最近ＮＡ８Ｃを購入した者です。
前のオーナーはジムカーナでもやっていらっしゃったのでしょうかねー
足回りがガチガチに固められていて少しの路面の波打ちでさえもガツンというショックがきます。
しなやかに路面に追従しているとはとてもいえず少しの段差でもジャンプしている状態です。
腰痛持ち初老の身にはチトきついです。
でもローダウンの姿は素敵だと思うので車高は上げたくはありません。
やっぱりタイヤハウスとタイヤのクリアランスが大きく開いているのはかっこ悪いですもん・・・（今の状態でさえ、まだ若干開きが大きいような気がしています）
そこで教えて頂きたいのですが、ローダウンのまま乗り心地を柔らかくするとしたらどういう方法があるんでしょうか？
変な話ですがこの中古ロドスタに出会う直前まではシトロエン２ＣＶのフワフワな乗り心地に魅力を感じて購入を検討していました。
ロドスタは屋根が開く見晴らしの良い観光用の車として使う為に購入しました。
カッ飛ぶわけではなく、のんびり旅行に使いたいので柔らかい足回りの方がいいんです。
とりあえずは現在２０５/５０Ｒ１５（直径５８６）のタイヤ（ポテンザＲＥー０１）を１９５/６０Ｒ１５（直径６１５）に変えることでスタイルの維持と乗り心地アップを両立させようと思っています。
ロードノイズが少なくて柔らかいタイヤのオススメ銘柄など教えて頂けませんか？
あと減りにくいという条件も重要視しています。
グリップ性能は低くてかまいません。
アジアンタイヤでも安全性に問題ないのであれば全然ＯＫです。
また、タイヤの次に手をつけるとしたらコイルスプリングでしょうか、それともショックアブソーバーでしょうか？
前述のように「フワフワの乗り心地にしたいとすれば」という前提でお願いします。
「ふんわりふわふわ」の乗り心地をストロークの短いローダウン姿で実現したいという無理難題なのは承知しています。
どなたかいいやりかたご教授くださると嬉しいです。
前のオーナーはジムカーナでもやっていらっしゃったのでしょうかねー
足回りがガチガチに固められていて少しの路面の波打ちでさえもガツンというショックがきます。
しなやかに路面に追従しているとはとてもいえず少しの段差でもジャンプしている状態です。
腰痛持ち初老の身にはチトきついです。
でもローダウンの姿は素敵だと思うので車高は上げたくはありません。
やっぱりタイヤハウスとタイヤのクリアランスが大きく開いているのはかっこ悪いですもん・・・（今の状態でさえ、まだ若干開きが大きいような気がしています）
そこで教えて頂きたいのですが、ローダウンのまま乗り心地を柔らかくするとしたらどういう方法があるんでしょうか？
変な話ですがこの中古ロドスタに出会う直前まではシトロエン２ＣＶのフワフワな乗り心地に魅力を感じて購入を検討していました。
ロドスタは屋根が開く見晴らしの良い観光用の車として使う為に購入しました。
カッ飛ぶわけではなく、のんびり旅行に使いたいので柔らかい足回りの方がいいんです。
とりあえずは現在２０５/５０Ｒ１５（直径５８６）のタイヤ（ポテンザＲＥー０１）を１９５/６０Ｒ１５（直径６１５）に変えることでスタイルの維持と乗り心地アップを両立させようと思っています。
ロードノイズが少なくて柔らかいタイヤのオススメ銘柄など教えて頂けませんか？
あと減りにくいという条件も重要視しています。
グリップ性能は低くてかまいません。
アジアンタイヤでも安全性に問題ないのであれば全然ＯＫです。
また、タイヤの次に手をつけるとしたらコイルスプリングでしょうか、それともショックアブソーバーでしょうか？
前述のように「フワフワの乗り心地にしたいとすれば」という前提でお願いします。
「ふんわりふわふわ」の乗り心地をストロークの短いローダウン姿で実現したいという無理難題なのは承知しています。
どなたかいいやりかたご教授くださると嬉しいです。
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コメント(76)
皆さん柔らかな足回りのために様々な提案を記され、ホント親切ですね
ロドスタの快適性について、ワタシは以前、エアロボードキット？をヤフオクにて購入し、取り付けた経験がありますが、
謳い文句通り、風の巻き込みを防ぎ、快適なオープンカーとして走らせることが出来ました。
今はどこで風の巻き込みを防ぐものが売っているのかは存じませんが、これは是非とも装着されることをお奨めします。
個人的見解ですが、ＮＡ８ならある程度の剛性は確保されているかと思うので、
アッパーマウントのＮＢ化と出来の良いダンパーの装着は最低限必須項目かと思います。
ダンパーは個々人の好きな仕様に設定できる物もありますからね。
シートは運転席はフルバケでも良いと思いますが、助手席はリクライニング無しは出来れば止めたほうが良いかと
（と書いたところで大して倒せませんが
）
ボディの状態が判らないのでそれ次第だとは思いますが、他の方も仰るようにシャシ剛性の確保は重要だと思います。
ロドスタの快適性について、ワタシは以前、エアロボードキット？をヤフオクにて購入し、取り付けた経験がありますが、
謳い文句通り、風の巻き込みを防ぎ、快適なオープンカーとして走らせることが出来ました。
今はどこで風の巻き込みを防ぐものが売っているのかは存じませんが、これは是非とも装着されることをお奨めします。
個人的見解ですが、ＮＡ８ならある程度の剛性は確保されているかと思うので、
アッパーマウントのＮＢ化と出来の良いダンパーの装着は最低限必須項目かと思います。
ダンパーは個々人の好きな仕様に設定できる物もありますからね。
シートは運転席はフルバケでも良いと思いますが、助手席はリクライニング無しは出来れば止めたほうが良いかと
（と書いたところで大して倒せませんが
）
ボディの状態が判らないのでそれ次第だとは思いますが、他の方も仰るようにシャシ剛性の確保は重要だと思います。
フワフワの乗り心地とローダウンははっきり言って、両立は無理ですね。
自分もストロークアップアッパーマウントとか試しましたが、ダンパーのストロークは確保できても、インナーフェンダーとタイヤの接触。インナーフェンダーを取り去ってもシャシと路面の接触、伸び側ストローク不足でのタイヤリフト…などなどあります。
結局、ローダウンしたければ、それなりのバネレートでストロークを規制するしかありません。
そうなれば、底突きはなくなりますが、バネレートなりのゴツゴツは当然ありますから乗り心地重視とはいきません。
結局は自分がどこまでの乗り心地で妥協できるかでローダウン量が決まるかと言って良いと思います。
車高調にしても、よく「乗り心地が良い」なんて言われているものがありますが、どれも『バネレートのわりに』って評価ですよ。
乗り心地が一番良いとされる純正状態ですら、セダンやミニバンなんかよりはゴツゴツしてるのがロードスターですから、フワフワな乗り心地を求めるのは無理だと思った方が良いと思います。皆さんなりの意見はあるかと思いますが、自分ははっきり無理だって言わせてもらいます。
それでもフワフワを目指すなら、敢えて純正より高い車高ってのもある意味こだわりが感じられる挑戦かもしれませんね。
健闘をお祈りします！
自分もストロークアップアッパーマウントとか試しましたが、ダンパーのストロークは確保できても、インナーフェンダーとタイヤの接触。インナーフェンダーを取り去ってもシャシと路面の接触、伸び側ストローク不足でのタイヤリフト…などなどあります。
結局、ローダウンしたければ、それなりのバネレートでストロークを規制するしかありません。
そうなれば、底突きはなくなりますが、バネレートなりのゴツゴツは当然ありますから乗り心地重視とはいきません。
結局は自分がどこまでの乗り心地で妥協できるかでローダウン量が決まるかと言って良いと思います。
車高調にしても、よく「乗り心地が良い」なんて言われているものがありますが、どれも『バネレートのわりに』って評価ですよ。
乗り心地が一番良いとされる純正状態ですら、セダンやミニバンなんかよりはゴツゴツしてるのがロードスターですから、フワフワな乗り心地を求めるのは無理だと思った方が良いと思います。皆さんなりの意見はあるかと思いますが、自分ははっきり無理だって言わせてもらいます。
それでもフワフワを目指すなら、敢えて純正より高い車高ってのもある意味こだわりが感じられる挑戦かもしれませんね。
健闘をお祈りします！
> ろくさん
車内から自動で車高調をコントロールするサスはTEINにありますが
ロードスター用じゃないんですよねぇ
グランツーリスモのサスセッティングみたいに自由に調節できれば良いんですが…
やはりタイヤの偏平率を下げて対応するのが妥当でしょうね
ロードスターの魅力を女性に理解してもらうのは難しいですが
景色の良い牧場や夜景が綺麗に見えるところを走ればきっとオープンの魅力が解ると思います
例え都内でもクリスマスイルミネーションでデコられた並木道とか
桜並木を眺めながら渋滞にハマったとしても音楽でも聴きながらノンビリできればそれはそれで楽しめますし
街中では会話しながら道沿いに建ってるお洒落な家の屋根を車内から指差して説明する
簡単そうですがこれが屋根付きの車だと自然に出来ないんですよ
それを奥さんに感じ取ってもらえれば
オープンの良さをきっと理解してもらえると思いますよ
車内から自動で車高調をコントロールするサスはTEINにありますが
ロードスター用じゃないんですよねぇ
グランツーリスモのサスセッティングみたいに自由に調節できれば良いんですが…
やはりタイヤの偏平率を下げて対応するのが妥当でしょうね
ロードスターの魅力を女性に理解してもらうのは難しいですが
景色の良い牧場や夜景が綺麗に見えるところを走ればきっとオープンの魅力が解ると思います
例え都内でもクリスマスイルミネーションでデコられた並木道とか
桜並木を眺めながら渋滞にハマったとしても音楽でも聴きながらノンビリできればそれはそれで楽しめますし
街中では会話しながら道沿いに建ってるお洒落な家の屋根を車内から指差して説明する
簡単そうですがこれが屋根付きの車だと自然に出来ないんですよ
それを奥さんに感じ取ってもらえれば
オープンの良さをきっと理解してもらえると思いますよ
>優＠ちび助さん
男は無駄の無い機能的なハードが大好き・我慢に耐えるマゾ
女は無駄だらけのソフトが大好き・我慢はしたくないサド
なかなか理解し合えませんねぇー
写真 面白いですね。
几帳面な性格が出てるというか、なんか・・・あんこが出てる大福もちみたいで・・（笑
>do naveさん
TEINのEDFCと特注ダンパーの組み合わせで実現できそうですが当然お高くつきますね・・・宝くじ当たったら即実行します（笑
こちらは田舎なので「ほら、あの山の上の山桜きれいだよ」とか普通にやっています。（あぁ屋根の無いシアワセ！）
・・・でもドシン！バタン！で帳消しなんですよ (ToT)/~~~
>とみぃ＠原発反対さん
オジサンだってロドスタに惚れ込みますよね。
親近感わきます。
今作られてる乗り心地重視のロドスタとても参考になります。
こんな仕様でしれーっと乗るの・・・うーんジェントルですねー（白髪が似合いそう・・あ・・とみぃさんが白髪ということではないですよw）
私の場合ロドスタを物色していてスパークルグリーンとエンケイ７本スポークと
ローダウンの３点に「チョーかっこいいっ！！」（子供かっ）と惚れ込んでしまったので辛いところなんですが、なんとかこのままで柔らかく乗れるよう試行錯誤していきたいと思います。
妻に三行半を突きつけられそうになったら諦めてノーマル車高にしますです・・・ハイ
あ・・ちなみに私も長年に渡り反原発です、今後ともよろしくです。
男は無駄の無い機能的なハードが大好き・我慢に耐えるマゾ
女は無駄だらけのソフトが大好き・我慢はしたくないサド
なかなか理解し合えませんねぇー
写真 面白いですね。
几帳面な性格が出てるというか、なんか・・・あんこが出てる大福もちみたいで・・（笑
>do naveさん
TEINのEDFCと特注ダンパーの組み合わせで実現できそうですが当然お高くつきますね・・・宝くじ当たったら即実行します（笑
こちらは田舎なので「ほら、あの山の上の山桜きれいだよ」とか普通にやっています。（あぁ屋根の無いシアワセ！）
・・・でもドシン！バタン！で帳消しなんですよ (ToT)/~~~
>とみぃ＠原発反対さん
オジサンだってロドスタに惚れ込みますよね。
親近感わきます。
今作られてる乗り心地重視のロドスタとても参考になります。
こんな仕様でしれーっと乗るの・・・うーんジェントルですねー（白髪が似合いそう・・あ・・とみぃさんが白髪ということではないですよw）
私の場合ロドスタを物色していてスパークルグリーンとエンケイ７本スポークと
ローダウンの３点に「チョーかっこいいっ！！」（子供かっ）と惚れ込んでしまったので辛いところなんですが、なんとかこのままで柔らかく乗れるよう試行錯誤していきたいと思います。
妻に三行半を突きつけられそうになったら諦めてノーマル車高にしますです・・・ハイ
あ・・ちなみに私も長年に渡り反原発です、今後ともよろしくです。
ろくさん＞
初めまして。
私はNA8C SRリミテッド（白）に乗っています。（ろくさんとは色違いで同じ車ですね。）
2年ほど前に足回りのリフレッシュを行いました。
大雑把なメニューは、
足周りブッシュ総取替え（純正+マツダスピードのMIX）
エンジン+デフブッシュ交換
TEINスーパーストリート+NBアッパーへの交換
TEIN EDFC取り付け
クラッチレリーズシリンダー交換+ステンメッシュホースへ交換
アライメント調整
概算金額は交換工賃込みで35万くらいでした。
その前の仕様が純正ダンパーにマツダスピードのダウンサスでしたが、車齢が（当時）11年を超えて
乗り心地（突き上げ感が）が悪くなったのと、足周りから「キューキュー」音がしだしたので、
リフレッシュに着手しました。ちなみにタイヤサイズは185-60R14 ワタナベ8スポークです。
結果から言うと、乗り心地は凄く改善されました。
一番良くなかったのはダウンサスで、11年の使用でかなり縮んでいて、バンプラバーに当たっていたみたいです。
音の原因は車検の時にタイヤハウスに塗ってもらっていたシャシブラックが、ダンパーのロッドに着いていて、
ストロークする度に「キューキュー」いっていた様です。
ブッシュを交換して足の動きがスムーズに成った様な気がします。
TEINスーパーストリートにEDFCを取り付けると、車内から減衰力をボタン一つで変更出来るので、
奥様が同乗されるときは一番弱くして、峠道を走る時は状況に合わせて強くすると良いと思いますよ。
（3パターンをメモリー出来るので、簡単ですよ。）
2年前、TEINスーパーストリートは（ロードスターには）特注でなくて出来ましたけど、今は特注なんでしょうか？？
初めまして。
私はNA8C SRリミテッド（白）に乗っています。（ろくさんとは色違いで同じ車ですね。）
2年ほど前に足回りのリフレッシュを行いました。
大雑把なメニューは、
足周りブッシュ総取替え（純正+マツダスピードのMIX）
エンジン+デフブッシュ交換
TEINスーパーストリート+NBアッパーへの交換
TEIN EDFC取り付け
クラッチレリーズシリンダー交換+ステンメッシュホースへ交換
アライメント調整
概算金額は交換工賃込みで35万くらいでした。
その前の仕様が純正ダンパーにマツダスピードのダウンサスでしたが、車齢が（当時）11年を超えて
乗り心地（突き上げ感が）が悪くなったのと、足周りから「キューキュー」音がしだしたので、
リフレッシュに着手しました。ちなみにタイヤサイズは185-60R14 ワタナベ8スポークです。
結果から言うと、乗り心地は凄く改善されました。
一番良くなかったのはダウンサスで、11年の使用でかなり縮んでいて、バンプラバーに当たっていたみたいです。
音の原因は車検の時にタイヤハウスに塗ってもらっていたシャシブラックが、ダンパーのロッドに着いていて、
ストロークする度に「キューキュー」いっていた様です。
ブッシュを交換して足の動きがスムーズに成った様な気がします。
TEINスーパーストリートにEDFCを取り付けると、車内から減衰力をボタン一つで変更出来るので、
奥様が同乗されるときは一番弱くして、峠道を走る時は状況に合わせて強くすると良いと思いますよ。
（3パターンをメモリー出来るので、簡単ですよ。）
2年前、TEINスーパーストリートは（ロードスターには）特注でなくて出来ましたけど、今は特注なんでしょうか？？
ヤフオクで純正ホイル＋185/60R14タイヤ４本組みが出品されていたので落札しました。
皆さんのアドバイスのとおりインチダウンして細めのタイヤにすることで劇的に乗り心地がよくなりました。
ローダウン（アイバッハコイル）はそのままなんですがこれで充分マイルドです。
まあ、今までが酷すぎたのでそう感じるのかもしれませんが・・・
しかし最近のタイヤって進んでるんですねぇー
このＢＳプレイズって楽タイヤ外側と内側のサイドウォールの形状が変えてあって外側の方が丸味が強いんです・・・なんか浮き袋を連想してしまうくらい・・・
あとロードノイズもすごく少なくなって今までのポテンザがいかにうるさかったか思い知りました。
しかしエンケイレーサーの１５インチホイルがお蔵入りになったのが残念です。
性懲りも無く深アッパーマウントを自作するなどしていつかは復活させたいと思います。
皆さんのアドバイスのとおりインチダウンして細めのタイヤにすることで劇的に乗り心地がよくなりました。
ローダウン（アイバッハコイル）はそのままなんですがこれで充分マイルドです。
まあ、今までが酷すぎたのでそう感じるのかもしれませんが・・・
しかし最近のタイヤって進んでるんですねぇー
このＢＳプレイズって楽タイヤ外側と内側のサイドウォールの形状が変えてあって外側の方が丸味が強いんです・・・なんか浮き袋を連想してしまうくらい・・・
あとロードノイズもすごく少なくなって今までのポテンザがいかにうるさかったか思い知りました。
しかしエンケイレーサーの１５インチホイルがお蔵入りになったのが残念です。
性懲りも無く深アッパーマウントを自作するなどしていつかは復活させたいと思います。
私はテインは組んだ事がないのでお力になれませんが
今回の事例の場合私ならこうするという方法を参考程度に書いておきます。
まず、車高調はストロークを稼ぐ為に全長調整式であること。
次にアッパーがピロではなくゴムアッパーであること。
ロードスターはピロの方がねじれが少なくすんなり動くのでもしかするとピロでも悪くはないかもしれません。
一般論的にはピロよりもゴムの方が小さなコツコツは減ります。
そして減衰調整が出来ること。
最後に一般的に車高調はどれも純正よりスプリングレートが上がっているので
スプリングの交換は今回の件では必須であること。
どのメーカーも6〜8キロと純正の倍近いバネレートです。
これを4キロ程度のバネに替えてしなやかな足を目指します。
ストロークが絶対的に増えるのでフェンダー内の底上げは当然として
どうしてもストロークを絞る場合はウレタンのバンプラバーをわざと当てるなども必要になってきます。
そしてタイヤは偏平を50〜60の物を選びエアを気持ち落として履くなども必要かと思います。
ボディについては私は強化はすべきではないかと思います。
ボディ自体を柔らかくして車体全体でショックを吸収すべきと言う考えです。
私はクイックでゴツゴツした乗り心地の車が大好きなので正反対の考えですが
柔らかくやさしい乗り心地にするならこういう考えで作ります。
長文失礼しました。
今回の事例の場合私ならこうするという方法を参考程度に書いておきます。
まず、車高調はストロークを稼ぐ為に全長調整式であること。
次にアッパーがピロではなくゴムアッパーであること。
ロードスターはピロの方がねじれが少なくすんなり動くのでもしかするとピロでも悪くはないかもしれません。
一般論的にはピロよりもゴムの方が小さなコツコツは減ります。
そして減衰調整が出来ること。
最後に一般的に車高調はどれも純正よりスプリングレートが上がっているので
スプリングの交換は今回の件では必須であること。
どのメーカーも6〜8キロと純正の倍近いバネレートです。
これを4キロ程度のバネに替えてしなやかな足を目指します。
ストロークが絶対的に増えるのでフェンダー内の底上げは当然として
どうしてもストロークを絞る場合はウレタンのバンプラバーをわざと当てるなども必要になってきます。
そしてタイヤは偏平を50〜60の物を選びエアを気持ち落として履くなども必要かと思います。
ボディについては私は強化はすべきではないかと思います。
ボディ自体を柔らかくして車体全体でショックを吸収すべきと言う考えです。
私はクイックでゴツゴツした乗り心地の車が大好きなので正反対の考えですが
柔らかくやさしい乗り心地にするならこういう考えで作ります。
長文失礼しました。
＞ふじむら さん
アドバイスありがとうございました。
「みんから」で「TEIN ストリートアドバンスに変えたら極悪ビル足がまるでサルーンのようになりました」というレビューがあったので気になっています。
バネレートは一考を要しますね。
TEIN ストリートアドバンス 車高調セットのバネではなく敢えてレートの低いバネを組み合わせてフワフワにして大きい段差の突き上げはバンプラバーの柔らかさに頼る・・・そういう割り切りですね。
バンプラバーに当たらない限りにおいては乗り心地いいでしょうねぇ
ちなみにバンプラバーってつまるところ「ゴムの筒」ですよね。
最近はウレタン素材も色々選べるので自作ってできないかな？・・と考えています。
自作できれば長さも自由に設定できますからね。
例えばＮＢアッパーを使ってその分長めの自作バンプラバーを入れれば少しは衝撃も和らぐのでは？
アドバイスありがとうございました。
「みんから」で「TEIN ストリートアドバンスに変えたら極悪ビル足がまるでサルーンのようになりました」というレビューがあったので気になっています。
バネレートは一考を要しますね。
TEIN ストリートアドバンス 車高調セットのバネではなく敢えてレートの低いバネを組み合わせてフワフワにして大きい段差の突き上げはバンプラバーの柔らかさに頼る・・・そういう割り切りですね。
バンプラバーに当たらない限りにおいては乗り心地いいでしょうねぇ
ちなみにバンプラバーってつまるところ「ゴムの筒」ですよね。
最近はウレタン素材も色々選べるので自作ってできないかな？・・と考えています。
自作できれば長さも自由に設定できますからね。
例えばＮＢアッパーを使ってその分長めの自作バンプラバーを入れれば少しは衝撃も和らぐのでは？
フワフワというより柔らかいバネで優しくいなすというイメージになるかもしれません。
減衰調整式が必須なのはこれを制御するためです。
この状態で減衰が弱いといつまでもぷよんぷよんと跳ねて抜けた純正ショックのようになるかと思います。
バネが柔らかいとこの傾向は特に強く、次々くる段差毎に振れ幅は大きくなります。
また、バンプラバーですが極端に言えばろくさんの言うように
ウレタンの長さを自分で決めてストローク分全部ウレタンにしてしまっても良い位です。
この場合バンプラバーもスプリングとして使うので更にバネレートは落とす方向になります。
ゴムのラバーの場合はどうしても反発力が強いので当てると悲惨ですが
ウレタンは潰れ幅内であれば乗り心地にはさほど影響しません。
ただ、常に当てるとなると耐久性には疑問が残るかもしれません・・・
蛇足ですが私の車両はバンプタッチからストロークさせていますが中々良い感じではあります。
減衰調整式が必須なのはこれを制御するためです。
この状態で減衰が弱いといつまでもぷよんぷよんと跳ねて抜けた純正ショックのようになるかと思います。
バネが柔らかいとこの傾向は特に強く、次々くる段差毎に振れ幅は大きくなります。
また、バンプラバーですが極端に言えばろくさんの言うように
ウレタンの長さを自分で決めてストローク分全部ウレタンにしてしまっても良い位です。
この場合バンプラバーもスプリングとして使うので更にバネレートは落とす方向になります。
ゴムのラバーの場合はどうしても反発力が強いので当てると悲惨ですが
ウレタンは潰れ幅内であれば乗り心地にはさほど影響しません。
ただ、常に当てるとなると耐久性には疑問が残るかもしれません・・・
蛇足ですが私の車両はバンプタッチからストロークさせていますが中々良い感じではあります。
>ろくさん
誰も触れては居なさそうので書きますが、サスペンションブッシュのリフレッシュも効果的です。
サスペンションを分解すると判りますが、ブッシュで結構動きが制限されています。
10年経過するとブッシュが硬くなって動きが悪くなりショックが吸収しようとしてもブッシュで抑制されてボディにそのまま伝わり振動や突き上げが大きくなります。
良いサスキットに交換してもブッシュがダンパーの動きが抑制されてしまってあまり良くない印象を受ける可能性が高いです。
ブッシュやダンパーがキチンと仕事しているとバネレートが高くても意外に乗り心地は良かったりします。
バンプラバーに関しては、NBアッパー＋NBバンプラバーが良いかと思います。
NAのアッパーマウントはストローク不足の原因になりますし、硬化するとスカットルシェイク(車体のブルブル)を増大させます。
NAのバンプラバーはゴムの塊みたいな物でフルボトム時はショックがタイヤやボディにそのままそのまま伝わりますね。
誰も触れては居なさそうので書きますが、サスペンションブッシュのリフレッシュも効果的です。
サスペンションを分解すると判りますが、ブッシュで結構動きが制限されています。
10年経過するとブッシュが硬くなって動きが悪くなりショックが吸収しようとしてもブッシュで抑制されてボディにそのまま伝わり振動や突き上げが大きくなります。
良いサスキットに交換してもブッシュがダンパーの動きが抑制されてしまってあまり良くない印象を受ける可能性が高いです。
ブッシュやダンパーがキチンと仕事しているとバネレートが高くても意外に乗り心地は良かったりします。
バンプラバーに関しては、NBアッパー＋NBバンプラバーが良いかと思います。
NAのアッパーマウントはストローク不足の原因になりますし、硬化するとスカットルシェイク(車体のブルブル)を増大させます。
NAのバンプラバーはゴムの塊みたいな物でフルボトム時はショックがタイヤやボディにそのままそのまま伝わりますね。
>ろくさん
ブッシュ交換は外す作業も大変なので結局作業の手間は大きく変わりません。
ノーマルも価格は同程度ですし、乗り心地を重視するのであればノーマルをお勧めします。
アライメントの再調整もあるので、ロードスター専門店でサス交換と同時に交換する事をお勧めします。
(下手に素人が交換すると後々大変な事になる可能性が高いです)
NBアッパーは交換するサスキット次第ですね。リジットアッパー付属の場合不要になりますし。
ＴＥＩＮのストリートアドバンスの場合は、購入していても良いかと。
オークションのはバンプラバーは付属していないような。
ただ、ゴムパーツとバンプラバーは基本的に新品を利用してください。
10年経過したNBバンプラバーは砕けて無くなっている事もありますし。
ブッシュ交換は外す作業も大変なので結局作業の手間は大きく変わりません。
ノーマルも価格は同程度ですし、乗り心地を重視するのであればノーマルをお勧めします。
アライメントの再調整もあるので、ロードスター専門店でサス交換と同時に交換する事をお勧めします。
(下手に素人が交換すると後々大変な事になる可能性が高いです)
NBアッパーは交換するサスキット次第ですね。リジットアッパー付属の場合不要になりますし。
ＴＥＩＮのストリートアドバンスの場合は、購入していても良いかと。
オークションのはバンプラバーは付属していないような。
ただ、ゴムパーツとバンプラバーは基本的に新品を利用してください。
10年経過したNBバンプラバーは砕けて無くなっている事もありますし。
＞ＮＢアッパーにアルミから挽き出した筒をスペーサーとしてかませてストロークアップを狙おうかとも考えますが・・・
と書きましたが、アッパーが車体の上に付くと思っていたための勘違いです。
バカですねー
さて、特に悪い評価は聞かないので「非常識な願望作戦」はＴＥＩＮストリートアドバンス ＋ ＮＢバンプラバー ＋ 自作アッパーマウント（ニーレックスプロスペックＳＳ−３０もどき） ＋ （場合によってはレートの低いコイルバネ）ということで方針を固めつつありますが皆さんどうでしょうか？
何か問題あるでしょうか？
ストリートアドバンスを知る前にはドーダARRIVEしかないかな？と考えていましたがお値段１８万はとても手がでません。
上記の組み合わせでは自作部分はともあれコイルバネをへんこうしなくて済むなら８万円位でできるのではないでしょうか？まあ、自作材料費が２万円位はかかりそうですが・・・
と書きましたが、アッパーが車体の上に付くと思っていたための勘違いです。
バカですねー
さて、特に悪い評価は聞かないので「非常識な願望作戦」はＴＥＩＮストリートアドバンス ＋ ＮＢバンプラバー ＋ 自作アッパーマウント（ニーレックスプロスペックＳＳ−３０もどき） ＋ （場合によってはレートの低いコイルバネ）ということで方針を固めつつありますが皆さんどうでしょうか？
何か問題あるでしょうか？
ストリートアドバンスを知る前にはドーダARRIVEしかないかな？と考えていましたがお値段１８万はとても手がでません。
上記の組み合わせでは自作部分はともあれコイルバネをへんこうしなくて済むなら８万円位でできるのではないでしょうか？まあ、自作材料費が２万円位はかかりそうですが・・・
> ろくさん
最初の程度のローダウンであれば、ストロークアップのアッパーマウントは不要と思います。
NBアッパー＋NBバンプラバーで、底突きは通常の走行範囲では滅多にないと思いますので。(NAより1cmはストロークが増えている)
NB純正ビルシュタイン(ただしNB2以降) + NB用AutoExeローダウンスプリング(3cmダウン)でも十分と思いますけどね。
ちなみに写真は、NBターボ用純正ビルシュタイン(スプリングもノーマル)をNA6に付けた状態です。NB2以降のRS用も車高は変わりません。
AutoExeのNB用ローダウンスプリングで適度な車高になるのではと思います。
NB2以降のショックとスプリングのセットであれば、NAで前後バランスが崩れる事はありません。(逆にNB1用は×)
NB1の純正ビルシュタインは硬めな感じでしたが、NB2以降はデュアルオリフィスバルブ機構が追加され初動がマイルドになっています。
NB2以降はのんびり走る人には好評だけど、攻める走りをする方には違和感を感じて不評。(^^;
NBの純正ビルシュタインは、NAの純正ビルシュタインとは全くの別物です。
最初の程度のローダウンであれば、ストロークアップのアッパーマウントは不要と思います。
NBアッパー＋NBバンプラバーで、底突きは通常の走行範囲では滅多にないと思いますので。(NAより1cmはストロークが増えている)
NB純正ビルシュタイン(ただしNB2以降) + NB用AutoExeローダウンスプリング(3cmダウン)でも十分と思いますけどね。
ちなみに写真は、NBターボ用純正ビルシュタイン(スプリングもノーマル)をNA6に付けた状態です。NB2以降のRS用も車高は変わりません。
AutoExeのNB用ローダウンスプリングで適度な車高になるのではと思います。
NB2以降のショックとスプリングのセットであれば、NAで前後バランスが崩れる事はありません。(逆にNB1用は×)
NB1の純正ビルシュタインは硬めな感じでしたが、NB2以降はデュアルオリフィスバルブ機構が追加され初動がマイルドになっています。
NB2以降はのんびり走る人には好評だけど、攻める走りをする方には違和感を感じて不評。(^^;
NBの純正ビルシュタインは、NAの純正ビルシュタインとは全くの別物です。
> 京介さん
NBは15インチ位がベストバランス。16インチはゴツゴツしてますね。
自分のNA6+NBビルとNCに乗っていますが、NCビルはNBビルと比較して突き上げが大きく、乗り心地が悪い…。
デュアルオリフィスバルブ機構が無くなった感じです。
> 10年落ちの車にそこまで金かけるなら(以下略)
それも一つの考え。NC乗っているのでその意見も理解出来ます。
色々とコンピューター制御されたNCがつまらなとか、弄りたいのでパーツが豊富で価格も安いという事でNAやNBを選択する方もいます。
特にマフラーに至っては年式が新しくなる程、規制が厳しくなっているので、それを嫌がってNAやNB前期という方もいます。
まして、ライトウエイトスポーツとしてNAにほれ込んでいる方は、NA以外の選択肢が無い訳で。
何故、古いNAやNBが今も人気なのには色々と理由があります。
NBは15インチ位がベストバランス。16インチはゴツゴツしてますね。
自分のNA6+NBビルとNCに乗っていますが、NCビルはNBビルと比較して突き上げが大きく、乗り心地が悪い…。
デュアルオリフィスバルブ機構が無くなった感じです。
> 10年落ちの車にそこまで金かけるなら(以下略)
それも一つの考え。NC乗っているのでその意見も理解出来ます。
色々とコンピューター制御されたNCがつまらなとか、弄りたいのでパーツが豊富で価格も安いという事でNAやNBを選択する方もいます。
特にマフラーに至っては年式が新しくなる程、規制が厳しくなっているので、それを嫌がってNAやNB前期という方もいます。
まして、ライトウエイトスポーツとしてNAにほれ込んでいる方は、NA以外の選択肢が無い訳で。
何故、古いNAやNBが今も人気なのには色々と理由があります。
非常識なトピックをたてさせて頂いてから４年の年月が流れました。
当時は理解できなかったアドバイスも今読み返していると充分納得できます。
多くの方のアドバイスに感謝しています。
さて、未だ「ふんわりふわふわ」を実現すべくあがいている最中ですが、少しは改善できた所もあるので報告させて頂きます。
●テインのストリートアドバンス車高調を導入後（単なる車高調ではなく全長調整式にすべきだったと後悔）、更に前６Ｋ後５Ｋ自由長２００ｍｍだったバネを前３Ｋ後２．５Ｋ自由長２５０ｍｍに変更。
バネレートが半減したので車高が下がりすぎる懸念があったので５０ｍｍ長い物をいれました。結果は狙い通りスプリングシートの位置が調整幅の真ん中で、かつ車高も変わらず。
●タイヤはピレリ チントュラートＰ１（接地面幅の狭いエコタイヤ）前１７５Ｒ１５/５５後１９５Ｒ１５/５５に。
●純正ブッシュは動きがシブイので動きの軽さを重視した米プロタン社のサスブッシュに交換。
●前後のスタビライザーは外してしまって様子を見ています。できるだけフリクションロスを低減して自由に動く足にしたいという狙いです。
あとやりたいことはショックの頭頂部がゴムブッシュで挟まれぎりぎりと締め上げられてる感じなのでピロ化したいです。（耐久性バツグンのピロマウント教えて下さい）
いろいろ経験やら情報収集して最終兵器としてＳＰ−ＴＥＣのナックル（車高短でバンザイしたアームを是正する物）導入を狙っています。いくら柔らかいバネを入れてもバンザイアームでは効き目が半減してそうですから・・・
こだわっていたエンケイ７本スポークのホイルは深リムに浮気してしまい現在はマナレイヴァーテック１５インチに・・・「１４インチにした方がいいですよ」というのも分かるようになりましたが相変わらず１５インチでもがいています。ちなみにエンケイと重量はほとんど同じです。
あと必要ならばストロークアップアッパーマウント導入とかショックのオイルを粘度の低い物に替えるとか・・・車高を上げればまだやりようはあるのでしょうが・・・車高は現状を保ちたいという無理難題・・・・
まだまだ遠い「ふんわりふわふわ」への道です・・・
当時は理解できなかったアドバイスも今読み返していると充分納得できます。
多くの方のアドバイスに感謝しています。
さて、未だ「ふんわりふわふわ」を実現すべくあがいている最中ですが、少しは改善できた所もあるので報告させて頂きます。
●テインのストリートアドバンス車高調を導入後（単なる車高調ではなく全長調整式にすべきだったと後悔）、更に前６Ｋ後５Ｋ自由長２００ｍｍだったバネを前３Ｋ後２．５Ｋ自由長２５０ｍｍに変更。
バネレートが半減したので車高が下がりすぎる懸念があったので５０ｍｍ長い物をいれました。結果は狙い通りスプリングシートの位置が調整幅の真ん中で、かつ車高も変わらず。
●タイヤはピレリ チントュラートＰ１（接地面幅の狭いエコタイヤ）前１７５Ｒ１５/５５後１９５Ｒ１５/５５に。
●純正ブッシュは動きがシブイので動きの軽さを重視した米プロタン社のサスブッシュに交換。
●前後のスタビライザーは外してしまって様子を見ています。できるだけフリクションロスを低減して自由に動く足にしたいという狙いです。
あとやりたいことはショックの頭頂部がゴムブッシュで挟まれぎりぎりと締め上げられてる感じなのでピロ化したいです。（耐久性バツグンのピロマウント教えて下さい）
いろいろ経験やら情報収集して最終兵器としてＳＰ−ＴＥＣのナックル（車高短でバンザイしたアームを是正する物）導入を狙っています。いくら柔らかいバネを入れてもバンザイアームでは効き目が半減してそうですから・・・
こだわっていたエンケイ７本スポークのホイルは深リムに浮気してしまい現在はマナレイヴァーテック１５インチに・・・「１４インチにした方がいいですよ」というのも分かるようになりましたが相変わらず１５インチでもがいています。ちなみにエンケイと重量はほとんど同じです。
あと必要ならばストロークアップアッパーマウント導入とかショックのオイルを粘度の低い物に替えるとか・・・車高を上げればまだやりようはあるのでしょうが・・・車高は現状を保ちたいという無理難題・・・・
まだまだ遠い「ふんわりふわふわ」への道です・・・
前回の報告から早くも４年の月日が流れました。
かなり「ふわふわ」が実現できてきたのでまた報告させていただきます。
４年前はフリクションロスを嫌ってプロタンのウレタンブッシュを入れましたが、やっぱりゴムよりは堅い訳で・・・今回純正ブッシュに交換しました。
結果・・・エボナイト化して固くなった古いブッシュより、ウレタンのプロタンより劇的に衝撃が軽減しました。
さすがゴムですね〜
プロの方から見ればバカみたいな話なんですけど、経験してみないと実感できないものですね。
当時は１Gかけてねばっこいセッティングにする純正よりも二分割で組み込めるプロタンの方がフリクションロスも少なく組み込みも楽だと判断したんです。
「最初っから純正ブッシュにリフレッシュしときゃ良かった・・・回り道したな〜・・・」のが結論！
ホント、純正ブッシュへの交換は乗り心地向上には効果絶大ということは声を大にしてご報告いたします。
また「ローダウンの姿のまま乗り心地を柔らかく」という目標に関してはテインのストリートアドバンスのコイルスプリングをバネレートを半分（６ｋを３ｋ）に落とした上で自由長が５０ｍｍ長いものに交換したためかなり柔らかい乗り心地になりました。
純正のものは２ｋ以下だったんですからね・・・・
その他、ストローク確保のためにインナーフェンダーの無用な突起と接触しないようにヒートガンでへこましてホイールハウス内の空間を広げたりもしています。
ジネッタやスーパー７を所有している知り合いからは「これどうしちゃったの？めちゃめちゃ柔らかい脚じゃん！ブレーキ踏んだらノーズダイブすごい！」と驚かれましたが「いいの！それを狙ってるんだから！」
今後は必要ないかもしれないけどマルハのストロークアップアッパーマウントを入れたらどう変わるかな？と予定しています。
１０年前から夢見ている「ローダウンの姿を保ちつつふんわりふわふわの乘り心地」ですが、かなり目標に近づいてきたように思います。
三次の３０周年ミーティングにも行ってきましたよ〜
かなり「ふわふわ」が実現できてきたのでまた報告させていただきます。
４年前はフリクションロスを嫌ってプロタンのウレタンブッシュを入れましたが、やっぱりゴムよりは堅い訳で・・・今回純正ブッシュに交換しました。
結果・・・エボナイト化して固くなった古いブッシュより、ウレタンのプロタンより劇的に衝撃が軽減しました。
さすがゴムですね〜
プロの方から見ればバカみたいな話なんですけど、経験してみないと実感できないものですね。
当時は１Gかけてねばっこいセッティングにする純正よりも二分割で組み込めるプロタンの方がフリクションロスも少なく組み込みも楽だと判断したんです。
「最初っから純正ブッシュにリフレッシュしときゃ良かった・・・回り道したな〜・・・」のが結論！
ホント、純正ブッシュへの交換は乗り心地向上には効果絶大ということは声を大にしてご報告いたします。
また「ローダウンの姿のまま乗り心地を柔らかく」という目標に関してはテインのストリートアドバンスのコイルスプリングをバネレートを半分（６ｋを３ｋ）に落とした上で自由長が５０ｍｍ長いものに交換したためかなり柔らかい乗り心地になりました。
純正のものは２ｋ以下だったんですからね・・・・
その他、ストローク確保のためにインナーフェンダーの無用な突起と接触しないようにヒートガンでへこましてホイールハウス内の空間を広げたりもしています。
ジネッタやスーパー７を所有している知り合いからは「これどうしちゃったの？めちゃめちゃ柔らかい脚じゃん！ブレーキ踏んだらノーズダイブすごい！」と驚かれましたが「いいの！それを狙ってるんだから！」
今後は必要ないかもしれないけどマルハのストロークアップアッパーマウントを入れたらどう変わるかな？と予定しています。
１０年前から夢見ている「ローダウンの姿を保ちつつふんわりふわふわの乘り心地」ですが、かなり目標に近づいてきたように思います。
三次の３０周年ミーティングにも行ってきましたよ〜
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