コモドドラゴンコミュの太古への旅　８　９　完

コモド島でのレポートです。
行った気分になっていただければ、よいのですが。
１から読んでいただければ、より、コモドへの道の険しさがわかるかと思います。

●島の昼下がり　８
私は、陽だまりにべったり寝込んでいたドラゴンをバックに記念撮影をすませ、ロッジに引き返した。帰り道で、ドラゴンがよく水浴びをしているという泥池に立ち寄ったが、昇りきった太陽を受けてチョコレート色の水面が鈍く光っているばかりだった。

１０時前にロッジに到着。ひと眠りの後で、むっくり起き出してランチへ。たいした危険はなかったものの「生還祝い」にとナシゴレンとフルーツサラダを頼んだが、「Buah-buahan sudah habis ya」果物は品切れだった。島にはバナナ、パイナップル、パパイアなど代表的なトロピカルフルーツが自生しておらず、外部から持ち込んだ果物がなくなると、ハイそれまでよ。トマト、にんじん、じゃがいも、青菜など野菜類も育てておらず、これも持ち込み分がなくなると、野菜料理は全てソールド・アウト。　固有の生態系保存のために、種や苗を育てないこともあるが、地質も明らかにバリとは違いかなり乾いた感じだった。ちなみに島に常駐する約１０人のレンジャーたちは、健康維持のために全員がビタミンC のサプリメントをもっているとか。コモドは、人間が自然との共生で生きることができる島ではないのである。

さて、５０００万年前の命を伝える野性の森で、私が出会った住人は、カラス数羽、黒ブタと鹿は無数、野性のにわとり1羽、野ねずみ1匹、トッケイ数匹、コモドドラゴン1頭という面々だった。圧倒的に多かったのは、どこからか群れをなしてやってきて、きょとんと私たちを見て再びどこかへ消えてゆく鹿と、「あんたたち敵じゃないよね」とがさごそ餌ばかりをさがし続ける黒ブタだった。（関心がドラゴンに集中していたので写真を撮らなかったのが残念）、彼らは人間のことを動物のひとつとしてしか認識していないようなのだが、人間も自然がなくては生きてゆけない動物であることにはちがいない。現在、コモド国立公園には約２８０種類の動物が確認され、そのうち２５種類が保護動物として守られているという。

ナシゴレンを食べ終えて、ぼんやりしていたら、鹿や黒ブタではない生き物の気配が…。体長1メートルほどの子どもドラゴンが歩道の上を、よいしょ、よいしょと掛け声をかけるように、少しジグザグに歩きながら、森の方へ戻っていくではないか。私はすぐさまカフェテリアの階段を駆け降りて後を追った。が、逃げ足はわりあいに早い。もうひと息でタッチと思ったとき、かわいいベイビーは鋭いトゲの繁る異界に入り込んでしまった。

●先住民のコモド村へ　９
その夜は、もうエリザベス夫妻が帰ってしまっていたので島の客は私だけ。バリのリゾートホテルでプライベートビーチを一人占めしたことはあるが、太古の島を独占するのは取り残されたようでビターな気分だ。しかしながら人間の順応性はすごい。昨夜あれほど恐れを感じていた闇や無数の生き物の気配も、２日めにはそれほど気にはならず、ベットに寝そべって壁かけの扇風機をまわし、友人に絵ハガキを描いていたのだった。

翌朝は、海岸づたいに先住民が住むコモド村へ。往復４キロのコースだ。ガイドはレンジャーのアジ。午前7時すぎ、砕けたサンゴのと小さい貝殻と小石で埋め尽くされた渚をゆっくりと歩いていく。青い空に白い雲が湧き緑の島影、潮風も心地よく、寄せて返す波音も、のどかきわまりない。私は貝殻集めが趣味なので、「何かいいものないかな〜？」と宝探し気分だった。昨日の森の緊張とは月とスッポンである。

そうこう３０分も過ぎたころ「ほら、ドラゴンだ」、アジが叫んだ。指の先に目をやると、森が海岸に迫る境界がマングローグ林になっているのだが、巨大なタコ足のようにはえ出たマングローブの根元から、ドラゴンが1匹ぬうっと顔を覗かせて沖を眺めていた。「海に入るかって？　どうかな？　けっこう泳ぐけど、その日によって気分が違うからね」アジはいたずらっぽく笑った。私は「泳いだらボリショイサーカスよりすごい」と様子を見ていたが、ドラゴンは石像のように全く動かなかった。のどかな海岸だが、ドラゴンが出ることも。海には鮫もいる。

途中で村からロッジに向かう自称セールスマン兄弟と出会った。何をセールスするのかといえば、家族が作ったドラゴンの木彫りで、首の裏のしわまで本物そっくり。技術の精巧さには驚くばかりだった。彼らはアジにコモド語で「ロッジに客はいるか？」と聞き、いないのがわかると私たちと一緒にUターンした。

コモド村は、わずかな浜辺に貼りついた貧しい漁村だった。小さなモスクが村の中央部にあるムスリムの村。高床式でトタン屋根の住居が密集しており、子どもとヤギがあふれていた。ときどき空腹なドラゴンにヤギを丸飲みされている村。１０００人ほどが暮しているという。浜で老若男女がのんびりと船や網の手入れをし、女の子が泥川で洗濯をしていた。はたして３００年前の暮しなのではないかと胸が痛くなったとき、小物を扱う店先で、ラックスの石鹸と味の素の赤い小袋がさんぜんと輝いていた。「資本主義セースルマンはここまでくるのか！」と店の前で驚く私をみて、おばちゃんみがアジに「この人は何人か？」と聞いている。私は「OrangJepang ya pagi !」（日本人ですよ.　おはよう〜）と答えた。すぐさま、外人がインドネシア語をしゃべったと子どもたちが集まり大騒ぎに。みんなは、興味津々で瞳を輝かせ、私がどこかに忘れ去った太陽のような笑顔でこちらを見ていた。


●帰り道　はるか　１０
「船は、昼1時には来るからね。それまでに荷物をまとめて、カフェで待っていてね。僕も、一緒にラブハンバジョーに帰るんだ」アジは、人指し指をきっちり1本立てて言った。「OK, OK」私は、親指をつきたてたバグースのサインを出した。

生涯２度と来ないであろうコモド島には、もう一晩泊まってもよかったのだが、翌日の海模様がわからないので、余裕をもって３泊で島を離れることにした。島からフローレンス島に戻るときは、あらかじめ往復の予約をするか、コモド村の漁師の船を交渉するか、観光客を乗せてきたチャーター船に頼み込んで横滑りに乗せてもらうしか策はない。私は、はじめ村の船と交渉していたのだが、ちょうどこの１１日は、1、１１、２１と１がつく日がレンジャー隊員の交替日にあたり船が来るというので、それに便乗することになった。ラッキー！　とはいっても、２０万ルピアは支払う。多分、今はこれが最低の船賃だろう。つまり、来た時の３０万ルピアは相場がわからないながらもよく交渉した安い額だったと、このとき初めてわかった。

私は早めに準備を終えカフェテリアでスタンバイしていた。カフェ横の台所裏には、食べ物の匂いが好きなドラゴンが数頭いて、それぞれが適当に出没しているのだが、この日は一番大きい３メートル大のAWAS（危険）とHATI HATI（注意）という名のドラゴンが２匹も登場してくれ、しかもたいていは寝ているだけなのに、昼寝場所の縄張り争いのファイティグまで見せてくれた。これまた、ラッキー２！

が、２時になっても船は来ない。もう、明るいうちにラブハンバジョーに帰れない時間となった。やっとのことで船が着き、レンジャーたちが大きな布袋をもって降りて来る。３時だった。すぐさまラブハンバジョーに引き返すのかと思ったら、隣のコモド村に荷物を降ろしに寄り、さらに船は島を時計まわりに、進んでいく。どうなるのかと思っていたら、白っぽい浜にぽつんとひとつ自然保護局の小屋と、横に巨大なパナボーラアンテナがあり、支局勤務のレンジャーがバナナや卵や野菜を持って降りていった。この時５時。大つぶの雨が降り出しており、黒グロとした海面をうち叩いていた。

「1時の出発が５時かよ。あ〜あ」そんな顔でうなだれる私に、アジが、チーズビスケットを差し出してくれた。夜になって、船員がインスタントラーメンを作って、もってきてくれた。（たいていの運航船には簡単な調理場とトイレがある）。お腹がいっぱいになると「波を、ちゃぷ、ちゃぷかき分けて、スイ、スイ〜」と鼻唄もでてきた。波間にイルカも２匹見て、ラッキー３だ。

潮の激しい闇の海を進むうち船は三流ジェットコースターくらいの上下運動に。私のウォーターボトルは、ころころと甲板をころがり夜の海に飲み込まれた。そんな状態で２時間は進んだだろろうか、やっと波がおさまったあたりで、突然エンジンが止まった。行手には必ず何かが起きるのだ。が、アジも他のレンジャーもいっしょだったので、動揺も不安もなく、近くの島影でたくさん浮いているイカ釣り船のオレンジ色の漁り火を眺めていた。名物イカ料理の話などきき、時間をつぶす。
なんとかトラブルも治まり、民家の灯りがともるラブハンバジョー港に上陸したのは、午後９時をまわっていた。ああ、帰り道は遠かった。

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長々とこれまで読んでいただいた方、おつかれさま。
また、よんでいただきありがとうございました。
コモド島旅行の参考にしていただければ、幸いです。