歴史研究『温故知新』コミュの史跡ルポ・海外編

　Dannyさん、大変面白いルポ、ありがとうございました。
　
　写真を見て、カンボジアのクメール王朝等と同じ文化の香を感じ、一方で正門の写真は、琉球文化と似た香も感じました。それはアユタヤに渡った山田長政の話や、朱印船貿易によってルソン壷などが渡来した話と同様、日本は中国から多くの文化を享受する一方で、東シナ海・南シナ海を通じた東南アジアとの文化交流もあったことまで想いを馳せさせてくれました(^_^)

　ベトナム王朝というと、ベトナムは過去に明の永楽帝が征服し、明の支配下にあった時期がありましたが、このことと中越戦争の記憶から、ベトナムの対中国感情はあまり良くないという話を聞いたことがあります。　
　それについては、現在のベトナム人は、どのような感覚をもっているのでしょうか？

　また、中国は漢民族以外の王朝が何度か中国統一を果たしたことがありますが、ベトナムは、明による征服・フランス植民地時代以外に、他民族による征服を受けたことはあるのですか？
　私は東南アジア史はかなり疎いので、ベトナムの王朝変遷史等を簡単にご教示いただければ幸いです。

　後、せっかくですので、書き込みで何度かに分けてでも構わないので、他のこれはという写真もいくつか掲載していただけるとありがたいです。

王宮跡は、ベトナムのどの地方にあるのでしょうか？
やはり一帯は史跡公園のように整備されているのでしょう。

それにしても、紫禁城をまねた作りになっているとは興味深いですね。中華文明の影響力の強さを感じます。中越戦争とかありましたが、対中への事大主義（政策）をとっていた時期の方が、歴史的には長かったことの証左でしょう。

ぼくも一度訪れてみたいです。

貴重な建物が破壊されたことは残念ですが
それを瓶で修復ってのはすごいですね。
あまりやってほしくないです。

ベトナム王朝のことはほとんど知らないのですが
紫禁城を模した城があったんですね。

ベトナムというと、
料理とアオザイばかりがクローズアップされますが
歴史を踏まえた遺跡散策してみたいです

訪れた国の歴史を識ることってすばらしいですね。
そこにあるものがより深く見えてくるのでしょうね。

自分もベトナムといえば料理やアオザイ、トゥクトゥク（これってタイ？マレーシア？）くらいしか･･･

ホイアン、もし写真があったらみてみたいですね。
機会があれば見せていただけたら幸いです。

このグエン（Nguyenでした。。uが抜けてました。）朝王宮の歴史は意外と新しく、1804年に一応の完成を見ています。しかしその後増改築を繰り返していたようです。

当初の名前は英語で「palace walls(壁の宮殿?なんと訳したらいいでしょう?)」という名称だった様ですが、1822年に皇帝自らが「Forbidden Purple City」という名称に改称しています。まさしく紫禁城です。

以下、概要を示します。
周囲1230m、長辺324m、短辺290m、城壁の高さ9m、城壁の幅0.72mといった具合です。城壁には合計7つの門がありました。場所は、現在のベトナムの中部最大の都市ダナンから北に約80km行ったところにあります。

学校で習ってなんとなく聞いた事がある南越国は大体この辺りまでで、これよりも南部は、チャンパ王国というヒンズー教の全く別の国があったようです。(ベトナム国内に点在するヒンズー教寺院跡が北部には全く無いのはこのためです。)

ベトナムが中国に占領されていたのは、前漢時代の半ばから、唐の滅亡までの約1000年間と、明時代の14世紀の30年間という事らしいです。これ以外には、他民族に征服されたという事は無いみたいです。(フランスによる植民地化抜かして)

あと、王宮の装飾に関しては、
これは私の想像ですが、同じく18世紀後半〜19世紀初頭に成立したタイの現王朝(王朝名を忘れてしまいました、、比較的長い名前だったような：178X年の成立だったはず。違ってたらすみません。ちなみにグエン朝の成立は1801年です。)の王宮群(ワット・プラケオ)を見学しに行ったときも思ったのですが、この時代になると、大分西洋文化の流入と共に文明製品が宮殿の装飾として使用されるようになり、ワットプラケオも工場で大量生産されたであろうタイルが沢山使われていて、びっくりしたのを覚えています。ですので、戦災で消失する前のこのグエン朝王宮も、中国の紫禁城がそのまま小規模になったような感じではなく、中世の芸術品のような装飾を期待している我々を喜ばせるようなものであったかどうかには、疑問が持たれるところだと思います。

以下は、「地球の歩き方」に載っていた記述ですが、
ベトナムでは1988年に憲法の前文が修正され、日本、アメリカ、中国、フランスに対する批判的な文言が削除されたとの事です。それまではあったという事です。それぞれの国がどの時代の惨禍に当てはまるかは皆さんご存知の通りです。
また、中越戦争の後、中越間の国交が正常化されたのは1991年とのことです。アメリカとは1995年。

私個人が接している人々を見ている限りでは、特に中国に対する悪感情を露出している人はいません。まあ隣国に対する感情は誰にでも簡単に口にするわけはないので、本当のところはもっと長いこと付き合ってみないと判りません。今こちらで雇っている車の運転手は元軍人で、中越戦争時は兵站部隊で戦闘には参加しなかったけども、カンボジア侵攻には直接参加したとの事。それにかこつけて色々と対中感情について聞き出そうとした際にも「Now China power big!」で終わってしまいました。意外とそれ以上＆以下にも考えていないのかもしれません。若者にいたっては、アメリカの歌ばっかり聴いているし、日本人すら知っている「ディエンビィエンフーの戦い」を普通に知らなかったりします。「観光地でしょ?」とか「アメリカと戦った場所だ」とか行った具合です。

さて写真続編です。

写真1は前回の書き込みのときに、修復が瓶でなされていた皇帝の読書棟「太平楼」です。遠めからは、瓶で補修されているとは判りませんが。。。あと実は若干傾いており、この写真からは判りませんが、四辺から、ワイヤーで引っ張りつつバランスを調律している有様でした。

写真2は、正門をくぐると直ぐに目に入ってくる建物です。名前もなんと「太和殿」です。目的も、皇帝に取り次ぐ使者の受付をする場所だったとのことで、中国の紫禁城と同じです。この太和殿は戦後の再建ながら、非常にしっかりと作られていました。もちろん瓶などは使っていません。

写真3は、ちょっと判りにくい写真ですが、この王宮群を囲む掘割の水面を埋め尽くす、、水生植物です。このお堀は周囲ぐるっと完全に残っていて散歩に丁度よい感じで、実際トライショウ(おっちゃんがこぐ自転車の乗り物)に乗ったユル〜い感じの観光客とすれ違いました。

そんなところです。

あと、トゥクトゥクはタイですね。あれには乗ったことがありますが、お勧め出来ません。バンコク市内の道はあまり状態がよくなく、トゥクトゥク自体の乗り心地も良くないので、目的地に着く頃にはお尻が痛くなってました。それに排気ガスも凄いので、人によっては頭痛になってしまうでしょう。


ホイアンの写真は、別トピックで載せようと思います。お待ち下さい。

以上です！

Dannyさま

詳細なコメント、ありがとうございます。
この王宮は一般公開されているんですよね？
日本語か英語で書かれた図録など、現地で購入できますか？

　ヒンズー教は南部の方だけとはいえ、ベトナムの方にも浸透していたんですね。初耳でした。

　1000年も中国の支配下にあったのであれば、少なくとも漢民族はベトナムが中国の一部という認識があってもおかしくないですね。
　ベトナム侵攻したのは、前漢の武帝の時代だったと思いますが、この武帝はかなりの拡大路線で、匈奴や衛氏朝鮮にも遠征し、領土拡大に成功した人物です。
　しかしながら、かの史記を書いた司馬遷を宮刑にしたことでも有名で、秦の始皇帝並の暴君だとの評価もあるそうです。

　このような中国史プロパーの話は、また中国史専門の別トピックで議論したいと思いますが、私は、唐の滅亡後、ベトナムに独立王朝ができた経緯に興味があります。
　もちろん、唐滅亡に乗じたのだとは思いますが、それについての英雄譚やベトナムに成立した王朝の概要等あれば、わかる範囲で教えていただければと思います。

　後、個人的には、Dannyさんが書いていたベトナム憲法の改正の話は面白かったです。【共産主義というユートピアを維持するために政治犯収容所を必要とした】とよく言われます。これは同質でない個人を隔離・隠蔽・排除することで、同質な個人を前提とした共産主義体制を維持したという意味ですが、そのような敵国条項をもつ憲法も、ユートピアの維持に一役買ってるわけですね(^_^;
　しかし資本主義体制に移行したからには、情報統制がしにくくなり、敵国条項の虚像に知識人の反論が加わるし、海外からの情報で一般国民にもその嘘がばれてしまう。しかも、その批判対象と仲良くした方が資本主義の発展に資する。

　村上龍が『EV.Cafe〜超進化論』の中で、【経済の相互依存が戦争をなくす】と言っていたのは、このようなイデオロギー対立すら経済の相互依存は超える力があるという意味でも言っていたんだと思います。
　少し話がそれてしまってすみませんm(__)m

　ホイアンの写真、楽しみにしております(^_^)
　

えびのよしかつさん、

この王宮はもちろん一般に公開されていますが、
残念ながら、内部でも図録などは売っていません。かつての
姿を現した模型が、太和殿の裏に置いてありましたが、
説明書きも何もないので、どの建物がなんだったのか、
全く判りません。

専門家の間での研究は盛んなのでしょうが、商売っ気がないのか、かつて、何処に何があったかの資料などは現地では
殆ど皆無に近い状態です。日本でも勿論売っていないので、
どこでも入手出来ない状態です。

私が唯一入手できた資料は、この王宮から車で20分位の
位置にある王の陵墓内の建物内にあった、英語で書かれた
「LIFE IN THE FORBIDDEN PURPLE CITY」という、王宮内での
生活模様を描いた全150ページのA5サイズの本ですが、これも
前編字ばかりで、図や写真等は挿入されていません。

ベトナムブームの昨今、歴史好きの人々の為にこうした資料がそのうち作成・販売されると思っているのですが、いつの日になるかはわかりませんね。

写真１は太平楼です。
写真２は月見台のような建物があったであろう場所です。
(が、説明資料がないので、ここが何だったのか、詳細はわからず。)戦禍を受け、荒れ放題になっています。
写真３は敷地の入り口にあった唯一の説明版らしき説明版。
内容は判読できず。記述はフランス語とベトナム語というのが
多く、英語は後付けという感じでした。

ホイアンの写真は、一寸少しお待ち下さい。
この下に書きます。

こんにちは。

ベトナム国の王朝変遷図をまとめてみましたのでご確認下さい。こうして見てみるとイメージが湧きやすいかと思います。

手元の資料を見てみると、各王朝の末期に重臣や外戚が衰退した帝室から帝位を簒奪、というパターンが目立ち、中国のように民衆の反乱を率いたリーダーが帝位に付くとか、外部から侵入した民族が王朝を開く、というパターンでは有りません。
王朝が存在しつつも、ある特定の氏族が勢力を伸張する、というのも日本の皇室と幕府の関係を彷彿とさせるものがあります。

あと、現在「Life in the Forbidden Purple City(紫禁城内の生活)」という王墓を訪れた際に購入した本を読んでいるのですが、これも中々面白く、清と同じく黄色が皇帝の色として扱われていたり男の使用人はやはり宦官であったこと、後宮には100人以上の女性がいたことなど、王宮内の生活模様が判り興味深いです。最終的に纏めて記入したいと思います。

余談ですが、
今日(5月20日)はベトナム国内で選挙が行われてる様です。二ヶ月位前から、朝の市場でベトナム語の、声調がある短音言語に特徴的な、思わず口真似してしまう歌うようなスピーチが大音量で流れていたのですが、運転手に聞くとそれは選挙の啓蒙放送だとの事。　共産圏での選挙、、非常に興味を持ち多くのベトナム人に聞いたのですが、立候補者はみな共産党員らしく、各員の顔と名前もはっきり認識しておらず、皆関心は高く無いようです。
なのでシンガポールと同じように、アメリカなど、民主主義の成育度に関して口を挟んでくる国に対して行う外国向けパフォーマンスなのでは、と思ってしまいました。
この選挙については、もう少し突っ込んで調べたいと思っています。

次回はホイアンの写真を載せたいと思います。

　Dannyさん、年表作成していただき、ありがとうございました。
　大変わかりやすいです。

　ベトナムの王朝変遷が、一般的に重臣や外戚によってなされたというのは、大変面白い情報です。
　
　まず、Dannyさんが挙げた異民族の侵入による王朝設立は、ヨーロッパでも中国でもそうですが、基本的にその侵入民族がモンゴルのように遊牧民族だったり、枯れた土地の民族が肥沃な土地を求めて国を簒奪するパターンがほとんどです。
　ベトナムも他民族によるベトナム王朝の設立はなかったとのことですが、前漢や明の侵攻・占領を受けたことを考えれば、ベトナムの地も肥沃な穀倉地帯だったということでしょうか。

　次に、日本とベトナムとの対比ですが、中国の王朝が反乱軍のリーダーに簒奪されるというのは、中国の皇帝は“覇者”（徳によらず、覇道によって天下を治める者）であるので、力あるものが取って代わるというのは、至極当然な成り行きということになります。
　この覇者と対置されるのが王者で、“王者”とは王道（儒教で理想とした、有徳の君主が仁義に基づいて国を治める政道）で天下を治める者をいいます。
　もちろん、中国皇帝は覇王（覇者と王者の両性格を併せ持つ存在）であると言われますが、それは治世においては徳を持って治めるべしとする訓示的意味を持っていたに過ぎないといえ、やはり覇者的要素が一義的だったと思います。

　では、日本の天皇はどういう位置付けだったかというと（これはえびのよしかつさんが詳しい分野だと思うので、足りない部分を補足していただけると嬉しいですが）、一義的には神道の主宰者と捉えるべきだと思います。それが祭政一致の思想によって、統治権を伴う天皇たる地位になったものの、天皇の一義的位置付けが神道の主催者たる地位にあるので、政については、摂関家、幕府に分与しても良いことになります。
　そうすると、統治権を巡る争いでは摂関家、幕府の打倒で足り、神道の主宰者を倒す必然性はないことになり、天皇家を倒して新たな天皇家が君臨するということは、少なくとも継体天皇以降は実際にも起こっていないわけです。
　つまり、日本は宗教的権威と政治的権力が元来一体だったものが、政治的権力は下位の機関に委任される形を取ったため、王朝簒奪が起きなかったということです。

　ここまで話してきて興味を持つことは、Dannyさんが示したベトナムの場合に、王朝簒奪が中国と違う様相を呈していた理由です。　
　考えられるのは、ベトナムの皇帝が、日本のように宗教的な意義を有していたとか、或いは他の理由によって権威のみの存在であり、統治権力がそもそも他に分与されていたといった事情があった可能性があると思うのですが、Dannyさん始め皆さん、その点についての情報、或いは推論があれば、是非お願いしますm(__)m

婆娑羅さん、中国における覇道と王道の話、また日本の天皇の位置付けの話、大変興味深かったです。ありがとうございます。

ベトナムの王朝史、私も更に調べてみたいと思いますが、何分資料が乏しく現地で聞ける人も居ない為、調査が進むかどうかは判りません。。上記の婆娑羅さんの推察を、まず歴史に詳しい現地人にぶつけてみようかと思います。(ベトナム王朝の歴史に詳しくて、英語も堪能なベトナム人、、私の周りには居ないかもしれません(笑)。)

先日のグエン朝王宮(紫禁城)散策の後に訪れたホイアン(Hoi an)のルポを送ります。

グエン朝王宮から車で南に下る事約110km、ホイアンの町並みに行きました。
ホイアンの町並みは大体のものが1790年代から1800年代初頭に建築された港町の
家屋が、その後天災や戦災による被害を受ける事無く、言ってみれば偶然にも残っていたものを
1999年にUNESCOがその古い町並みを世界遺産に登録した事から一躍脚光を浴びるようになったものです。

そのため、これといった目玉の建築物は無く、ただ、漫然と古い町並みが広がっているのみです。その範囲も、
全て徒歩圏内と言っても過言ではありませんが、実際に徒歩で歩いたら相当疲れそう、、、そんな程度の
町の大きさです。

写真1は、まだ鎖国政策を取る前の織豊時代に現地に渡った日本人が建設した、と言われている
来遠橋です。別名日本橋と呼ばれています。外観はかなり中国の意匠を取り入れたものになっていますが、
近づいてみると、なるほど確かに日本のどこかで見たことがありそうな木の組み方をしているように
思いました。
この世界遺産である橋が、普通に現在も住民の日常生活の為に使用されているのです。
私も橋を2回程ゆっくり往復しましたが、橋の中ほどには小さな側室が設けられ、御堂のような感じになっていました。

写真2は、ホイアンの普通の町並みです。こんな感じの古い建物が、ずらりと約1kmに渡り並んでいます。
本当に普通の民家もあれば、お土産を売っている家もあり、また建物その物を公開している家もあり、
電線が無造作に張りめぐられているのと、けばけばしい塗装の家が若干目立ったものの、町全体の
雰囲気としては、確かに落ち着いた感じです。通りは、四輪車が通れるほどの道幅は無く、せいぜい
たまにバイクが通るくらいで、レンタサイクルを借りてのんびりと通りを流すのがまったりと出来てよい感じでした。

写真3は、当地ホイアンの名物料理であるという3品を写真に収めたもので、食べかけのものもありますが、
どれも本当に美味しかったです！ベトナムと言えばフォーと生春巻きばかりが有名ですが、生春巻きは地元の
人も殆ど知らないくらい、現地では実は見かけません。フォーは街の至るところに屋台が出ており、廉価で
美味しいですが、こうしたご当地料理も非常に美味しく、味わい深いものでした。
ちなみに左奥がトマトチャウダーに入ったワンタン、中央がカオラウという、ベトナムの
つゆ無しうどんみたいなもので、右奥がホワイトローズという通称が付いている、皿ワンタンみたいなのです。

ホイアンは妻と行ったのですが、一日一ドルのレンタサイクルを借りてニケツし、ゆっくりと街中を流して、お腹が空いたら
上記の名物料理を食し、またニケツしながら、お土産屋や、市場によってフルーツを買い、そのまま川沿いのベンチで食べつつ、
この古い町並みをまた自転車で流す、という過ごし方が、非常によかったです。フエの王宮は諸行無常の
虚しさが残りましたが、このホイアンの町並みでは人々の昔ながらの生活の息吹を感じられ、同じ世界遺産でも
こうも違うものか、と思ったホイアン探索でした。

以上です。

◇Dannyさん　
　＞『フエの王宮は諸行無常の虚しさ』、う〜、私のツボを攻められました
　【夏草や　兵（つわもの）どもが、夢のあと】by松尾芭蕉

　史跡巡りの醍醐味は、まさにそこにありといったところですね！
　
　栄耀栄華を誇った都も、今は夏草が茂り、トカゲが王宮の皇帝の御座をヒョコヒョコ歩く。雄大な時の流れと我が身を対置するとき、かたや人類の英知と、かたや栄枯盛衰の因果を感じ、人生の儚さ（はかなさ）を知る。
　「人の夢と書いて、儚さと読む」。
　それは、豊臣秀吉の【露とをち　露と消へにし　わが身かな　浪速ことは　夢のまた夢】という辞世の句にも表れる心情。

　故に人生は儚いと無常観を感じて終わって欲しいのではなく、その無常観を感じ、その短い人生に意味を見出せる生き様をし、死の瞬間に、良い人生であったと満足感に浸って死ぬるべきである。
　それが、【武士道とは、死ぬことと見つけたり】の本質であると思います。

　諸行無常の虚しさを夢のあとの史跡に感じるとき、そこに今を充実させて生きようとする【mement mori】（メメント・モリ、ラテン語、死を観念せよという意味）の思想に想いを馳せる。
　
　史跡巡りはそこまで想いを至らせてくれる、裁量の教科書ですね
　もっともっと、色んな史跡を皆で共有したいです。
　海外の史跡めぐりの写真をお持ちの方、是非是非、このトピックに投稿くださいm(__)m

◇王朝史の追跡取材ルポ、楽しみにしてます。
　ホイアンの織豊時代に作られた橋は、以前書き込みした、東・南シナ会の文化交流の痕跡を感じます。
　より、日本人的な痕跡を見つけたら、またルポを載せていただければ、幸いです。
　楽しみにしております。

写真だけでもホイアンがグエンと違うのが分かります。
「目玉の建物がない」っていうのも納得です。

金沢の武家屋敷も
町並みはとても綺麗なのですが
これといった目玉建造物はなかったと思います。

もっとも日本の観光地なので
どの建物もきちんと保存され観光向けになっていて
甲乙つけ難かった、というのが本音ですが。


ホイアンの今でも生活している古い建物の中にたたずむ
主の居なくなった王宮。

いいですね〜〜

「イントラムロス」探索ルポ

昨年末に仕事でマニラに滞在した際、マニラ旧市街にあるスペイン領時代の城塞都市「イントラムロス」を訪れました。私も全く知らなかったのですが、アジアにもヨーロッパ風の城砦都市がかつて存在していたのです。

イントラムロスは、ラテン語で「Intra Muros = 壁の内側」という意味との事です。1606に完成しており、64ヘクタール（約800m四方）の敷地を擁し、高さ最大22m・厚さ8mの城壁に取り囲まれています。

建設以来、1899年にスペインのフィリピン統治が終了するまで、このイントラムロスはマニラの中心として、軍事・教育・宗教活動の中心地として発展してきました。
かつて、マニラという名称は、このイントラムロスの内部を指した名称だったという事ですが、そのマニラ市街も近代になるにつれて市街区域の拡張に伴い適用範囲が広がっていった、という事です。

このイントラムロスも、アメリカ統治に移ってからも往年の姿を残していましたが、第二次世界大戦により甚大な被害をこうむりました。破壊された原因の大半は、日本軍が1942年にマニラを攻略する際に加えた爆撃と、米軍がマニラを再占領しようとして日本軍占領下のイントラムロスを包囲して加えた徹底的な猛爆撃が原因です。

（日本陸軍はこのイントラムロスを軍政庁及び捕虜収容所として使用していたために、米軍の攻略主目的になったとの事です。）

建物はその殆どが戦争による被害を受け、資料に寄ればセント・アウグスティン教会という教会一棟を除き、全ての建物は破壊されてしまいました。

ここでも戦争により貴重な歴史遺産が破壊されてしまったという事実を目の当たりにさせられました。

観光は徒歩で歩いてでも可能ですが、やはり歩いて回るにはちょっと広いので、城砦周辺に居る馬車を捕まえてそれに乗って散策するのがお勧めです。最初はうるさく勧誘してくるので無視していましたが、徒歩ではやはり疲れてくるので、馬車使用が賢明です。
最初に交渉した値段と最後に言ってくる値段が違いますが、まあその辺は愛嬌です。

少し話がそれますが、スペインがコンキスタドール（conquistadors）を送り込んでフィリピンの植民地経営を始めたのは1571年からですが、それまではマニラはイスラム教徒が支配する町であり、このイントラムロスの場所にも既にイスラム教徒の集落があったとの事です。

（この場所はマニラ市街を流れるパッシグ川の河口の位置にあり、戦略的な重要性にはイスラム教徒も早くから着目していたようです。）
また当時すでに中国人商人もマニラ市内で商行為を行っており、このスペイン人の入植時には中国商人との争いが絶えなかったようですが、このイントラムロスの建設により植民地経営もより組織化され、スペインによるフィリピン統治も安定していったようです。

ちなみに、「Phillipine」という名称は当時のスペイン国王「フェリペ二世」の名前から付いた事は有名な話ですが、
「Filipino（フィリピン人）」という名称は、当時このイントラムロス内及び近辺に住んでいた、スペイン国での生活と同等の権利を有するスペイン人の事を指しての名称だったとの事です。

それが、次第に知識をつけてきた現地人が自分達の権利に目覚め、「俺達もFilipinoに加えてくれ」という事から、現在はPhillipineに住む人々がFilipinoと呼ばれるようになった、という事です。

マニラ市内で、スペイン領時代の片鱗を垣間見る場所が出来るのは、現在ではこのイントラムロスと、市内に散在する教会のみになってしまっている様です。

写真1は上記でも書きましたが、戦禍をくぐりぬけた唯一の建物、セント・アウグスティン教会です。当初は鐘楼が左右で
対になっていましたが、写真左側の鐘楼は戦争で破壊されたとのことです。それでも内部は建築当初の面影を残すすばらしい教会でした。

写真2は城壁の上から外を写したものです。かつてお堀があった場所は緑地となっており、人々の姿が散見されます。ゴルフの練習をしている人も居ました。さすがにゴルフ練習には、幅がちょっと足りないと思うのですが、、危ないです。

写真3はフィリピンの観光局のサイトからDLした、イントラムロスの概略図です。北西側は川に面しています。大体どのような形をしているのか、お分かりいただけると思います。

このイントラムロスは、現在急ピッチで修復が進んでいるとの事です。城砦の内部はまだ荒地や一般の住民が住み着いてスラムのようになってしまって居る場所もありましたが、今後これらの場所も整備され、かつてそこに存在した教会等が再建されることを切に願う気持ちになりました。


この他、同時期にマニラ湾に浮かぶコレヒドール島にも訪れる機会を得ましたので、追ってルポを書きたいと思います。

以上ルポを終わります。

　貴重なルポ、ありがとうございます。
　フィリピンにこのような建造物があったというのは、驚きですね。

　日本でも、戦国時代はフィリピン地域は、島の名前『呂宋』（ルソン）と一般的には表現されていたと思うのですが、その意味でも、フィリピンの名前の由来は興味深い話でした。
　
　従来フィリピンがイスラム文化圏だったというのも、前のベトナムに成立した王朝の話と併せて、興味深いですね。

　ところで、Dannyさんのルポを読んで、すぐに頭に浮かんだのは、日本でもアフガニスタンでもカンボジアでも、戦争によって多くの歴史的建造物が破壊されたという悲劇についてです。
　
　私が、歴史的建造物等に心が惹かれるのは、以前書いた人生の儚さと人間の英知を知る契機というだけでなく、それが再生不能な唯一の存在であり、時間が不可逆的であることを思い知らされるからです。

　今後は、戦争の災禍によって、貴重な歴史的遺物が失われることのないようにと、願って止みません。

　コレヒドール島のルポも、楽しみにお待ちしております。
　　

長い長いベトナム出張の終わりに、ホーチミン市で旧南ベトナム政府の
大統領官邸(独立宮殿/統一宮殿)に立ち寄ってきました。

ここは現在は一般に開放されていて観光地になっており、民間企業の食事会や
饗応にも使われています。地上4階地下2階の建物で、地下は全て軍事施設であり、3,4階は大統領の家族の為の居住スペースとなっています。

元々ここに建っていた宮殿は1868年に建設され、当時はNorodom Palanceと呼ばれており、インドシナ半島植民地のフランス総督の執務用に建設されたコロニアル調の立派なものでした。1954年に南ベトナム政府が独立した際にゴディンジェム政権に引き渡され、その際に独立宮殿と改められました。この宮殿は、1962年2月27日に反政府クーデターが起こった際に、反乱を起こした空軍機２機に手ひどく爆撃され、修理するよりかは新しく立て直した方が良いという事で1966年10月に現在の建物が完成しました。ちなみに建設を命じたゴディンジェム大統領は完成を見ることなく暗殺されています。
1975年4月8日には北ベトナムのスパイであった空軍の軍人の乗った飛行機から爆弾2発の直撃を受け、そしてその約3週間後の4月30日には、ベトコンの戦車部隊がこの独立宮殿に突入して南ベトナム政府は消滅し、ベトナム戦争は終結しました。歴史的な建造物では無いですが、様々な歴史の舞台となったところです。
北ベトナムに統一されてからは、Reunification Palace(統一会堂)と名を改められました。
(ちなみに75年4月8日に爆撃した北のスパイの人は、現在はベトナムエアラインの副社長との事です。面白いですね。)

ネット等では大抵正面から移した画像ばかりですが、実は建物全体が上から見ると漢字の「吉」をイメージした形になっており、グーグルアースで見るとその形がわかります。風水の影響を受けているようです。

南ベトナムの建築家がデザインしたこの建物は、内部に入ってみると、なんとなくデザイン全体が軽い印象を受けました。重厚な威厳漂う感じはあまり受けませんでした。

写真左：統一会堂正面です。
写真中：統一会堂4階ホールから正面玄関を見たところです。32年前の4月、
この門を倒して北の戦車が突入してきたのですね。
写真右：4階屋上部分にある、爆撃の跡(手前)と脱出用ヘリコプタです。南ベトナムは常に政情不安であったと聞いたことがありますが、大統領府が直接狙われるというのが、怖いですね。

以上、簡単に統一会堂を訪問した際の写真・雑感をUpしました。
拝観料は一人15000ﾄﾞﾝ(約105円)で、アオザイを来た若い女性の
無料日本語ガイドもあり、大変お得です。ホーチミンに
いくことがあれば、お勧めの観光スポットですね。　　　　Danny

>Dannyさん

　長期の海外勤務、ご苦労様でしたm(__)m

◇この統一会堂、内部だけでなく、外観からもDannyさんのおっしゃるデザインの軽さが伝わってきますね
　でも、真ん中の写真は、なんとなくベルサイユ宮殿の庭を模したような感じが、フランス統治時代の面影を残しているように思えますね。

　ところで、Dannyさんが滞在していたのは、ダナンでしたよね？
　フランス領インドシナ（仏印）の歴史をちょっと読んでいたら、ナポレオン3世が1858年にインドシナ経営のために遠征軍を派遣し、その遠征軍が最初に上陸したのが、そのダナン（ツーラン）だとか…。
　それをうかがわせるような史跡や或いはその痕跡のようなものは、何かありましたか？

◇さて、以前ベトナムが中華帝国の一部だったという話題をして、>7:で私も前漢の武帝によるベトナム侵攻の話を出しましたが、『名将の条件』で挙げた田中芳樹著の『中国武将列伝』を読んでいたら面白い話が載っていました。

　後漢を建てた光武帝の部下で、名将と名高い伏波将軍の馬援という武将がいました。光武帝は、交趾（ベトナム）で漢の支配に反抗した徴姉妹の反乱が起こった際、その馬援を派遣してこれを鎮圧しているんです。
　この光武帝という人は、前漢の武帝と違い、無駄な戦争はしなかった人で、対外遠征もほとんどしていません。その光武帝が、交趾（ベトナム）に馬援を派遣したのは、あくまで内乱の鎮圧という目的であったといえ、その点からも、少なくとも後漢のこの時代は、ベトナムは中華帝国の一部という認識が、漢人の側にはあったということだそうです。