にブレッタノミセス酵母や乳酸菌を使って、本当にランビックと飲み間違えそうな面白い品を醸造する醸造家もいます（その例）。勿論、米国にもランビックを名乗る品は存在しますが、むしろ非常に本格的なものを造っているところに限って、ランビックを名乗らないのが不思議です。

それらを造るに至ったプロセスを見聞すると、実際にランビックの醸造所を訪れ、それらの製法を多少なりとも学び、原理主義的にいえば「本物」、相対主義的にいえば「異なる物」を造っている醸造家に対してよく敬意を払っているのです。

多くの醸造所がこの数十年に姿を消していったが、何とか命脈を保っている伝統的なランビックを堅持すべく、HORAL（Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambikbieren）という団体を立ち上げ、それらを守ろうとしている一握りのベルギー人がいます。
彼らはランビックの伝統を知ってもらうために色々とアピールし、行政に噛み付きもします。手の込んだものを造るだけでなく、様々な努力をしています。

ビールに対する愛情なのか執念なのか、多くの犠牲を払っている人々がいます。彼らに真の敬意があったならば、干し柿から採った野生酵母を用いたランビックとか、「ランビック酵母（？！）」を添加したランビック等々、「色々なランビックをランビックとして発売するものかな？」と思います。

私が書きたいことは、「ランビックまがいのものが、ランビックとして僭称すること」への遺憾の意でしょうか？
違います。

「クラフトブルワリーの存在意義とは何か？」という問いに対する答えは人それぞれかもしれません。
私にとっては、その存在意義に含まれる大きなウェイトに、味わい深く、心動かされるものを志向して、仮に消費者が少なくとも、マイナーなスタイルであろうとも、手作りで、誤魔化すことなく造ろうという心意気を持つ人々がそこにいるという、ビール文化の多様性そのものがあります。

多様性は多くの固有性を前提にしますから、固有性を認めずに多様性は存在しません。

「タラバガニと呼んだ方が多くの人に受ける」という理由で、「アブラガニ」を「タラバガニ」として流通させるようなカニ業者は、カニ業者である自らの存在意義を貶めていると思います。

「自分たちが信じている良いビールとは何かというプライド」と、「ベルギー人がランビックを守るために、どんな考えを持っているのか」を想像し、その2つを多少なりとも重ね合わせたならば、「ランビック」という固有なものを名乗るのではなく、もっと「別の何か」を造っているのだから、「別の固有な何か」を名乗るべきです。

つまり、「それら」は造り手の「立脚点」を結果的に貶下し、固有性を尊重する哲学にも何処か抵触しているように思われる･･･。

それが痴れ者たる私の結論です。

【こちらも参照】
A man who loves beer!
http://blogs.yahoo.co.jp/fdhsh9/30922373.html

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コメント（6）
スタウトとアブラガニの例えはとても判りやすくていいと思いました。
やはり現地でのクモの巣だらけの部屋でオープン釜で作っているのを知っていると、まがい物に嫌気がさしているのでしょうね。
きっとボクにとって外国で食べるラーメンみたいなもんでしょうか(笑)
2009/12/11(金) 午前 3:59

ジンさん、学会発表と臨床で忙しいさなか、コメントありがとうございます。
これらのビールそのものは、これはこれで私は楽しいので良いと思います（ブログで、何処かのビールを美味しくないとか、頭ごなしに否定したりとか、そういうことは嫌いです）。
ただ、私は志賀高原IPAをシエラ･ネヴァダのグロスマン氏に持参する自信はあっても、恥じることなく、「日本のランビック」をドゥリー・フォンティネンのアルマン氏に持参して、これが日本のランビックだと誇る自信はありません。それは「造りが未熟だから」ということともまた違うんです････。
醸造所として国際的になるということが、著名な賞を受賞することで足りると多くの人が信じているならば、日本のクラフトビールの文化は地に足が付いていないように思います。
個別にビールを「ヨイショ」するのは簡単です。これらを弁護することさえできる。が、「より大きなもの」を大切にするならば、言いたくないことも、場合によっては言わねばなりません。
2009/12/11(金) 午前 5:04 [ brillat savarin ]

勉強になります。
このことは、ビールの製造に限らず、あらゆる業界で共通のことが言えることかもしれませんね。
本場のランビックがなぜ今まで続けていられるのかを考えれば、自ずとその答えが出るような気がします。
ブリヤさんのこの言葉が伝わるといいですね。
2009/12/11(金) 午前 6:59

「土着の酵母を使って日本のランピックを造ろう！」と言う意気込みはわかるのですが、”木を見て森を見ず”というか･･･。ランビック酵母使用のやつは近々記事にする予定です。しかし、私が言うのもなんですが改めてブリヤさんの考察力はすごいですね。自分の書いた文章が恥ずかしくなります。
2009/12/11(金) 午前 7:56 [ fdhsh9 ]

強い意志を感じる記事内容ですね。感銘を受けました。
いわゆる「日本のマーケティング」…と言い切ってよいでしょうか、それらを対象とした場合であれば、私自身もある種の「痴れ者」で結構、と思うことがあります。
それにしても「ランビック」って、何となく響きもイイですからね。初めて飲む人は、そのギャップに驚くのでしょうが…（かくいう私もそのクチでした）。
2009/12/12(土) 午前 0:36

自然発酵ビール＝ランビックと解釈しているんでしょうね。日本のブルワーたちは。
うちのランビックはベルギーと違って、すっぱくないのでおいしいですよ。
と、本物のランビックをやり玉に挙げ、無知なビールファンを取り込んでいるんでしょうね。
本物のフルーツを使えるほどの技術も気合もなく、製菓用のフルーツピュレを使い、カジュアルで飲みやすいでしょ！と自慢げに語る。
日本のクラフトビールは世界一だね！本場ベルギーもすでに超えちゃったね！なんて声も聞こえちゃったりして。
ランビックがなぜすっぱいかなんて考えたこともないんでしょうね。
きっと、自然任せでほかっといたからすっぱくなったいい加減なものとでも思っているんでしょうね。
近々、horalのメガグーズを開栓して振舞おうと思っています。
またメールいたしますので、ぜひ、名古屋に遊びに来てください！
できれば、ブリヤさんと飲みたいです。