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コメント(31)
コレさん、はじめまして。
分離させても全然問題ないですよ。
もともとフォコマートは台板と支柱は分離された状態で出荷され、付属のスパナーで使用者が組み立てる事になっています。
マニュアルにも組み立て方が載ってます。
http://www.asahi-net.or.jp/~jq5t-ity/manual.htm
私は、Versalab Parallel Alignment Gaugeを使ってますが、なくても調整できます。
http://www.bhphotovideo.com/c/product/157407-REG/Versalab_PARALLEL_Parallel_Alignment_Gauge.html
調整方法は、「暗室百科」（写真工業社）に載ってますが、ガラスに指標（円を描き中心線を立て横に入れたトンポマーク）を描き、ネガステージに置きます。
台板上に鏡を置き、トンボマークが重なるように調整する方法です。
分離させても全然問題ないですよ。
もともとフォコマートは台板と支柱は分離された状態で出荷され、付属のスパナーで使用者が組み立てる事になっています。
マニュアルにも組み立て方が載ってます。
http://www.asahi-net.or.jp/~jq5t-ity/manual.htm
私は、Versalab Parallel Alignment Gaugeを使ってますが、なくても調整できます。
http://www.bhphotovideo.com/c/product/157407-REG/Versalab_PARALLEL_Parallel_Alignment_Gauge.html
調整方法は、「暗室百科」（写真工業社）に載ってますが、ガラスに指標（円を描き中心線を立て横に入れたトンポマーク）を描き、ネガステージに置きます。
台板上に鏡を置き、トンボマークが重なるように調整する方法です。
コレさん、こんばんは。
＞分からなくなりましたら質問させてください。
どうぞ、どうぞ。
＞ それともそれがアンチニュートンフィルターなのかはっきりと分かりません。
ケンさんがお答えになった通りです。
ケンさんって、ボッキ〜さんだったんですね。 改名されてたの忘れてました。
＞ アンチニュートンフィルターとは別物であるなら取り付け方、入手方法も教えてください。
取り付け方は、ランプハウスを開けて、コンデンサー昇降用レバーを手前に引いてバネを緩め、バネを留めている金具を外し、アンチニュートンリングフィルター用スペーサーリングを入れた後、スリットに合わせてコンデンサーレンズを入れれば取り付けられます。
コンデンサーレンズの予備が欲しいと言うことでしょうか？
ここに１個あります。
http://s199683607.online.de/ge/product.asp?pid=12629&cat1=1&cat2=433&cat3=3&catx=0&keys=&size=&sort=&dir=&pg=1
＞分からなくなりましたら質問させてください。
どうぞ、どうぞ。
＞ それともそれがアンチニュートンフィルターなのかはっきりと分かりません。
ケンさんがお答えになった通りです。
ケンさんって、ボッキ〜さんだったんですね。 改名されてたの忘れてました。
＞ アンチニュートンフィルターとは別物であるなら取り付け方、入手方法も教えてください。
取り付け方は、ランプハウスを開けて、コンデンサー昇降用レバーを手前に引いてバネを緩め、バネを留めている金具を外し、アンチニュートンリングフィルター用スペーサーリングを入れた後、スリットに合わせてコンデンサーレンズを入れれば取り付けられます。
コンデンサーレンズの予備が欲しいと言うことでしょうか？
ここに１個あります。
http://s199683607.online.de/ge/product.asp?pid=12629&cat1=1&cat2=433&cat3=3&catx=0&keys=&size=&sort=&dir=&pg=1
お答えいただき、ありがとうございます。
それでは私の物は買ったときから、アンチニュートンリングフィルターがもともとついていたということだったんでした。元来ついていなかったものなのでしょうか。
今、手元にフォコマートがないため、定かではないのですが、あれを取り外してしまえば、ネガをしっかりとランプハウスで固定できたのでしょうか。
また以前は、ネガを両側から挟みこむキャリアを使っていたため、フォコマートのキャリアのような上に乗せるのみの方式は、ネガが思い通りの位置に収まらず、どうも使い勝手が悪く、時間がかかってしまうような気がしてしまいます。フォコマートにも両側で挟むキャリアはあるのでしょうか。それとも皆さんはうまい方法をお持ちでしょうか。だいたいネガのほこり取りは時間がかかり、いらいらするものです。
それでは私の物は買ったときから、アンチニュートンリングフィルターがもともとついていたということだったんでした。元来ついていなかったものなのでしょうか。
今、手元にフォコマートがないため、定かではないのですが、あれを取り外してしまえば、ネガをしっかりとランプハウスで固定できたのでしょうか。
また以前は、ネガを両側から挟みこむキャリアを使っていたため、フォコマートのキャリアのような上に乗せるのみの方式は、ネガが思い通りの位置に収まらず、どうも使い勝手が悪く、時間がかかってしまうような気がしてしまいます。フォコマートにも両側で挟むキャリアはあるのでしょうか。それとも皆さんはうまい方法をお持ちでしょうか。だいたいネガのほこり取りは時間がかかり、いらいらするものです。
ケンさん
あ〜、そんな意味で言ったのではないです。
私の記憶力がないだけの話なんです。こちらこそ、すいません。<(_ _)>
コレさん
> 元来ついていなかったものなのでしょうか。
Iaに関してもともとついていたかどうか分かりません。
最近eBayに出品されたIaに真鍮製のアンチニュートンリングフィルターがついているのを見たので存在していたのかもしれません。
> あれを取り外してしまえば、ネガをしっかりとランプハウスで固定できたのでしょうか。
枠式のキャリアと同じ様にと言う意味ならば違いますが、しっかりと固定できますよ。
フォコマートのキャリアは、ネガのコマを移動し易くし、ストレスなく多くの写真をプリントできるように設計されているように思います。
フォコマートに長巻き用のフィルム受けがあるのは、ロールフィルムからプリントするためです。
> また以前は、ネガを両側から挟みこむキャリアを使っていたため、フォコマートのキャリアのような上に乗せるのみの方式は、ネガが思い通りの位置に収まらず、どうも使い勝手が悪く、時間がかかってしまうような気がしてしまいます。
ネガの端のコマに関しては、思い通りの位置に収まらないと言うのはあると思いますが、枠式のキャリアはこまを換えるごとにキャリアを引き抜く手間があるため、かえって時間がかかります。
> フォコマートにも両側で挟むキャリアはあるのでしょうか。
両側から挟むキャリアは、ガラス製ネガキャリアがあります。
これは、３コマ以下用のネガのためとあおり装置のためにあります。
> それとも皆さんはうまい方法をお持ちでしょうか。だいたいネガのほこり取りは時間がかかり、いらいらするものです。
使ってみれば分かると思いますが、私にとっては、フォコマートのキャリアの方が使いやすいです。
理由は、上記に書いた通りでキャリアを引き抜く手間がないからです。
ほこり取りに関しては、どの方式でも同じです。
フォコマートの場合は、片面ガラスキャリアと同じです。
あ〜、そんな意味で言ったのではないです。
私の記憶力がないだけの話なんです。こちらこそ、すいません。<(_ _)>
コレさん
> 元来ついていなかったものなのでしょうか。
Iaに関してもともとついていたかどうか分かりません。
最近eBayに出品されたIaに真鍮製のアンチニュートンリングフィルターがついているのを見たので存在していたのかもしれません。
> あれを取り外してしまえば、ネガをしっかりとランプハウスで固定できたのでしょうか。
枠式のキャリアと同じ様にと言う意味ならば違いますが、しっかりと固定できますよ。
フォコマートのキャリアは、ネガのコマを移動し易くし、ストレスなく多くの写真をプリントできるように設計されているように思います。
フォコマートに長巻き用のフィルム受けがあるのは、ロールフィルムからプリントするためです。
> また以前は、ネガを両側から挟みこむキャリアを使っていたため、フォコマートのキャリアのような上に乗せるのみの方式は、ネガが思い通りの位置に収まらず、どうも使い勝手が悪く、時間がかかってしまうような気がしてしまいます。
ネガの端のコマに関しては、思い通りの位置に収まらないと言うのはあると思いますが、枠式のキャリアはこまを換えるごとにキャリアを引き抜く手間があるため、かえって時間がかかります。
> フォコマートにも両側で挟むキャリアはあるのでしょうか。
両側から挟むキャリアは、ガラス製ネガキャリアがあります。
これは、３コマ以下用のネガのためとあおり装置のためにあります。
> それとも皆さんはうまい方法をお持ちでしょうか。だいたいネガのほこり取りは時間がかかり、いらいらするものです。
使ってみれば分かると思いますが、私にとっては、フォコマートのキャリアの方が使いやすいです。
理由は、上記に書いた通りでキャリアを引き抜く手間がないからです。
ほこり取りに関しては、どの方式でも同じです。
フォコマートの場合は、片面ガラスキャリアと同じです。
コレさん、おはようございます。
＞ この２つは違うのでしょうか。
違いはパンタグラフの固定方式が、Iaではノブ式に対してIcではディスクブレーキ式になっている点と、支柱の太さと長さ、塗装の違いと細かい点が違っていますが、基本的には同じで共通点の多いモデルです。
＞ また使用電球は同じなのでしょうか。
同じです。
＞ ネガキャリアのレベルはわずかに前のめりで、また向かって左にわずかに傾いていました。レベル調整法を教えてください。
支柱と台板の間に１ｍｍ〜の金属板を挟み、ボルトを締めてゆきます。
前のめりで左側に傾いているのであれば、右側のボルトのあたりに入れるか、手前左右に入れて右側のボルトを多く締めることになると思います。
私は、コの字型のシム（ワッシャーのようなもの）を使っていますが、これは、ミスミの会員の方から譲っていただきました。
はさむ物は何でもいいと思います。
パラレルを使えば、ドットを見ながら調整できるのですが、コレさんがやっている方法で応用してください。
＞支柱のほうも、少し手で動かすとぐらつきがあるのですが、がっちりと固定はできるでしょうか。
状況が分からないのですが、ボルトで留めてもぐらつくと言うことでしょうか？
台板が傷んでいてボルトが利かないようであれば補強するか、台板を新しく作るのが良いかと思います。
確信がないのですが、IaはフジBと支柱が同じ太さで台板と支柱が使えるようです。
＞ この２つは違うのでしょうか。
違いはパンタグラフの固定方式が、Iaではノブ式に対してIcではディスクブレーキ式になっている点と、支柱の太さと長さ、塗装の違いと細かい点が違っていますが、基本的には同じで共通点の多いモデルです。
＞ また使用電球は同じなのでしょうか。
同じです。
＞ ネガキャリアのレベルはわずかに前のめりで、また向かって左にわずかに傾いていました。レベル調整法を教えてください。
支柱と台板の間に１ｍｍ〜の金属板を挟み、ボルトを締めてゆきます。
前のめりで左側に傾いているのであれば、右側のボルトのあたりに入れるか、手前左右に入れて右側のボルトを多く締めることになると思います。
私は、コの字型のシム（ワッシャーのようなもの）を使っていますが、これは、ミスミの会員の方から譲っていただきました。
はさむ物は何でもいいと思います。
パラレルを使えば、ドットを見ながら調整できるのですが、コレさんがやっている方法で応用してください。
＞支柱のほうも、少し手で動かすとぐらつきがあるのですが、がっちりと固定はできるでしょうか。
状況が分からないのですが、ボルトで留めてもぐらつくと言うことでしょうか？
台板が傷んでいてボルトが利かないようであれば補強するか、台板を新しく作るのが良いかと思います。
確信がないのですが、IaはフジBと支柱が同じ太さで台板と支柱が使えるようです。
focomatさん、お答えありがとうございます。言われた通りに、詰め物をして、レベルを出すことができました。台座と支柱とのぐらつきは、台座裏のねじ、これは大きなマイナスのねじのような溝があるもので、なかなかうまい締め方がみつかりませんでした。５００円硬貨でどうやらこうやら固定ができたようですが、より確実な締め付け方があれば教えてください。
レベルを出す際に、ネガキャリアを外したところ、下の蛇腹の内側にほこりが堪っており、掃除をしました。蛇腹は下に伸びるようですが、それは好きな位置で固定するようなものではなさそうでした。ピント調整は、レンズがはまった金属部分を回すことでできると思うのですが、この蛇腹が動くことはどのような意味があるのでしょうか。
レベルを出す際に、ネガキャリアを外したところ、下の蛇腹の内側にほこりが堪っており、掃除をしました。蛇腹は下に伸びるようですが、それは好きな位置で固定するようなものではなさそうでした。ピント調整は、レンズがはまった金属部分を回すことでできると思うのですが、この蛇腹が動くことはどのような意味があるのでしょうか。
コレさん、おはようございます。
＞より確実な締め付け方があれば教えてください。
う〜ん、より確実かどうか分かりませんが、「コイン回し」と言う名のドライバーが大きなホームセンターでは売られていますが、先端部分がそのマイナスネジに合うかどうか分かりません。
フォコマートIaは、ランプハウス部分だけ持っていて、台板と支柱をマイナスネジで固定している事は初耳でした。
ねじ山が合えば、六角ボルトに替えた方が締めやすいと思うのですが。
＞ピント調整は、レンズがはまった金属部分を回すことでできると思うのですが、この蛇腹が動くことはどのような意味があるのでしょうか。
仰る通りフォコマートは、レンズがはまった金属部分（ヘリコイド）をまわすことでピント調整をします。
ピントは１度あわせたら再調整する必要がありません、と言うよりも固定しなければなりません。
そのためにピント固定装置があります。
（フォコターは１個ずつピントが多少異なります。）
フォコマートは、レンズボードをズームレンズのように動かすことでオートフォーカスさせます。
倍率の変更は、本体を昇降させる事でパンタグラフが上下し、その動きがカムとコロでレンズボード（ヘリコイドがついている部分）を昇降させます。
ネガステージ（ネガキャリアがついている部分）とレンズボードの間には当然隙間が空きますからその隙間から漏れる光を遮断するのが蛇腹になります。
倍率により隙間の長さが変わるので蛇腹が動きます。
＞より確実な締め付け方があれば教えてください。
う〜ん、より確実かどうか分かりませんが、「コイン回し」と言う名のドライバーが大きなホームセンターでは売られていますが、先端部分がそのマイナスネジに合うかどうか分かりません。
フォコマートIaは、ランプハウス部分だけ持っていて、台板と支柱をマイナスネジで固定している事は初耳でした。
ねじ山が合えば、六角ボルトに替えた方が締めやすいと思うのですが。
＞ピント調整は、レンズがはまった金属部分を回すことでできると思うのですが、この蛇腹が動くことはどのような意味があるのでしょうか。
仰る通りフォコマートは、レンズがはまった金属部分（ヘリコイド）をまわすことでピント調整をします。
ピントは１度あわせたら再調整する必要がありません、と言うよりも固定しなければなりません。
そのためにピント固定装置があります。
（フォコターは１個ずつピントが多少異なります。）
フォコマートは、レンズボードをズームレンズのように動かすことでオートフォーカスさせます。
倍率の変更は、本体を昇降させる事でパンタグラフが上下し、その動きがカムとコロでレンズボード（ヘリコイドがついている部分）を昇降させます。
ネガステージ（ネガキャリアがついている部分）とレンズボードの間には当然隙間が空きますからその隙間から漏れる光を遮断するのが蛇腹になります。
倍率により隙間の長さが変わるので蛇腹が動きます。
focomatさん、お答えありがとうございます。
今日、ＧＥ球（１５０Ｗ）がやっと手に入りました。ライカジャパンを通じて五千円もかかり、たった電球１個でこの価格はどうしたもんでしょうか。
さて、電球をセットし、電気をつけるとさすがに電気はつき、ひとまずほっとしました。電気、機械に弱い自分はこれがつかなかったらどうにもならないところでした。ところが古い機械だけあって、蛇腹から光がもれ出ていました。蛇腹修理専用のテープのような物があるのでしょうか。
また、このＩａはドイツで数年前に購入した物なのですが、お店の方がレンズにつけ、その長さを延長する筒でＤＯＯＲＸというものをおまけしてくれたのですが、何の用途に使うのか分かりません。よろしければ教えてください。
まだこれから数々の分からないことばかりに悩ませられると思います。何度も質問させていただいて申し訳ありませんが、またよろしくお願いします。
今日、ＧＥ球（１５０Ｗ）がやっと手に入りました。ライカジャパンを通じて五千円もかかり、たった電球１個でこの価格はどうしたもんでしょうか。
さて、電球をセットし、電気をつけるとさすがに電気はつき、ひとまずほっとしました。電気、機械に弱い自分はこれがつかなかったらどうにもならないところでした。ところが古い機械だけあって、蛇腹から光がもれ出ていました。蛇腹修理専用のテープのような物があるのでしょうか。
また、このＩａはドイツで数年前に購入した物なのですが、お店の方がレンズにつけ、その長さを延長する筒でＤＯＯＲＸというものをおまけしてくれたのですが、何の用途に使うのか分かりません。よろしければ教えてください。
まだこれから数々の分からないことばかりに悩ませられると思います。何度も質問させていただいて申し訳ありませんが、またよろしくお願いします。
コレさん、こんばんは。
＞ 今日、ＧＥ球（１５０Ｗ）がやっと手に入りました。ライカジャパンを通じて五千円もかかり、たった電球１個でこの価格はどうしたもんでしょうか。
アメリカからGEの電球を個人輸入する場合、電球１個は＄５．５０でも送料が安くて＄３５．５５ですから、＄１＝￥１２２で計算すると、￥５、００８．１になります。 http://www.bhphotovideo.com/c/product/173273-REG/General_Electric__PH212_Lamp_150.html
もっと安いところもありますし、もちろんまとめ買いすれば１個あたりの値段は安くなります。
＞ 蛇腹修理専用のテープのような物があるのでしょうか。
そんなものはありません。
カメラ修理屋さんでは、シャッター幕を内側から貼り付けているところがあります。
簡単なのは、写真用の低反射遮光テープ（メンディングテープって言うんでしたっけ？）を貼る、ゴム用接着剤を塗る、木工用ボンドで穴を埋めるなんて民間療法がありますが、いずれも蛇腹が厚くなってうまく折りたためなくなることがあります。
私は、業者に蛇腹を注文して交換しましたが、この方法は、分解組み立てができないと無理です。
私は蛇腹を交換する際に、試しに蛇腹なしで現像してみましたが、漏れる光が印画紙を感光させる事はありませんでした。
蛇腹がないとレンズを通る光量が減るためか若干露光時間が延びたような気はしました。
周りに反射率の高いものがない限り、神経質になることはありません。
＞ その長さを延長する筒でＤＯＯＲＸというものをおまけしてくれたのですが、何の用途に使うのか分かりません。よろしければ教えてください。
DOORXは延長チューブで、フォコターの場合は、これがないとオートフォーカスが利きません。
フォコターは、ビゾフレックスやフォコビットにつけて接写レンズとしても兼用されたので、このようになっています。
エルマーの場合は、これは必要ありません。
＞ 今日、ＧＥ球（１５０Ｗ）がやっと手に入りました。ライカジャパンを通じて五千円もかかり、たった電球１個でこの価格はどうしたもんでしょうか。
アメリカからGEの電球を個人輸入する場合、電球１個は＄５．５０でも送料が安くて＄３５．５５ですから、＄１＝￥１２２で計算すると、￥５、００８．１になります。 http://www.bhphotovideo.com/c/product/173273-REG/General_Electric__PH212_Lamp_150.html
もっと安いところもありますし、もちろんまとめ買いすれば１個あたりの値段は安くなります。
＞ 蛇腹修理専用のテープのような物があるのでしょうか。
そんなものはありません。
カメラ修理屋さんでは、シャッター幕を内側から貼り付けているところがあります。
簡単なのは、写真用の低反射遮光テープ（メンディングテープって言うんでしたっけ？）を貼る、ゴム用接着剤を塗る、木工用ボンドで穴を埋めるなんて民間療法がありますが、いずれも蛇腹が厚くなってうまく折りたためなくなることがあります。
私は、業者に蛇腹を注文して交換しましたが、この方法は、分解組み立てができないと無理です。
私は蛇腹を交換する際に、試しに蛇腹なしで現像してみましたが、漏れる光が印画紙を感光させる事はありませんでした。
蛇腹がないとレンズを通る光量が減るためか若干露光時間が延びたような気はしました。
周りに反射率の高いものがない限り、神経質になることはありません。
＞ その長さを延長する筒でＤＯＯＲＸというものをおまけしてくれたのですが、何の用途に使うのか分かりません。よろしければ教えてください。
DOORXは延長チューブで、フォコターの場合は、これがないとオートフォーカスが利きません。
フォコターは、ビゾフレックスやフォコビットにつけて接写レンズとしても兼用されたので、このようになっています。
エルマーの場合は、これは必要ありません。
focomatさん、コレさん、こんにちは。
同じライカ社製造でも、写真機となるといろいろな接し方もあると思いますが、フォコマートは360度、何処から見ても、印画紙をプリントする機械でしかありません。
よって写真機のように「シャッターの音が良い」「もった感じのフィーリングが良い」など、自分の写真の腕とは関係のないところで語れる優位性がありましたが、残念ながらフォコマートに関してはそれが当てはまらないのが持論です。
>>フォコターとエルマーではプリントとして仕上がった場合、
>>それほどに違いというものは出てくるのでしょうか。
表面的な違いと写真自体の良さは全然比例しないというのはご存知だと思いますが、この差は、分からなくても気にしない、というレベルと、どっちでも分からないというもう一つのレベルがあります。
フォコマートにフォコターを付け、それっぽいバライタ印画紙でそれっぽい処理でやれば、もしかしたら森山大道さんが言う「予定調和な写真」になってしまうかもしれません。
フォコマートにフォコターを付け、それなりのバライタで焼けばちゃんとそれなりに出ると思ったら大間違いなのが、ご存知のようにモノクロ銀塩の世界です。
ポルシェ911を新車で買って、隣の部屋のこたつに入ってミカンを食べながらテレビを見ている、免許はもっているおばーちゃんに運転させたとしてら、そのポルシェの持っているポテンシャルをどのくらい引き出せるか、というのと似ているかもしれません。
8×10で1000枚ぐらいプリントして、それでなんとか、フォコマートってこんな感じかな、と思えるのがポイントかもしれません。持論ですが引伸機はレンズじゃなくてコンデンサーだと思っています。
蛇腹の漏れは黒い紙でふさぐぐらいがOKで、focomatoさんが名答していると思います。
フォコマートのオートフォーカスは素晴らしい作りだと思いますが、つい最後の本番プリント時にはルーペで確認してしまいます。
同じライカ社製造でも、写真機となるといろいろな接し方もあると思いますが、フォコマートは360度、何処から見ても、印画紙をプリントする機械でしかありません。
よって写真機のように「シャッターの音が良い」「もった感じのフィーリングが良い」など、自分の写真の腕とは関係のないところで語れる優位性がありましたが、残念ながらフォコマートに関してはそれが当てはまらないのが持論です。
>>フォコターとエルマーではプリントとして仕上がった場合、
>>それほどに違いというものは出てくるのでしょうか。
表面的な違いと写真自体の良さは全然比例しないというのはご存知だと思いますが、この差は、分からなくても気にしない、というレベルと、どっちでも分からないというもう一つのレベルがあります。
フォコマートにフォコターを付け、それっぽいバライタ印画紙でそれっぽい処理でやれば、もしかしたら森山大道さんが言う「予定調和な写真」になってしまうかもしれません。
フォコマートにフォコターを付け、それなりのバライタで焼けばちゃんとそれなりに出ると思ったら大間違いなのが、ご存知のようにモノクロ銀塩の世界です。
ポルシェ911を新車で買って、隣の部屋のこたつに入ってミカンを食べながらテレビを見ている、免許はもっているおばーちゃんに運転させたとしてら、そのポルシェの持っているポテンシャルをどのくらい引き出せるか、というのと似ているかもしれません。
8×10で1000枚ぐらいプリントして、それでなんとか、フォコマートってこんな感じかな、と思えるのがポイントかもしれません。持論ですが引伸機はレンズじゃなくてコンデンサーだと思っています。
蛇腹の漏れは黒い紙でふさぐぐらいがOKで、focomatoさんが名答していると思います。
フォコマートのオートフォーカスは素晴らしい作りだと思いますが、つい最後の本番プリント時にはルーペで確認してしまいます。
コレさん、おはようございます。
＞ 私のレンズはエルマーですので、これがなくてもオートフォーカスになるということでしょうか。
言葉足らずでした。 エルマーと言っても必要ないのは撮影用のエルマーの事でして、引き伸ばし用のエルマーには必要です。
＞ フォコターとエルマーではプリントとして仕上がった場合、それほどに違いというものは出てくるのでしょうか。
ケンさんのお答えになった通りです。
いろいろな引伸ばしレンズでプリントして比較しましたが、大きな差はないというのが結論でした。
アポロタゴンとフォコター２のプリント見て違いがわかる人はほとんどいないでしょう。
フォコターとフォコター２の違いもハイライト部の描写はフォコターの方が良かったくらいです。
経年変化、曇り、個体差があるのでなんともいえないのですが、エルマーは若干解像力、コントラストが低いかなと思いました。 気になるようでしたら、お手持ちのレンズと同じネガで焼き比べるのが良いと思います。 ５０ｍｍならニコンでもフジでもオートフォーカスになります。
＞ またヘリコイドを回してピントを合わせた地点でしっかりと固定する装置はついているのでしょうか。
ヘリコイド（フオカシングマウント）の周りに位置決めストップと呼ばれる金属の装置がついてませんか？
＞ 多階調印画紙を使用した場合の多階調フィルターをつけるうまい場所というのは、レンズ下以外にもあるでしょうか。また相性のよいフィルターの種類などありましたら教えてください。
フォコマートIaの場合レンズ下以外はないと思います。
ランプハウスを開けてコンデンサーレンズの上に置く方がいましたが、面倒ですし、部分的にフィルターを替える場合はふたの開け閉めで、像がずれるかもしれません。
相性とは大きさの事でしょうか？
今ある印画紙は、互換性があると思いますので、どこのでもいいのではないでしょうか？
フィルターの大きさと言う点では、フジは大きすぎるのでイルフォードかゲッコウです。
＞ 私のレンズはエルマーですので、これがなくてもオートフォーカスになるということでしょうか。
言葉足らずでした。 エルマーと言っても必要ないのは撮影用のエルマーの事でして、引き伸ばし用のエルマーには必要です。
＞ フォコターとエルマーではプリントとして仕上がった場合、それほどに違いというものは出てくるのでしょうか。
ケンさんのお答えになった通りです。
いろいろな引伸ばしレンズでプリントして比較しましたが、大きな差はないというのが結論でした。
アポロタゴンとフォコター２のプリント見て違いがわかる人はほとんどいないでしょう。
フォコターとフォコター２の違いもハイライト部の描写はフォコターの方が良かったくらいです。
経年変化、曇り、個体差があるのでなんともいえないのですが、エルマーは若干解像力、コントラストが低いかなと思いました。 気になるようでしたら、お手持ちのレンズと同じネガで焼き比べるのが良いと思います。 ５０ｍｍならニコンでもフジでもオートフォーカスになります。
＞ またヘリコイドを回してピントを合わせた地点でしっかりと固定する装置はついているのでしょうか。
ヘリコイド（フオカシングマウント）の周りに位置決めストップと呼ばれる金属の装置がついてませんか？
＞ 多階調印画紙を使用した場合の多階調フィルターをつけるうまい場所というのは、レンズ下以外にもあるでしょうか。また相性のよいフィルターの種類などありましたら教えてください。
フォコマートIaの場合レンズ下以外はないと思います。
ランプハウスを開けてコンデンサーレンズの上に置く方がいましたが、面倒ですし、部分的にフィルターを替える場合はふたの開け閉めで、像がずれるかもしれません。
相性とは大きさの事でしょうか？
今ある印画紙は、互換性があると思いますので、どこのでもいいのではないでしょうか？
フィルターの大きさと言う点では、フジは大きすぎるのでイルフォードかゲッコウです。
コレさん、focomatさん、こんにちは。
印画紙の違いについては、例えば3種類違うのを買ってきて同カットをそれぞれでやってみれば、その違いはすぐ分かりますが、それはあくまでも表面的な客観違いでしかありません。
例えが微妙ですが、それは服を着たファッショ的な外観の好みや見た目でしか過ぎないと言えます。
実際は、脱がしてヤッて、やり続けて、相性がとかそんな感じになるのが印画紙であったりします。一つの印画紙で1年ぐらい500枚ぐらい焼くと「この印画紙ってこんな感じなのかな」という、個からみる好みで感じ取れるようになると思います。
数枚やって云々は、デパ地下の試食コーナーの巡回っぽい感じがします。
残念ながら、印画紙をいろいろ選べる時代ではなくなってしまいました。
今は「その印画紙」で自分のトーンを出してゆかなければならない観があります。web通販から購入というのがありますが、この辺は作家の求める感覚かと思われます。
試すというより、常用として「いつもこの印画紙」というぐらいに密接してゆくところでは、国内でいつでも入手できる、オリエンタルのVC、またはレンブラントのG2かと思われます。
微妙に違うという意見もありますが、MG印画紙はNon fileterだと2号なので、私はずっとNonです。
また、プリントの良さと写真の内容は必ずしも一致しませんです。
伸し機や印画紙のブランドを超えた、一枚のプリントを作り上げてゆくことが、結果として作品の良さを増加させると思います。
その中の拘りとしてフォコマートを使うピュアな精神さが、ミクシー前のweb時代からfocomatさんを尊敬しているところであります。
コレさんにお勧めするのはレンブラントのG2です。これで満足にプリントできなかったら、撮影時の露出やフィルム現像を疑いましょう。
レンブラントでダメだったけどオリエンタルならOKというのは基本的にはあり得ませんです。
この辺の微妙な印画紙の違いというのは、作ったチャーハンに、ベニショウガを乗せるか福神漬けか、またはグリーンピースか、というところの最後の付け合わせという感じがしますです。
ケントメアは昔風の印画紙で硬膜処理されていないので、SuperFujiFixなら良いですが、Hypam Fixerだと硬膜溶液を加えないと保存性が著しく良くないと思いました。ベルゲールも昔風というところで銀が多いと聞きますが、銀が多いということはドライダウンが顕著で100枚以上焼かないと感覚を掴むのが難しいのと、これらは昔風＝柔らかいトーンなので、国産の引伸機からするとやや柔らかいフォコマートに合わせると、少なくとも多湿なアジアで撮った写真は、フォコマート + その印画紙に合わせた露出と現像方法にしてゆかないと難しく感じられます。
そういう意味でオーソドックスなレンブラントと言った次第です。
浅薄なコメントでしたらお詫び申し上げます。
印画紙の違いについては、例えば3種類違うのを買ってきて同カットをそれぞれでやってみれば、その違いはすぐ分かりますが、それはあくまでも表面的な客観違いでしかありません。
例えが微妙ですが、それは服を着たファッショ的な外観の好みや見た目でしか過ぎないと言えます。
実際は、脱がしてヤッて、やり続けて、相性がとかそんな感じになるのが印画紙であったりします。一つの印画紙で1年ぐらい500枚ぐらい焼くと「この印画紙ってこんな感じなのかな」という、個からみる好みで感じ取れるようになると思います。
数枚やって云々は、デパ地下の試食コーナーの巡回っぽい感じがします。
残念ながら、印画紙をいろいろ選べる時代ではなくなってしまいました。
今は「その印画紙」で自分のトーンを出してゆかなければならない観があります。web通販から購入というのがありますが、この辺は作家の求める感覚かと思われます。
試すというより、常用として「いつもこの印画紙」というぐらいに密接してゆくところでは、国内でいつでも入手できる、オリエンタルのVC、またはレンブラントのG2かと思われます。
微妙に違うという意見もありますが、MG印画紙はNon fileterだと2号なので、私はずっとNonです。
また、プリントの良さと写真の内容は必ずしも一致しませんです。
伸し機や印画紙のブランドを超えた、一枚のプリントを作り上げてゆくことが、結果として作品の良さを増加させると思います。
その中の拘りとしてフォコマートを使うピュアな精神さが、ミクシー前のweb時代からfocomatさんを尊敬しているところであります。
コレさんにお勧めするのはレンブラントのG2です。これで満足にプリントできなかったら、撮影時の露出やフィルム現像を疑いましょう。
レンブラントでダメだったけどオリエンタルならOKというのは基本的にはあり得ませんです。
この辺の微妙な印画紙の違いというのは、作ったチャーハンに、ベニショウガを乗せるか福神漬けか、またはグリーンピースか、というところの最後の付け合わせという感じがしますです。
ケントメアは昔風の印画紙で硬膜処理されていないので、SuperFujiFixなら良いですが、Hypam Fixerだと硬膜溶液を加えないと保存性が著しく良くないと思いました。ベルゲールも昔風というところで銀が多いと聞きますが、銀が多いということはドライダウンが顕著で100枚以上焼かないと感覚を掴むのが難しいのと、これらは昔風＝柔らかいトーンなので、国産の引伸機からするとやや柔らかいフォコマートに合わせると、少なくとも多湿なアジアで撮った写真は、フォコマート + その印画紙に合わせた露出と現像方法にしてゆかないと難しく感じられます。
そういう意味でオーソドックスなレンブラントと言った次第です。
浅薄なコメントでしたらお詫び申し上げます。
コレさん、こんにちは。
マルチグレードの印画紙でしたら、一応という接頭語を付けて、フィルターなしだと2号です。
繰り返しですが、2号フィルターを入れたのと入れないのとの差は、いろいろな組み合わせによって多少はあると言われています。私は気にしていませんが。
フィルターに記されている数字が、ストレートにその号数を表します。
よってご心配の、2号から加減されるというものではなく、4号フィルターを入れたら確実に4号印画紙として変身〜！しますです。
と記したところで、それなら3号フィルターを4号フィルターを重ねたらどうなるのだ？という疑問がわき出ました。
7号印画紙になるような気がしますが、実際はどうなんでしょうか？
あ、「0」と「00」なんてあるのですかぁ。気付きませんでした。
面倒でなければ、両方を試しにプリントするのもありかもしれませんです。
0号フィルターでちゃんと焼けたネガってどうなんでしょうか。現像中に下痢ピーでトイレに駆け込みそのまま
長く雪隠詰めになった時のネガとか？
温度計が壊れていて20度だと思っていたら30度だったとか？
タイマーを見ながら現像していたけど、分針を読み違えて倍の時間でやってしまったとか？
マルチグレードの印画紙でしたら、一応という接頭語を付けて、フィルターなしだと2号です。
繰り返しですが、2号フィルターを入れたのと入れないのとの差は、いろいろな組み合わせによって多少はあると言われています。私は気にしていませんが。
フィルターに記されている数字が、ストレートにその号数を表します。
よってご心配の、2号から加減されるというものではなく、4号フィルターを入れたら確実に4号印画紙として変身〜！しますです。
と記したところで、それなら3号フィルターを4号フィルターを重ねたらどうなるのだ？という疑問がわき出ました。
7号印画紙になるような気がしますが、実際はどうなんでしょうか？
あ、「0」と「00」なんてあるのですかぁ。気付きませんでした。
面倒でなければ、両方を試しにプリントするのもありかもしれませんです。
0号フィルターでちゃんと焼けたネガってどうなんでしょうか。現像中に下痢ピーでトイレに駆け込みそのまま
長く雪隠詰めになった時のネガとか？
温度計が壊れていて20度だと思っていたら30度だったとか？
タイマーを見ながら現像していたけど、分針を読み違えて倍の時間でやってしまったとか？
じゅんさん、はじめまして。
それは店がどれだけ儲けようとするかによるんでしょうね。
最低の輸送料でどれだけ輸入できるかというと１２個です。
一番安いことろで＄３しないですから、原価は７００円前後になります。
なんでGEの電球になったかと言うと、オスラムの規格がアメリカの工業規格では、同じ扱いだからみたいです。
他に理由が見当たりません。
フォコマートのソケットは、初期型はゆるく、後期型になるほどきつくなります。
もともとE27だからだと思います。
オスラムはE２７でGEはE２６なので、入るのは３〜４個に１個位の割合。
ソケットに入りさえすれば、日本製の電球でかまわないと思いますよ。
それは店がどれだけ儲けようとするかによるんでしょうね。
最低の輸送料でどれだけ輸入できるかというと１２個です。
一番安いことろで＄３しないですから、原価は７００円前後になります。
なんでGEの電球になったかと言うと、オスラムの規格がアメリカの工業規格では、同じ扱いだからみたいです。
他に理由が見当たりません。
フォコマートのソケットは、初期型はゆるく、後期型になるほどきつくなります。
もともとE27だからだと思います。
オスラムはE２７でGEはE２６なので、入るのは３〜４個に１個位の割合。
ソケットに入りさえすれば、日本製の電球でかまわないと思いますよ。
こんばんわ。長い間ご無沙汰をしました。皆さんからお聞きしたようにフォコマートの調整をして、実際にプリントをしたのですが、ネガにある細い傷がしっかりと出てしまい、また自分は散光式の柔らかい表現の方が自分の作風にはしっくりいくということもあり、散光式を使うこととしました。しかし色々と教えていただきありがとうございました。
さて私事で恐縮ですが、１０月８日まで京都市左京区下鴨宮河町、新葵橋バス停付近のインテリアショップ「moda di hamano」にて写真展を行っています。８点ばかりの小さなものですがインドのレンガ工場の労働者を取材したものです。
経済的、科学的に発展した現代の我々の住む先進国では失われた奴隷のごとくな労働に従事する社会的弱者ともいう人々がもつ精神的、肉体的な強さ、たくましさ、生きていくことの率直さなどを表現したいと思いました。
もし近くにお住まいの方がいらっしゃいましたらぜひご覧になってください。ありがとうございます。
さて私事で恐縮ですが、１０月８日まで京都市左京区下鴨宮河町、新葵橋バス停付近のインテリアショップ「moda di hamano」にて写真展を行っています。８点ばかりの小さなものですがインドのレンガ工場の労働者を取材したものです。
経済的、科学的に発展した現代の我々の住む先進国では失われた奴隷のごとくな労働に従事する社会的弱者ともいう人々がもつ精神的、肉体的な強さ、たくましさ、生きていくことの率直さなどを表現したいと思いました。
もし近くにお住まいの方がいらっしゃいましたらぜひご覧になってください。ありがとうございます。
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