GSX-R1100（水冷）コミュのGSX-R1100wの良いとこ、悪いとこ。

管理人様のご好意により、このようなトピを立ててみました。

基本的に不人気車とされているGSX-R1100w。

その情報はあまりにも少ない。
　
というわけで、皆さんの感じたGSX-R1100wの印象などをお聞きしたくこのトピを

立てました。

コメント(49)

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[10] mixiユーザー 12月15日 01:11

＞兜煮さん

15～ですか～、なるほどなるほど参考になります。

＞一太郎さん

そうですよね、重いですよね。僕はウルフ250を通勤に、GSXRWを遊びに使っています。殆ど毎日ウルフに乗っていて、休みの日のGSXRWの乗り始めはとてもシンドイです。ま～乗ってるうちに慣れますが。（内緒の話しですが、三回立ちゴケしてます。涙・・・）
管理人のやーさんの仰るとうり、もともと頑丈なバイクなのですし、構造の古さから、僕も自分で色々イジって壊しています。（笑）
僕は同じところを大体四回は作業します。内三回は主に壊し、残りの一回でようやく直るという感じです。
　何回もバイク屋もって行けば良かった、と思いつつ、今では壊すことにハマってしまいました。

[12] mixiユーザー 12月16日 10:18

＞はやとさん

まず、インナーチューブに傷がありませんか？
あれば、インナーは約２万ほどします。
インナーメッキのやり替えでも小さい傷なら対処出来ますが、スズキのお店が内状況ですと、こちらも厳しいかなぁ。メッキやり替えですと、チタンコーティングが１万５千円くらいからあります。

細かい数字まで覚えていませんが、いつも私がお世話になっているSBSさんですと、
インナーチューブ新品に新品シール類と工賃を併せて、片側４万ほど修理に掛かるそうです。
（フロントフォークオーバーホール代含む）

中古のフロントフォークを見つけられるなら、そちらの方が安いですね。
中古パーツ相場だとGSXWのフロントフォーク１本当たり２万円しません。

ご参考まで。

[14] mixiユーザー 12月18日 06:49

＞はやとさん
同じかどうか怪しいですが
以前、4000～5000rpm付近で走行中に
一定速or緩加速すると失火する
という症状がありまして

全開にすると問題なかったんですけど
エンジン掛けた直後も似たような症状が…

結局、原因はハイテンションケーブルだったんですけどね
プラグに刺さる部分も緩くなっていたらしく
交換したら問題なく走行できましたよ

参考までにｗ

[16] mixiユーザー 12月19日 11:28

私は、電装系を殆どやり直してから起こっていませんが、以前はメータ読みふあわkm/hから起こるので恐怖を味わったことがあります。

私が対処した対策は

０．バッテリーを充電する
バッテリーは充電されていますか？確認してください。
私はサルフェーションを取るバッテリー充電器を使って症状が緩和されました。
友人の1100Wはオルタがパンクして同様な症状が出ていたことがあります。
また、バッテリー不良でも起こりえます。
以前にいつ交換されたのか分からないのであれば、ACデルコなど安いバッテリーもありますので、交換されるのも良いかと思います。

１．ノロジーを入れる
殆どこの段階で失火は無くなりました。のでやーさんが仰るように、プラグコードの可能性がありますね。

２．コイルを交換する
これはさらなる点火強化のために入れただけです。

３．アースを引き直す
純正アースケーブルは酸化しています。だって10年前ですから…。引き直してみてください。
失火は減ります。

４．オルタのプラス線を引き直す
多少の抵抗値計算は要りますが、効果はあります。

ご自分でされるのであれば、
ノロジーは高いので、コンデンサと網線を買えば、同じようなものは出来ます。
アース線もメイン線を4G線で、その他を8Gを使われれば引き直せます。
オルタのプラスの引き直しも、ヒューズボックスを含めても数千円です。
合計で1万円も要りません。

ただし、キャブのフロートなどの不良も疑われます。
キャブは清掃して同調取られてますか？

ガソリンタンクは前期と後期で容量が違います。
フレームも違いますし、重量も異なります。
詳細スペックも、最近ではもう無いんじゃないかなぁ…？
ざっと調べてみましたが、ガソリンや仕様の違いなども昔は書いてある個人のページがありましたが、みつかりませんね。申し訳ない。

[19] mixiユーザー 01月16日 10:32

皆さん始めまして。
鈴木のＭＯＴＯ好きでＧＳＸ1100ＥＦとＢimota　ＳＢ６に乗っています。

はやとさんの調子の悪いと言う悩みの件ですが。

意外と皆さん見落としがちな所に、ガソリンコックとタンクキャップが有ります。
まず、タンクキャップのエアーホールの確認。（ワックスやゴミが詰まってないか）
それから、ガソリンコックのオーバーホール。Ｗのコックは見たこと無いですが、鈴木のバイクはほとんど負圧を利用してオンとリザーブはガソリンが落下していると思います。プライマリーにすると常時ガソリンが落下するように成っているはずです。オフは有りません。
以前そういう症状のバイクを修理したことが有ります　原因は負圧バルブでした。
後タンク内のゴミ。コックの小さなフィルターが詰まっているなど。

しばらくすると何も無かったように調子良くなるみたいですので燃料の流量が足らない可能性が有りますね～

ようはガス欠です。

年式相応の事なので（保管場所や使用状況にかなり左右されます）先ずチェックして見てはどうでしょう。

ガソリンの取り扱いは気を付けて！！

[20] mixiユーザー 01月23日 09:18

皆さんに質問です。

キャブセッティングは、どの位にしていますか？

私は最近メイン#130にパイロット二回転半戻しにしてみましたが、まだ薄いような感じです。

ニードルに段差があったので、その内変えてみようかなと思います。

仕様はアローのフルエキに、純正交換Ｋ＆Ｎクリーナーです。
キャブは純正ＢＳＴ40です。
参考までに、教えて頂けますでしょうか？
よろしくお願いします。

[22] mixiユーザー 01月24日 11:28

ノーマルキャブセッティングの件ですが、エンジンノーマル　コンプレッション値ＯＫで、フルエキ　クリーナー交換だけであれば、大幅な変更は必要ないと考えます。メインジェット＃ＵＰしても＃2.5番～＃10番以内でしょう。＃10まで行くとどこかがギセイになる（ボコったりアイドル時くすぶったり）。
基本的にキャブレターは、セッティング出来る幅はキャブで決まっていて、それ以上もそれ以下も有りません、クリーナーＢＯＸを外したりしたら最悪です（バランスを崩すだけ）。
ＦＣＲもＴＭＲも考え方は一緒ですが細かく幅広くセッティング出来るという点ではかなり違います。

ノーマルメインジェットは何番だったのでしょうか？
パイロットスクリューはアイドリング時からスロットル少し開け以上はほぼ関係ありませんので、今の状態はアイドルで少し濃いけど　開けると少し薄い感じでは？（だいたい2回転戻し以内）。
ジェットニードルは調整式でしょうか（段変更できるタイプ）？でなければセッティングは、かなり難しいですね～。
もし変更できるのであれば、メインジェットを元に戻し+＃2.5～＃5以内、ニードルを上げる（クリップを下げる）が良いと思います。
無ければ、ニードル交換ついでにダイノジェットを組むのが良いでしょう。

冬場は空気密度が上がりますので良く燃えます。
夏場になればセッティングはノーマルに戻るのでは.....。

絶対では有りませんので、参考まで。

[23] mixiユーザー 01月24日 16:57

はやとさん、すみません。
実際Ｗは触ったことが有りません。エアー抜きホースが別に有るならキャップにはエアーホールは無いかも。エアーホースにワンウエーバルブが付いていたらヨウチェック。（悪い場合は交換）

と　燃料コックが負圧式であれば、ＩＮマニから燃料コックに行っている負圧ホースに亀裂など無いかチェック。（エアー吸い）

[26] mixiユーザー 05月07日 14:23

> 音速の貴公子さん
取り回しは重いです。
どうあがいても240?は軽い理由がありません。
足付きはイメージよりは遥かにいい筈です。シートの股間が油冷は四角ですが水冷はかなり絞れて三角です。
なんにせよ。跨いで、押して、実感するしかないんですが…。

[28] mixiユーザー 07月31日 19:14

ちょっとトピ違いかもしれませんが質問出来る場所が他にないのとわざわざトピ立てするのも失礼と思いましたのでこちらに書き込ませて頂きます…。

どなたか水冷前期型のクラッチプレート、ディスクの品番解る方いらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか？

最近オーナーになりましたが良いバイクですよね(^O^)

よろしくお願い致しますm(__)m

[29] mixiユーザー 08月01日 02:14

21441-48B00
.PLATE, DRIVE NO.1 (T:2.6)
10
21451-48B00
.PLATE, DRIVEN (T:2)
10
の事ですかね。

ちなみにこんなもんがオークションに出てます。25000でセットだそうです。
別に出品者とは何の関係もない人間ですが。
http://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d102650093

交換時にはバカでかいボックスレンチが必要になります。
特殊工具で結構高いです。都内、神奈川ぐらいならお貸ししますよ。

あとパーツリストは
http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm
を参照しちゃうのがおすすめです。

ご希望ならサビマpdf差し上げます。

[30] mixiユーザー 02月15日 15:06

95の青白かっこいいですな

[31] mixiユーザー 10月27日 23:47

こんばんは
4万キロ越えて前後のブレーキディスクローター
ディスクばんですね
交換時期なのですが純正、他車流用、他メーカー(サンスター他)などなどこんなのは？これ使ったけど！なんていうのあったら情報お願いします。ｍ(. .#)ｍ
ディスクローター, パッド交換，キャリパーオーバーホールします。

[33] mixiユーザー 10月29日 17:13

>>[32]
ありがとうございます！
ヤフオク探してみます
(-^〇^-)w
リアは結構あるんですよねぇ

[35] mixiユーザー 10月29日 17:19

>>[34]
さっそくヤフオク見てますが
無いっすねぇ ( ToT )

[37] mixiユーザー 10月29日 17:34

>>[36]
GSX-R1100W フロントディスクローターで
探してました ( ˆОˆ )

[39] mixiユーザー 10月29日 17:44

>>[38]
今残念ながら出品無いみたいです
( p_q)

[41] mixiユーザー 10月29日 17:57

>>[40]
ありがとうございます！
ありましたね(^▽^)/♪
年式もバッチリ合いますんで
どぉーもありがとうございました
ｍ(. .#)ｍ

[43] mixiユーザー 10月29日 18:08

>>[42]
お手数おかけしまして
すみませんでしたm(*_ _)m
お世話様でしたァ
(*^^*)
私もヤフオクでちょこっと仕入れて
とっ返っこしてます！
バイクもー乗り手と同じ歳なので
あちこち変えてやらないとです
(´-ω-｀;)ゞﾎﾟﾘﾎﾟﾘ
バイクはパーツ変えられるからいいですけどねぇ
(^-^)

[45] mixiユーザー 10月29日 18:30

>>[44]
私のは先日
どぉーもクラッちの感覚が....(ﾒ・ん・)？
で見たところフルードが茶色のトロトロ感で
ヤバーｯ！！(゜ロ゜ノ)ノ"
慌ててそっくり入れ替えしましたァ
やっぱりクラッチのほーは熱のせいですかねぇ
消耗激しいです (ヽ´ω`)ﾄﾎﾎ･･
ひと缶の半分くらい使ってピカピカ透明まで
ガンバりましたァ

Fブレーキキャリパーの右,6ポットのうちの
どぉーもひとつが動いてないらしく....?
先日タイヤ交換した時に「バラして見たほーがいいですねぇ」と教えてもらいまいディスク変えるときに一緒に見るつもりです。
いやーお手間がかかりますわぁ
(-^〇^-)
感覚じゃ解りづらいのか？私がいい加減なのか？
(〃ω〃)

[47] mixiユーザー 10月29日 22:18

>>[31]
ここ数年放置の95です(^^;)

当時は走行会によく行っていました。自分のもローターが薄くなり熱容量が減ってブレーキング時ローター高温→熱フェードしていました。結果ブレーキがパーになって減速し切れないままコーナリングの繰り返しでタイムUPしていましたが…(￣｡￣;)

そんなこんなで高いパーツを奢ってやれればよいのですが、そんな余裕はなかったのでリーズナブルなパーツチョイスをしました。

•ブレーキローター　サンスターのスリットタイプ
薄くなって熱容量落ちるなら、後期純正のドリルドローターより穴が開いていないスリットの方が熱容量が多いだろうと。純正スリットも考えたけど、ちょうどセールでサンスターがお手頃に買えた…んだっけ？

•マスターシリンダー　デイトナのラジポンじゃない純正同径の別タンクタイプ
デイトナのラジポンもあったけど、別車両でハンドルを切るとメーターに当たる為にメーターをオフセットしていたのを見て面倒くさくなってラジポンにしなかった様な…。
純正マスターを使いっぱだったので交換。ピストンは同径、タンク別体なだけで他はほとんど純正と変わり映え無いけどタッチ激変。新品だからというよりもオリフィスの穴の位置が違う様(未確認)な感じ。いつも通りにブレーキ掛けたらガッツリ効いて冷や汗かいた
Σ(￣□￣)！

•ブレーキパッド　ベスラのTL-R用のレーシンググレード
ZICOO TYPE Cを使っていたけど別の物をと思ってたら、当時周りでPFCよりベスラがいいという雰囲気があったのでベスラに。レーシンググレードに1100Wが入っていなかった。

•ブレーキフルード　ワコーズSP-R
DOT4でも良かったのかもしれないけど、車重による熱害を払拭したかったのでグレードアップ。DOT5は吸湿性が高くて神経質になりそうだけど、自分の場合はブレーキシステムを分解•洗浄•乾燥をしてから組み立て、フルードを入れ替える様に入念にエア抜きしました。

•純正トキコ6P　シール交換
半分に割って中性洗剤で洗浄。シールはもちろん新品。基本的なメンテナンス。

組み付け後はピストンを揉んでシンクロ出し。サーキットに行く前にパッドとローターの当たりを出しました。

サーキットではローターのインナーの塗装が熱剥離するほど酷使しても制動力が低下する感じはしませんでした。
(確かサンスターの取説にはインナーの塗装が熱で剥離したローターは使用しないで下さいって書いてあった様な…)

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