U研究会コミュの（３）チベット紀行・天空列車でラサに行く：作者　歌川令三

前口上　中華人民共和国チベット自治区の首都,ラサ市。ヒマラヤ山脈の北側、チベット高原の中心部にある。標高３６５０メートル、チベット語で「神の地」という意味だ。７世紀の初めチベット統一の最初の王であるソンツエンガンポが、吐蕃国を興し、この湿地帯を都に定めた。
ところが９世紀、王国は滅亡、ラサはチベットの中心ではなくなった。１７世紀、青海省にまで勢力を伸ばしたモンゴル帝国のグシ・ハーンの後押しによって、ダライラマ５世がチベットを統一、ラサを再び首都に選び、巨大なポタラ宮を建設した。それから三百年、“チベット人の国”が続いた。
しかし１９５１年、中国人民解放軍がチベットを占領、１９５９年、ダライラマ１４世はインドに亡命、以来、主を失ったポタラ宮殿は、法王の府から北京政府の管理する“仏教博物館”になった。今月の読み物は「主なきポサラ宮」に焦点を当てる。

サブタイトル、＜主なきポタラ宮詣で＞

＃出迎えは、筋金入り“北京派”お姐さん

青海省の西寧から２６時間、青蔵特急は終点ラサ駅に着く。午後八時なのに太陽がまぶしい。「なぜそんな時間までラサは明るいのか」。仲間の誰かがつぶやいた。答えは簡単、中国には一つの時計（北京時間）しかないからだ。北の隣国ロシアでは、同じ経度の中に二時間の時差がある。なぜ「一つの中国は一つの時計」なのか？
「それが、漢民族の中華思想だからだ。外縁の少数民族を従えるために、時間といえども自由にさせない。秦の始皇帝以来、暦は皇帝様が決める。外縁の人々は領土安堵と引き替えに、臣下の礼をとる。暦の承伏もその一つで、北京時間は遵守されねばならない」
　９年前、私はチベットのもっと西にあるイスラム系少数民族、新彊ウルムチ自治区を訪れた。そのとき仕入れた話だ。「清朝は北京に理藩院という役所を置き、外藩の蕃族に対して認めている自治権に逸脱がないか、常に目を光らせていた」とも聞いた。
　ラサ滞在中、私は思った。「今日の中国政府のチベット支配の理念は、まさしくこれだ！」と。太陽はまぶしかったからか？それだけではない。ラサの町をこの目で確かめ、現地の漢人ガイドのラサ事情解説を聞かされるうちに、そう確信するようになった。
　「はーい。みんなで言いましょう。タシデレ。」タシデレとはそもそもチベットの仏教用語で「吉祥あれかし」という意味だ。「こんにちは」とか「お元気で」の挨拶に使われる。ラサ駅で出迎えた女性ガイドに促され、日本人旅行ツアーの一行は、「タシデレ」を斉唱さした。
この三十代前半とおぼしき姐御、名前は李玉峰さん、重慶の外語大学日本語科卒、“知的美人的”漢人女性だが、思想の方はチャキチャキの筋金入り“北京派エリート・ガイド”だった。
「外国の人、いろいろ批判します。でも、北京政府はチベットの人民を解放しました。それまでは、坊さんの貴族が支配する奴隷制国家でした」のっけからそういわれた。一同、強烈なパンチを食った面持ちだった。物事にはいろいろな側面があり、この説も真理の一面を語ってはいるのだが、、、。
　さらに訓辞？があった。「酒は飲むな、激しい運動をするな、風呂にはいるな。（禁酒、禁欲？そして禁浴の誓い）ラサは平地の６５％しか酸素がないから。やたらに写真とってはいけません。チベットの人、写真取られると魂が抜けると思っているから。」と。
　その夜、若い仲間と市内探訪に出ようとしたら、彼女につかまった。
「どこに行くのです。日本人だけで夜歩くのは、良くない。ラサには悪いところいくつもありますから、、、」
「売春宿のこと？ご心配なく、ビールを買いにスーパーヘ」
「沢山飲んではいけません。私、案内します」
ラサの目抜き通り北京路にある小ぎれいなスーパーに連れて行かれる。地元ラサ・ビール六本、つまみの、カッパえびせん、ザーサイ、ポテトチップ、カップヌードル、水と茶各一リットルで五十九元（一元は１６円）。監視付きとあってやむなくホテルに引き上げる。

＃「観光客用の入場券は、一日、千五百枚しかありません」

　翌朝の拉薩飯店のレストランで。ポタラ宮詣を前にして、岡崎客員教授と胸算用をする。彼はラサ旅行の全道程同室で､良き対話相手の“若先生”だ。
「あの彼女、ポタラ宮の観光客用の入場券割り当ては、一日､千五百枚といっていましたね。これでは天上特急でラサに来ても、入城できない人が沢山でます。大丈夫ですかね。われわれは、、、」
　青蔵特急は北京、上海からも西寧経由で来ているから一日六本、一列車九百人だから合計五千四百人、確かにあぶれる。中国人の観光ブームで特急券を手に入れることが難しい。ラサに来て、入場券の入手がさらに難しい。
「“ポタラ宮を見ずして､ラサを語る勿れ”などということになったらどうしよう」そこは“筋金入りガイド”の政治力に賭けることにした。
　迎えのバスに乗り、紅い山にそびえるポタラ宮を見上げる北京中路の広場に集合する。観音様の化身である歴代のダライラマに敬意を表し、五体投地の礼拝を試みた。「オン・マニ・バドメ・フーム」チベット密教の真言を唱える。旅の若い仲間たちが､私のその姿をカメラに納めてくれた。＝写真＝
五体投地とは両肘と両膝と頭の五カ所を地につける、仏教の最も丁寧な礼拝法だ。五体を地につけてから､両手で仏像の足を抱くように持ち上げて礼拝する。立ち上がると自分の身長分だけ前進したことになる。私の脇にはそのような尺取り虫みたいな動作を繰り返しつつ、遠路この場所までやって来たチベット人の巡礼者がいた。膝と手がすり切れないように布製の厚いプロテクターをつけている。
予約時間の午前１１時、西門前へ。ガイドの李女史に引率され、チケットカウンターを通過しようとしたら制止された。ゲートを管理する茶色の僧衣をまとったチベットのお役人と彼女の間で、なにやら激しい言い合いが始まった。
「予約がある、なし。」でもめているらしい。女史の甲高い北京語が勝利を収めたらしく、かなり待たされたものの全員に入場券が配られた。筋金入り“北京派ガイド”に巡りあった御利益はやはりあったみたいだ。
ポタラ宮の標高は富士山頂（三千七百七十七メートル）よりも百メートルほど高い。標高、三千六百五十メートルのラサの市街地から登るのだが、富士の８合目半から頂上の剣が峰を目ざすような急斜面が続いている。四十五度の急な階段もある。同じきつい登りでも富士登山は黒いがれきだらけで風情はないが、ラサの宮殿詣は、えんじ色の柱と白壁のコントラストが参詣者の目を楽しませてくれる

＃「あの人駄目です。観音様の化身が愛人を作る。それ、いけません」

　ポタラ宮の主要な御殿、紅宮に入る。歴代ダライラマの彫像が並ぶ観世音本正殿や霊塔群などがある。高さ１１５メートル、東西三百六十メートル、南北三百メートル、部屋数は千もある大宮殿の心臓部だ。
　中でも、チベット再統一の立役者、ダライラマ５世の霊塔の豪華さには驚いた。高さ１７メートル、５トンの金を使い、瑪瑙やダイヤモンドなど千個以上の宝石がちりばめられている。まさしく政教一体の大法王であったことがわかる。宗教的にはダルマ（法＝宇宙の根本原理）の体現者であり、また世俗的には絶対権力をもつ王である。それがチベット密教におけるダライラマの持つ権能なのだ。
そのような感慨を持ちつつ、ダライラマ６世の居室を見る。どこか雑然として、法王のオーラが感じられない。「ほかのダライラマの居室より小さいでしょう。どうしてか知っていますか」李女史はこう続けた。
　「このラマは駄目な人だからです。ゲルク派（ダライラマを法王と仰ぐチベット密教の最大の宗派、事実上のチベット国教）の偉いお坊さんは、女性を近づけてはいけません。それなのに愛人を作りました。観音様の生まれ代わりの資格ありません」と。
　彼女の言うとおりゲルク派の僧侶は、“女犯”（にょぼん）は御法度だ。
「それを破ればその人は僧ではない。性欲の悩みは、知性的な方向付けのない盲目的欲望だ。それを満たすことは一時的満足に過ぎない。インドの偉大な学僧竜樹はこういっている。
　＜痒いから掻く。だが、どんなに掻いても掻くことで痒みはなくならない。だったらはじめからまったく掻かないに越したことはない＞」
勿論、これはガイド女史の見解ではない。北京が蛇蝎のごとく嫌うダライラマ１４世の教えである。（ダライ・ラマ自伝、山際素男訳、文春文庫から）
　聖者の下世話な話が気になって後刻調べたら６世の愛人騒ぎは本物だった。ストーリーは以下の通りだ。
６世は確かに変わった人で、ラサの民衆の間で“恋愛詩人”として有名になった。愛人通いが昂じて受戒を拒否して、僧籍返上寸前までいった。
　これに目をつけたモンゴルの遊牧民族の頭目ラサ・ハーンは、６世を拉致し、時の大帝国、清朝の康煕帝に売ろうとした。ラサの民衆は立ち上がって６世を奪い返した。しかし悲運のダライラマは罪もない人が巻き添えになるのを好まず、自ら逮捕される道を選んだ。そして北京への護送中、青海省の湖の畔で病死したという。
（注、このエピソードは帰国後、岡田英弘著、「中国文明の歴史」で知った。）

＃「屋上で、望遠鏡で刑務所の庭を見つめていた。」ダライラマ１４世

チベット密教をいつもさめた目で見る唯物論者の漢人ガイドに、ラサで巡り会ったことは、有益だった。「有り難い仏様です」式の日本人の仏教信者を嬉しがらせるような観光向けの薄っぺらなセリフが一切ない。
それが役に立った。イデオロギー的立場を異にするが、彼女の唯物史観的ドライな解説のおかげで、中国のチベットへの領土拡大の歴史的歩みが、徐々に明らかになってきたからだ。
「１８世紀ポタラ宮で内紛が起こりました。清の康煕帝は兵を送り、ダライラマ７世を保護してあげました」７世の霊廟のまえで、彼女はそういった。
このあたりの“史実”が、清国から中華民国、そして中華人民共和国に受け継がれ、今日の北京政府のチベット領有権についての“歴史的正当性”の主張のひとつの根拠が形成された。―　歴代ダライラマを模した金ぴかの仏像群を眺めつつ私はそう思った。
歴史とは過去と現在の対話であり、対話者の数だけ歴史観がある。インドにある１４世の亡命政権や日本のチベット学者のチベット史観に基づく、領有権の解釈とは勿論異なっている。そもそもチベットとは誰の国なのか？そのことは、この連載シリーズのずっと終わりのほうの章で書くつもりだ。
酸素不足にあえぎつつ急階段を登り、屋上に出る。標高は三千九百メートル近い。「皆さん。世界で一番高くて、深いトイレがあります。」李女史が珍しく観光ガイドらしいセリフをはいてみんなを笑わせた。。
早速，覗いてみた。深さ七十メートル、落下物は直径四十センチほどの暗い穴を、宮殿の建物の基盤である山の地肌まで急降下する仕組みになっている。見学専用で使用禁止だが、ポタラ宮には同型のトイレがいくつもあるという。
ところで、ダライラマ１４世は子供の頃、この屋上に出るのが好きだった。
１４世はポタラ宮で居室として七階のダライラマ５世の寝室が与えられていた。寒々として採光は悪く、毎日のようにヤクのバターランプの灯明を，ネズミがなめにきていた。彼にとっては実に住心地が悪かった。だから彼は気晴らしに屋上に出るのが好きだった。
でも、われらの知的なガイド“筋金入りのお姐さん”は、そんな話を知るよしもない
「私は望遠鏡を抱えて屋上にすっ飛んでいったものだ。紅い丘の遙か麓に刑務所があり、庭を散歩する彼らが友達のように思え，その動作に目をこらした。向こうもそれを知っていて、私の姿を認めると一斉に地面にひれ伏し，挨拶をした」
このおもしろいエピソード、実は、われわれ多摩大のチベット演習チーム全員が必読参考文献として持参した，例の「ダライ・ラマ自伝」で見つけたのだ。李女史に一冊進呈しそれを教えてあげようと、思ったがやめた。１４世の写真を持っているだけで逮捕される中国支配下のラサ市内、「いわんや禁書に於いておや」だ。