PC自作道指南コミュのメーカー製PCのM/B交換について。

現状の予算では、どのみち無理でしょう。

できることと言えば、せいぜい
・メモリをいっぱいまで載せる（256MB？ 512MB?）（XP なら パフォーマンス優先設定にすれば 512MB でそこそこ動きそう）
・CPU の交換（ただし、新品は売っていないと思われるのでジャンクで 1000円くらいの奴を試す。このタイプの CPU（スロット１?） だと 1G で頭打ちだから、効果はお察しですが）

結局のところ、一番良いのは「このまま使ってやる」と言うことになりそうです。

さて、トピ主の質問
・まず、そもそも可能なのか。
に答えると、
・いまどきの PC にするのは不可能。
と言うことになりますね。


で、あとの問題は、トピ主はどうしたいのか？でしょうね。
・でーもん 氏のように何が何でも改造、むしろいじって改造すること自体が目的
・安価なセカンドマシンが欲しい

前者なら、でーもん 氏なみの工具や、技術が必要になりますね（逃げ道は一つあるけど。コレについては後述）。
後者なら、BTO で購入するにしても、自作するにしても、改めて PC の構成を考えなければなりますまい。

改造する場合の逃げ道（可能性）
AGP スロットが使えないのなら、使わなければいいわけで、ビデオカードを PCI か、PCI-E にすればいい。あるいはオンボードのビデオ機能を使用して、穴あけを回避する。

ただ、ビデオカードの場合、両方とも探すのが大変ですねぇ。PCI は種類少ないだろうし、PCI-E については 「Millennium G550 PCIe」一択（使用用途には一番適しているカードではありますが）。
参考：
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/0714/matrox.htm

全体的に止めとけムードの中、空気読まずに交換方面でいかしてもらいますよ(笑)

たれ猫さんの言われるように、オンボードビデオを使うのが手っ取り早いでしょうね。
私の場合はゲーム用マシンだったのでその選択は無しだったんで切りましたが。

IOパネル部分は普通に交換できますし、オンボードビデオを使えばマザーボードを取り付ける場合の障壁はほとんどなくなります。

ただし、もともとのマザーボードが大きく、最近のマザーボードは小さいので、フロントパネルの電源スイッチやLEDのケーブルが届きません。
これを延長しなければなりません。

また、一番注意すべきなのは、マザーボードを取り付けるためのスペーサーの位置です。
これは自作機の場合もマザーボード交換するときは気をつけないとなりませんが…
マザーボードにネジ穴が空いている位置にスペーサーが無い場合はあまり問題ではありませんけれど、逆に、穴がない位置にスペーサーが当たる場合は、そのまま取り付けてしまうとマザーボードが萌えます。
私も過去に一度やってしまいました
チップインダクタが燃えただけだったので交換してなおりましたが…
で、当たる場合は、スペーサーが外せるタイプなら外して位置を変えます。
外せないタイプの場合はビニールテープなどで絶縁してください。


電源は交換しないとダメでしょうね。
私の場合はコスト優先だったので、激安電源を加工する必要がありましたが、サービスコンセントが付いていない電源を選んで買えば無加工で付くでしょう。
ただし、電源の上下は注意してください。
上下逆になってしまうような電源でも取り付けはできますが排気に問題が発生します。

まあ、今回のマシンの場合は比較的難易度は低いので挑戦されてみては？

トピ主こと風鈴です。

予想を上回る方々からの、多角的見地に基づいてのレスをいただき、大感謝であります。

個別レスは控えさせていただきますが、参加者さまの知的欲求をかなえられるよう、本日は全力で書き込ませていただきますのでご容赦くださいませ（最近、この時間帯のミクシィ、重々で覗くのが精一杯でした。。。）

【背景】
今回の件ですが、株取引用兼囲碁サイト閲覧用のメイン機の不調が目立ってきたことが発端です。

我が家にはパソコン5台あるのですが、「なんでもかんでもポイ捨てはどーなんだろう」ってのが、家族の総意としてありました。

非常用として残すというより、現役機へのカムバックを狙っておりました。

不調となっていますPCはヒューレットパッカード製なのですが、つけっ放しするだけなら半日でも大丈夫なのですが、ブラウザを１０分くらい使っていますと、直ぐに電源落ちしてしまうのです。
入れなおして使おうとしまいますと、だんだん電源落ちのサイクルが短くなっることから部材に「熱」が加わると電源落ちが発生するのではないかと想像しております。

こちらのPCは完全にOEMパソコンとしてガチガチの構成でして、HDDの取り外しすら難しい構成となっております。しかもHDD内部の隠しパーティションにリカバリーが格納されておりまして、HDDがお釈迦になればOSも復旧できないような代物であります（涙）。

本件のProsignia Desktop 330（Pen?850）ですが、ペラペラ感のない鉄板やカチッと嵌る化粧板など、全体的に筐体がしっかりして愛着があります。
HDD無しの空のPC（会社落ち）として我が家に迎えたPCですが、OSは自前で正規ライセンスを購入して入れました。

しかしながら、メーカー製PCはあくまで本体部品一括及びOSとセットで使うことが前提とのことであれば、トピたて時の趣向とは少し変更し、以後は『既成PC部品を流用して自作機を組む』という扱いでお願いします。つづく。

※しかしどうどうと不正改造を論議してはやはりまずいような。。。コミュ運営に支障を来たしますようでしたら削除していただいて結構です。

【検討】
やはり比較的難易度は低い　っとの感触を得ました。

以下に、優先度の高い箇所をまとめてみます。

『ケースに収まる電源を入手できるかどうかですね。』

電源（PS-6151-6C）をググり直しましたら、ご指摘を受けましたように多数ヒットしてしまいました（大汗）
入力をミスってしまったようです（スミマセン）

それは実行値だから十分だよ！くらいのレスを期待していたのですが、実行値145wで力不足なのは間違いないようです。
このままではPCの延命は不可能ですね。。。

筐体のサイズ幅165mm高さ440ｍｍ奥行き420ｍｍ。
電源サイズ幅140×奥行き140×高さ86mmとなっております。

『ATX電源の寸法は幅150×奥行き140×高さ86mm』とすれば、ねじ止めさえ合えば、一般的なPC電源が使えそうです。

ねじ止め位置や、電源を支える突起を画像表示してみましたが、「ほぼ」ATX機とのことらしいので問題なさそう？

ねじ位置や電源を支えるツメ部分を載せておきます。



『AGPスロットの位置がこのケースでスロット部分に穴があいていない位置になってしまいます。』
『AGP スロットが使えないのなら、使わなければいいわけで、ビデオカードを PCI か、PCI-E にすればいい。あるいはオンボードのビデオ機能を使用して、穴あけを回避する。』

同機種保持者様のコメントは大変ありがたかったです。

筐体の屈強さを考えれば、専門工具無しの状態で鉄板への穴あけは不可能です。途中、寒気が走ってしまいましたがその後は勇気付けられました（笑）

電源交換、「ビデオ出力できるマザー」が本件の必要事項のようです。



『メーカーのケースだと電源スイッチなどの端子の配列が独特で』
『もともとのマザーボードが大きく、最近のマザーボードは小さいので、フロントパネルの電源スイッチやLEDのケーブルが届きません。』

『マザーボードにネジ穴が空いている位置にスペーサーが無い場合はあまり問題ではありませんけれど、逆に、穴がない位置にスペーサーが当たる』

スペーサー。。。単純に言葉の雰囲気からは「スペースを確保する物体」のように感じました。
で、それが「ねじ穴の突起」と兼用になっている場合が多いと。

画像表示してみましたが、マザーの脇に、同様なねじ止めの突起があります。これくらいなら金ノコで僅かに削って、絶縁すれば対処できそうですね。

スイッチ関係のコードは延長。。。よく覚えておきます。
リセットボタンは無いのですが、スイッチの雰囲気は、特別な仕様ではないようです。

今後について】

『サービスコンセントが付いていない電源を選んで買えば無加工で付くでしょう。』

手始めに電源を街やオークションなどで物色することになりそうです。

その間は、グラボ無しで使えるマザーについて勉強してみます。

HDDはいくつか余りがあり、また記録媒体は「壊してから破棄する」のが家訓みたいになっているので、特に買い足しは考えてません。
仕様用途上、OSさえ乗ってきちんと動く容量があれば十分ですので。

どうやら長期戦となりそうですが、適時結果を更新していくつもりでいますで、今後とも生ぬるいご加護をお願いいたします。

※みなさまの書き込みをの幾つかを、私の都合で勝手に混ぜ合わせて引用しております。
誤解を招くような不適切な箇所がありましたら、遠慮せずクレームしてください。

自己レス、と言うか訂正。

＞20

読み直すと文章の前後で言っていることが、我ながらめちゃくちゃ。
「・いまどきの PC にするのは不可能。」を「条件付で可能」、に訂正しておきます。(^^;;;;



＞風鈴 さん

では、方向としては「ケースだけ使用し、中は新しく組み直す」でよろしいですね。

OS の件ですが、「リテール品（電器屋の PCソフト売り場で売っている箱入りの奴）」であればパーツ関連の問題（しばり）は無いです。
パーツショップで抱き合わせしている OEM（DSP）版はライセンス上の条件を満たしていないとライセンス上アウト、あるいはメーカーPC 付属の OS は添付された PC で使用しないとこれまたアウト、になります。
リテール品は、MS 直接のサポートが受けられる、OEM（DSP）版のようなライセンス上のしばりがない、などの利点があります（ただし、値段がかなり高い）。

#改造の話題なんて、ノートPC に関しては WEB を探せば山ほどあるんだけどねぇ〜。
#もっとも、「壊れたから、なおしてくれ」とは経年劣化で壊れたとはいえ、メーカーに
#改造品は持ち込めませんけどね（それぐらい愛着もって使う人は、自分で直せる可能性
#もあるけどｗ）。

まず、電源ですが、経年変化などによる劣化が発生していないと仮定し
てたとして、145Wだから問題というよりも、各電圧ごとに容量が書いて
ありますが、+12Vが4.5Aしか取れない電源なので、ここが一番のネック
になるかと思います。決定的に足りません。
+5Vは問題ないでしょうが、+3.3Vも構成によってはかなり微妙です。
ということで、電源ユニットは各電圧ごとの容量を見ないと意味があり
ません。
たとえ500W電源でもそれは合計値であって、どれかひとつでも容量が足
りなくなったらマシンは正常に動きません。


電源を組み込む場合には、内部の加工は特にせずに取付られます。
問題は背面だけです。ネジの位置は基本的にみんな同じですが、コンセ
ントの位置がかなり限定されますので、ここがずれているとネジが止め
られません。
まぁ、最悪、対角線で2本止まればなんとかなりますが、コンセントの
位置は最重要ポイントです。

また、「サービスコンセント無し」は見ればすぐにわかりますが、重ね
ていいますが、電源の向きや電源コネクタの位置に注意してください。
できれば、現物をお店にもって行き、位置関係が同じものを購入するの
がいいでしょうね。
コネクタの位置が合っても、電源の通気口が上を向いたらダメですよ。

あとは、最近の熱量の多いCPUなどを効率良く冷やすために、フロントと
リアにファンを取り付けると良いと思います。
幸い、フロントにもリアにも取り付けられるようになっていますので、
これは簡単な作業です。

スペーサー＝ネジ穴の突起です。
筐体と基板の間のスペースをそれで確保しているわけです。
このスペーサーはモノによってはねじ込まれているだけだったりします
ので、取れるかも知れません。
ちょっとこの筐体で取れたかどうかは今は覚えていませんので・・・


OSですが、ライセンスについてはともかく、これだけ内容をかえてしま
うとアクティベーションできるかどうか微妙ですね。
このあたりは私はあまり詳しくないのでどなたかお願いします。
また、もしOEM版(DSP版)を購入されたのであれば同時に購入した部品と
セットで使う必要はあります。


※どうせならHPのマシンも修理しましょうよ

ライセンスの問題ですが、DSP版でなくパッケージ品ならば
旧インストールPCをまっさらにすれば問題ありません。
DSP版は購入したパーツを「必ず」移植しないとダメですけど。


どのみち、大幅にパーツを変更するのでアクチベーションは必要になるかと思います。

＞Dice-kさん
＞どのみち、大幅にパーツを変更するのでアクチベーションは必要になるかと思います。

必要にはなると思うんですが、ある程度まで行くとアクティベーションを
断られることもあるみたいなので、それに引っかからなければいいな、と。

＞でーもんさん
自動アクチベーションは蹴られますが
電話でのアクチベーション時に
・パッケージ版である
・調子が悪いのでパーツを大幅に入れ替えた
（ほぼ全交換）
・古いOSは削除した←最重要
ことを伝えれば新しいキーを発行してくれるハズです。

電源について

流行の 12cm FAN 搭載電源ではなく、8cm FAN 搭載電源のほうが、余り考えなくていいかな ?（8cm だとおそらく、現用機と同じ位置に FAN がくるはずなので。一応確認しておいた方が良いでしょうけど。）

＞たれ猫さん

FANの位置は決まっているので問題ないんですよね。
ただ、ACインレットの位置がみーんなバラバラで・・・これが一番の問題。
12cmファンだと背面にファンが来ないからむしろ12cmファンの電源でACインレットの位置がジャストなやつのほうが楽かも知れんです。

あと、書き忘れてましたが、主電源のスイッチが付いている電源ユニットもアウトです。

26右写真のようにカッチリ決まっちゃってます。
しかもご丁寧にかなりピッタリです。
でかい四角い穴あけといてくれりゃいいのに・・・
余計なお世話って感じです。
このあたりの穴を広げたりするのはAGP穴作るより大変なんでどうしても合う電源が見つからないときは電源側を改造したほうが手っ取り早いです。

あと、どうしてもファンとかが当たる場合には最終手段ですが、電源ユニットと背面の間にスペーサー入れて、電源を内側に押し込んであげるという手もアリです。奥行きは多少余裕ありますからね。
これをやるとなるとスペーサー以外にも長いネジが必要になりますが、ホームセンターで入手できるかな？(インチだからなぁ・・・)

新年、おめでとうございます。


今年はやります！
挑むハードルが少し高いことは自覚しておりますが、暖かい支援をお願いいたします。


＝＝＝＝＝＝＝＝
全然関係関係ないですが、親バカさせてください（笑）

写真は、今年咲いたブーゲンビリアです。
祖母がなくなった際に、我が家で引き取りました。
その当時は、幹や枝がもっとたくさんあって、鉢一面にそれはもう見事に咲いていたらしいですが、以後はまったく咲くことはなかったといいます。

私の母もかなり花の手入れはうまい方なのですが、ブーゲンビリアだけはまったく咲かすことができないため、あきらめて私の部屋の片隅へ放置されていました。

実家でくらすようになってからいろいろネットで調べるようになって、2年前から少しづつ咲くようになりました。
およそ２０年ちかくの時をへて復活です（嬉）

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コストやメンテナンスの手間を考えると、自作PCなんてものは、どこまでいっても自己満足の世界でしかないのかもしれませんね。

【回顧】
えー、昨年は、大勢の方からレスをいただけて、たくさんのことを学ぶことができました。

アイツ意気込み倒れしてんじゃねーか等と思われていたかもしれませんが、どうしてどうして、暇をみつけてはコツコツとお勉強を継続しておりました。

PCの動作不良から昨年に代替品をとのことで始めたわけですが、時間もかけられないという面もあり、当面は他のPCで代用とのことで落ち着いてしまいました。

そうなるとです。

まず前提となる、本機PCの「仕様用途」があいまいとなってきてしまいした。
昨年の流れでは、AGPスロットの問題（ケースの取り付け位置がここだけズレル）を回避するために「ビデオはオンボードで」との方向でまとまっていたのですが、上記のような経緯から、使用目的は私の自室におく次期メインPCとなる可能性が高まってしまったからです。

オンボードのM/Bを調べますと現行の製品のチップセットだとやはりグラフィックの処理能力が弱いんじゃないかと。
今使うとすれば、私のメイン機よりは上回るのでしょうが、それだとわざわざ「今」新規で作る必要性があまりにないということなんです（困った）


【仕様用途】
三国志オンラインを快適に遊ぶコト
http://www.gamecity.ne.jp/sol/

ずいぶんと高価なオモチャを作る気だな！なんてちゃかされてしまいそうですが（涙）

遊ぶこと自体が目的ではあるのですが、少々事情がありまして、、、仕事がらみの人間関係込ありの、接待というか非公式の意見交換の場というか、まぁ何もキャバクラや料亭だけが、そーいった場になるとは限らないということです

とは言うものの。。。。、私、、歴史ものとかあまり興味なかったり。
さらに、このHPの雰囲気は三国志というにはどーも今ひとつピントこないカンジ（笑

【要望】
この後、マイクロソフトによるXPのサポート期間終了（20012年？）くらいまでは細かいスペックアップで対処できるような仕様としたいデス。


■電源の購入に到る。
昨年は電源についてのお勉強に終始した感じですが、DELL系PCに使える電源ユニットは市販ではやはり相当に少ないですね。
実際にショップにいく前段階のリサーチ（価格コムの電源一覧http://www.gamecity.ne.jp/sol/）でかたっぱしから画像表示させて眺めるだけで、あっさり判断ついてしまう商品だらけでありました。

絞り込んだ候補はBLUESAFE
昨年の段階では購入スルなら400ｗかなとおもっていたのですが、
http://kakaku.com/itemlist/I0590059065N101/
ご覧の通り、400ｗより460ｗが若干安くなってました。

ネットで拾った情報ですが、BLUESAFEはDELLに装着できる唯一の電源などと書かれていたりして。

思い切って、昨夜発注となりました。お値段、送料・税込みで9809円也。


今のところまったく自覚はないのですが、早まりましたかねぇ。。。
Yahoo！オークションで出回るDELL系に合う電源は多数出てはいるのですが、250ｗ前後の古いタイプがほとんどでした。
昨年、400ｗの新品が4000円で出品されていたのですが、それを見送ったことを考えるととてつもない出費です（笑）

その際、海外サイトで通販していることを確認しましたが、DELL製品完全コンパッチの電源400ｗで確か５９ドル。送料込みとなるとそれほど変わらないかなとの思いがありました。

もう少しBLUESAFEを擁護しますと、アイドリング時12ｄｂはなかなかじゃないかと。

自室で使う予定なので、ちょっとベッドに横になりたいときなどに、おとなしいPCであることは、私には大切な要素ですし、一度組んだら、電源の交換なんてそうはしたくないし、思い切りました。

なお画像に示しましたように、電源コネクタ部分の若干の出っ張りは削ることになりそうです。

■マザーボードの選定

前置きになりますが、以前要望しましたようにCPUはAMD製品でいきます。
確かにインテルのCore2（でしたっけ？）は現行で一番よい製品であることは間違いないとは思いますが、近年のインテルの物作りの姿勢がどーも好きになれないみたいです。

Pen?当時は他の会社のCPUなんて想像もできませんでしたが、一度離れてしまった気持ちはどーしようもなく、よほどのことがない限りAMD支持で行こうと思います。

○本日相談になります

先ほど少し書きましたが、オンボードですと快適にゲームできるとはいいがたい。。。
その一方で、AGP（PCI.E×１６もこの位置）スロットを使用した際にはビデオボードがケースの窓枠部分に対して位置ズレを起こしてしまう。

どちらを選択するかといえば、後者を選んで、背面パネルの加工となるのですが。。。。
下記のようなマザーを発見しました（写真参照）

比較対照を含めて、画像は左から『GA-MA790FX-DQ6』『GA-MA790FX-DS5』『GA-MA790X-DS4』になります。
http://journal.mycom.co.jp/news/2007/11/22/005/index.html

注目したのは、SLIという技術（ビデオボードを複数使用）でした。
ボードを複数使用する以上、マザーボードには当然スロットを複数設けているはずで。

画像で見てもらえる通り、PCI Express x16スロットが何箇所かあります。


最上位モデルの『GA-MA790FX-DQ6』はPCI Express x16スロットは2個。
中位の『GA-MA790FX-DS5』はPCI Express x16スロットは2個。
下位の『GA-MA790X-DS4』のみPCI Express x16スロットは１個となります。

おそらくPCI Express x16スロットは写真真ん中あたりに配置される青色のソケットが該当するものと思われます。

で下位モデルである『GA-MA790X-DS4』はPCI Express x16スロットは１個となっているのですが、こちらもSLI対応ということで、青いソケットから左側に少し間隔をあけてオレンジのスロットが配置されています。

画像をよくみますとオレンジのスロットの側には『PCI E x16＿2』と基盤に印字されています。
これはうる覚えですが、一枚刺しの場合、青色のスロット『PCI E x16＿１』と表記されている側を使わなくてはならないのではないかと。

青色のスロット位置は従来のAGPスロットの位置だと思いますが、中位、上位機種に設けられていますもう片方の青色スロットの位置なら問題回避できるかなと。

中位と下位モデルの値段の差は約8000円。
http://kakaku.com/itemlist/I0540054050N101/

中位モデルのメリットOR下位モデル使用時に発生する背面金属パネルの加工を考えますと、8000円増しの決断をするべきか否や。。。

1万円を切るM/Bがごろごろしている昨今にあって、初自作で2万5千円のマザーってありなんですかね？
正直かなり痛い気もしますが、電源に1万円近く投資する気合があるのですから、中位モデルのマザーを使ってもそれほど特異な構成でもないかなとも。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝

お尋ねしたい点。
既に購入してしまった電源BLUESAFEに対して『GA-MA790FX-DS5』の適用上、予想される明確な不具合など。駄目だしもありで。

その他。
2個目のPCI Express x16スロット位置は従来のPCIスロット位置に相当していると考えられるのですが、その認識がそもそも間違い！との指摘がいただければ、ショップでの確認等の手間が省けるのでありがたいです。

SLI対応マザーをピックアップした理由は、別にSLIしたい訳ではなくて、
グラフィックボード装着用の穴を開けることを回避したいだけですよね！
だとしたら…

以前「A8N-SLI Premium」にて仮組みした時に（説明書をまだ見てなくて^^;）
誤って2本目のPCI-Eスロットに1枚だけグラフィックボードを装着して
電源を入れてみたところ、問題なく(!?)起動しました。

以上、非推奨になりますが、参考まで。

別に穴があいてもPCIのカバーブラケットつければいいのでは？
6枚くらいセットで数百円のハズです。

マザーについてはほかの方と同じでかなりオーバースペックではないかと。
１万円クラスのもので十分です。
ただ、AMDチップセットを採用したマザーは
サウスがすべてSB600と呼ばれるものを採用しています。
実はそれほど性能がよくないチップセットですので
がまんできるのであればSB700が採用されたマザーがでるまで
待ったほうがいいかと。

グラボについては三国志Onlineで推奨スペックがでていないのでなんとも。
必須スペックをクリアした構成ではとてもゲームはできません。
「動く」と「使える」はまったく違います。
＃使える＝推奨スペック
たぶん２万円前後のグラボであれば問題ないと思われます。

>>41 Dice-k さん
ちょっとベクトルが違ってしまってますので、補足させて頂きます。

トピ主さんが流用されようとしているメーカー製PCのケースには
一般的にVGAカードに利用される位置に穴が開いていないため、
無理矢理利用しようとすると工具でケースに穴を開ける必要があるのです。

で、それを回避するために、
それ以外の位置にVGAカードを装着可能なマザーボードを探しているらしいのです。

以上、失礼いたしました。

ああ そういえばそうでした。
久方ぶりだったのですっかり忘れていました。


で、最初から読み直してみたのですが、やっぱり・・・うーん

もったいない！という精神は大切ですが、
それ以上に加工する技術も必要ですし、余分にお金もかかります。
そもそもこのケース自体がそれほどいいものではない（むしろ悪い）ですし、
思い切ってケースごと買い替えた方があとあと楽ですし、余計な出費も抑えられます。
具体的にいうと2万近いマザーを買うよりも
マザー1万、エアフローを考慮しているケース1万とした方が
後々のアップグレードもスムーズに行くと思います。

PCIe*16のスロット位置だけで考えるとECSのA770M-Aとかはどうでしょう？
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid=844&DetailName=Feature&MenuID=123&LanID=5
http://kakaku.com/item/05403513271/
ただ、ECSですからねぇ（苦笑）
ホントはあまり人にはオススメしたくない銘柄なのです。


あと１つ注意点。
今回のトピ主さんのケースならば大丈夫ですが、
コイツはFDDをサポートしていません。
FDDとセットでOSを購入した場合ライセンス違反になりますのでご注意を。

たくさんのレスを頂きまして、大変ありがとうございました。
当初の予想以上に、相当に有益な情報や見解を得ることができて感激してます。

根本的な間違いは、五年設計なメインPCをこのケースで組むのには無理がある！ということであって、ようやく自分でも納得しました。

いくら前時代とはいえ、基本的な骨組みは変わらないわけだし、エアフローだって所詮フロントからリアへ排気させるだけでしょう？ってな感じで甘く見ていたのですが、一つ一つ部品選定しては構成を組みなおす作業を毎晩繰り返したのですが、、、やっぱりムリみたいです（笑）

したがいまして、要望を大幅に変更してみました。

○２年設計のPCゲーム特化型のサブマシーンとします。
　　※引退後はCPU等などダウングレードしつつ緊急時のバックアッパーとして押し入れ行き

○オンラインゲーム全般的なプレイに関して、　「快適」→「ストレスのこない動きとそこそこキレイなグラフィックス環境」に変更。

M/BはECSのA770M-A (V1.0)へ。
この情報、私では自力で探しきれなかったと思います。大感謝！


以下、割り切ったせいかボチボチと決まってきました。

CPUクーラー　Freezer 7 Pro　　　　　http://kakaku.com/item/05125510705/

メモリ　　　　　　KDR2 800 2GB DUAL (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組)

VGA　　　　　　GeForce 7900 GS（型番未確認）　　【確定】
VGAクーラー　VF900-CU　　　　　　　　　　　　　　　【確定】
http://www.zalman.co.kr/japan/product/VF900-Cu.asp

ケースファン
フロント12ｃｍ　鎌フロゥ12cm超静音(SA1225FDB12L)　　　　　　　　　　　　　　　http://www.scythe.co.jp/cooler/20050202-132503.html
リア8ｃｍ　　　CF-85MF
http://www.ainex.jp/products/cf-85mf.htm

例のゲームサイトに推奨スペックが載っていなかったため方々リサーチしてみた思ったのですが、大多数参加型のオンラインゲームはそれほどハイスペックを要求されないのではないか？という考えに傾きつつあります。
敷居が高くなりすぎると、ヒトがあつまらないし、それではゲームが成り立たないのではないかと思いますので。

そんな折、クーラー付のがGeForce 7900GSが１万円切っていたので入手しました。

ゲーム機にするならココは一点豪華にがんばってもいいんじゃないかとも思いましたが、こまごま部品をみていくと、モチベーションの低下というか、気がついたら保護してました

CPUクーラーの選定ですが、外寸幅１７０ｍｍ弱のケースには、評判のよいCPUクーラーがなかなかM/Bに載りそうに思えないのが困り物でした。
ケースに横排気の穴がないので、サイドパネルぎりぎりにまでとどくトップフロー型のクーラーは、明確に否定されている記述は見つからなかったのですが、イメージ的に抵抗が。。。
サイドフロー型だとクーラの高さそのものが厳しかったので選択の余地は少なかったデス。
１４０ｍｍ高のSilent Square http://kakaku.com/item/05122310731/
も考えたのですが、安全でお手ごろなFreezer 7 Proを候補へ。

メモリの選定ですが、ECSのA770M-Aを使っている方のネットでの書き込みを見つけたので、値段的にもまずまずだったので、同一の品を選定してみました。２ギガを2枚挿しにすべきでしょうか？

ケースファンに関しては、価格コムでざっとみて選んでみました。
リア８ｃｍのファンなんですが、「多方向吸気ファン」となってます。
気になったから選んでみた！くらいの感覚なのですが特に問題ないでしょうか？

最後にCPUのチョイスに関して、グダグダですが失礼します。

この価格http://kakaku.com/itemlist/I0510051005N101/をみてしまうと Dual-Core 5000+ Black Edition SocketAM2 BOXでのお手軽OCがとっても魅力的に見えたのですが。

L２キャッシュサイズは１M×２が有利なようで（5200+以上）
メモリの転送速度？考えますと5600+以上でDDR2 800　対応らしく。
価格相場的には、6000+いっとけって感じにも思えます。

ただ、このレポートhttp://www.4gamer.net/games/030/G003078/20071023010/によりますと、
フレームレートがL2キャッシュ容量に左右される場合を除いては、
GeForce 7900GSを使う限り、CPUでの差は５０００＋以下との比較でさえ、顕著には出ないような感じですね。


5000+といえば、5000+Black Editionの価格力やら低電圧やら、お手軽OCなどなど魅力的ではないかと。
そもそも、5600+がもう少しまともな値段でしたら悩むことないのですが、一旦割り切ったのですから、
5200+を選ぶほうが趣旨一環しているようにも思えます。

ただ、うちにある他のPCを考えますと、5200+ですと他のPCとクロック的にはあまり変わらないので若干の抵抗が。
ゲーム機として引退したあとのことを考えますと6000+でもいいかなとも。

最終的にはCPUの消費電力（6000+89ｗと5200+で65ｗ）とケースの排熱性のかねあいあたりから判断できればと思うのですが、傍目にはいかがに映るのでしょうか。

AMDのメモリはモデルナンバーいくつ以上で800で回る、
といった決まりはありません。
PhenomはDDR2-800で回りますけど。

ほかのトピでの投稿で申し訳ないのですが、以前
http://mixi.jp/view_bbs.pl?page=3&comm_id=2096&id=16630727
の58:でK8(Athlon64/X2/Sempron)での実メモリ速度（理論値）なるものをはじき出しました。

K8シリーズのCPUの駆動クロックを整数で割って
２倍した値が実際のメモリ動作速度になります。
ちょっとわかりにくいので6400+(3.2GHz駆動)で説明すると
3200/7*2=914Mhz
3200/8*2=800MHz ＜DDR2-800
3200/9*2=711MHz
3200/10*2=640Mhz ＜DDR2-677
3200/11*2=581Mhz
3200/12*2=533Mhz ＜DDR2-533
で動作します。
まとめると
「DDR2-800のメモリを800MHzでまわすのであれば
400で割り切れるクロック数のCPUを選ぶ」
ということになります。

よって5600(2.8GHz)や6400+(3.2GHz)は800MHzで使えるのに対し、
5200+(2.6GHz)は743MHz、6000+は750MHzでの動作となります。
表にはありませんが同じ5200+でも現行の2.7GHzのタイプは771MHzです。

ただ、ベンチマークで1スコアを争うのあれば別ですが
通常使用であればそれほど目くじらを立てるようなものではありません。

こんばんは。トピックスの紹介ありがとうございました＜Dice-kさん

前回から一気に日寄った構成に方向転換しました故、この構成なら特にコメントいれる必要なしと理解させていただきました（嬉）

本日は、たんなる日記で申し訳ないですが、一昨日ついに電源が到着しましたので、画像をのせてみました♪

ケースから各パーツの取り外しはまったく問題なく、スムーズにドライバ一本で解体できました。
お掃除して、いよいよセッテイングです。

最初はコネクター部分を削る必要があるとばかり思っていたのですが、それほどケースと電源の間の隙間は大きくないため、背面パネルからしっかり電源のネジ止めに成功しました。

とはいえ、多少の隙間があるのは否めず。もともとの電源についていたファン部分の金網をケースの内側から少しだけセロテープで貼り付けまして（写真左）電源とケース内面で挟みこむことでしっかりと固定してみました。

これなら外見もなかなかです。

何ヶ月も熟考を重ねてきたので当たり前といえば当たり前なんですが、ここまでばっちり電源を乗せられるとやっぱり楽しいですね。

来週はM/BとVGAとケースの物理的関係です。来週あたりが山場となりそうです。


なお、前回ピックアップしたKEIANのメモリがあまりに評判悪く（サイトの製品案内ではとてもそうは思えないのですが・・）、KingstonかG.Skill のPC-8500あたりのメモリを使ってみようかなと。

それとHDDはWESTERN DIGITAL社製の10000 rpmのでRAID０に挑戦予定。

M/Bの細かいスペックにまったく気を配っていなかったのですが、７７０のチップセットでも「AMD OverDrive」機能が使えるようなので、何かと楽しめそうな気がします。

細かい仕様は分らないですが、作った後はゲームだけってのも寂しいですから（笑）


それではまた

訂正　RAIDO→RAID　0　（照

KEIANのメモリがたたかれているのは
せっかくのエルピーダ（唯一の国内DRAMメーカー)製メモリチップなのに
そのシルク剥がして「KEIAN」って入れたからだと思います。

その代わりにKingstonとかG.SkillのPC8500(DDR2-1066)とは張りますね。
5200+はそれほどオーバークロックできる固体ではなさそうですので
かなりのオーバースペックかと。
今メモリは安いですし、将来を見越しての購入でしたら問題ないのですが、
そうでなければもっと安くて保証のついたものを選択してみてはいかがでしょう？
TranscendとかUMAXならばKingstonの半値で買えます保障は永久です。
＃製品にもよりますけど

あとHDDがラプタ*2のRAID0とは凄まじいですね。
速度も爆速ですが、騒音も爆裂です。
お覚悟を(笑)

ELPIDAチップ なら、こう言うのもありますねぇ。

APOGEE

http://www.links.co.jp/html/press2/news_apg8001g.html

えー、、、ひじょうーに多々思いがけないトラブルや無知っぷりを発揮してしまいましたが、おかげさまで係り組み＆OS入れてCPUの稼動具合を検証するところまではたどり着きました。

たれ猫さま、「APOGEE」ありがとうございます。快適デス。
Dice-kさま、爆音機とのことですが、WD社の古いHDDもってまして、それにくらべるとずいぶんとマシのようでした。




ここまでたどり着くまでのへたれっぷりは、また今度ということで、本日の報告＆質問になります。お暇な方、ひまじゃないけどコメントくださる奇特な方、よろしくお願いしますm(_ _)m


■RAIDについて

XP　HOME　ですと、RIDOドライバーがCDに入っていないということを知りました。
マザーにはRAIDコントローラが実装されていても、OSインストール中にドライバーを入れないとRAIDを組めないと。

外付けFDDがなかったので、とりあえず普通にOSインストールしてみました。
するとマザーの添付CDにてRAIDドライバが組み込まれたようなのですが、これがいわゆるソフト側で行うRAIDってことになるのでしょうか。
せっかくRAIDコントローラがあるのですからハードウェアRAIDにしたほうが安定するような気がするのでその辺は放置の状態です。

ただちょっと疑問な点が残りました。
BIOS画面でRAIDを使う設定を一旦した際、RAID用のHDDの情報画面が出てくるようになりました。

で、その後に普通にRAIDにせずにOSをインストールしようとしたのですが、CD起動→フォーマット画面→ドライバ読み込み＆ソフト読み込み→一旦再起動の表示（ここまでは正常）→システムエラー

ちゃんとRAIDの設定は解除してからOSインストールしようとしたのですがシステムエラーになってしまいます。

じゃあなんでOS入れられたかといいますと、BOOTの順番がCD起動を優先にしているので、再起動の後「CDを読み込みますか？」の待機状態が３０秒ほどあります。
そこで、その際に「ENTER」を押下しますと、OSのインストールが続行されてしまうのです。（ここで放置しますとシステムエラーとなってしまいます。ただ、通常のOSインストールでは再起動されても放置で問題ないですよね、もちろん）

うまくいったから全然OKなのですが、RAID設定をしてRAID用のHDDの詳細画面を一旦表示させてしまうと、何故そのようなことになるのか検討が付く方いますでしょうか？

ブートローダーになんらかの変更があるとかそんなところ？？？？

メモリのOCを取りやめたことでファンコンを導入してみました。
あまりなじみのない器具だったので、きちんと下調べ出きていない面もあり、未だによく分らないことがあります。

ナニをもって適正温度とするかわかりません。


Peｎ４当事の記述ではCPU温度が６０〜７０くらいは通常負荷でも当たり前なようですが、その一方で、Athlon６４×２　５６００+　で、アイドリング２０℃後半〜負荷時でも４０℃弱なんて書き込みも見つかりました。

私的には、『CORE Temp』での計測時で、アイドリング３０℃、負荷時40℃台〜50℃台で回せればまずまずかなとの感触を得ました。とはいうものの、アイドリング２０℃台なかばって方もいるようですので、１０℃も違えばCPUへの負荷はかなり違ってくるとは思います。

ただ、それらを眺めて感じるのは、CPUの温度を一体どのように割り出しているのかってことになります。
近年ではメーカにてCPU電圧を測ることで各電圧時のCPU温度をかなり正確に把握できるようになっているらしいです。
感覚的には、フリーで出回っている温度測定ソフトよりも、BIOS画面で表示されるM/BのCPU温度が信頼性が高いような気がしますが。。。

以下はテスト結果になります。コレに対してなんらかのコメントいただけると助かります。

室温２１度。
12ｃｍファン（フロント）　1100ｒｐｍ
8ｃｍファン（リア：ｓｙｓcom３ピン（M/B）接続）　３０℃以降　３PWM/℃　でM/BのBIOSを設定　

使用ソフト　　
CoreTemp
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
CrystalMark
http://cowscorpion.com/CPU/CrystalMark.html


■PC起動直後・アイドリング時の測定

【PC立ち上げ直後のBIOS画面】
CPU　Temperature　　　　　21℃
System　Temperature　　　21℃

【PC立ち上げ直後のファンコン】
CPUからすぐ側のヒートシンク部にちょこんと置いたセンサ　　　21℃
M/Bのヒートシンクにちょこんと置いたセンサ　　　　　　　　　　　 20℃　　

【PC立ち上げ→CORE Tempの測定温度】
Core#0 21℃
Core#1　　　　21℃


【PC立ち上げからアイドリング３０分後→再起動BIOS画面】
CPU　Temperature　　　　　44℃
System　Temperature　　　32℃
【PC立ち上げからアイドリング３０分後のファンコン】
CPUからすぐ側のヒートシンク部にちょこんと置いたセンサ　　　32℃
M/Bのヒートシンクにちょこんと置いたセンサ　　　　　　　　　　　 53℃　
【PC立ち上げからアイドリング３０分後のCORE Tempの測定温度】
Core#0 32℃
Core#1　　　　28℃


■CPU負荷実験
CrystalMarkにて、
# ALU(Arithmetic and Logical Unit：演算装置)の性能
# FLU(Floating point number Processing Unit：浮動小数点数演算装置)の性能
を実施（数分くらいで終了）
【CORE Tempの測定温度】
Core#0 42℃
Core#1　　　　38℃
【ファンコン】
CPUからすぐ側のヒートシンク部にちょこんと置いたセンサ　　　34℃
M/Bのヒートシンクにちょこんと置いたセンサ　　　　　　　　　　　 53℃　


【所感】
まず、M/Bのヒートシンク上に置いたセンサの表示温度の異常さに驚かされました。
BIOS画面にある「System　Temperature」の温度とどちらを信用すればいいのかと。

BIOSの「System　Temperature」の温度と、CPUのヒートシンクに置いたセンサの温度がかなり似通っているのが微妙に面白かったです。



CORE Tempの温度は、かなり信用できなさそうですね。WEB上で見かけたアイドリング時２０℃台とかの記述はこの手のソフトからの値なのかもしれません。



ただし、ANDY SAMURAI MASTER SCASM-1000というトップフロー型を使用している方々の記述には結構CPU温度３０℃台の方がいるんですよね。

私の場合。サイドフロー型ということで「Freezer 7 Pro」を選択したのですが。。。。。

これ、　　　P4ソケット775専用　　でした。

都合で5600+を仕入れていたので、リーテルのクーラーが付いていたのですが。。。。。

あまりに悔しいので、強引に取り付けてしまいました。


んなわけで、暴走したらどうしようとか、でもせっかくがんばって３時間もかけてケースの電源取り付け部分からワイヤー張りつつ取り付けたのだから、そのまましばらく使ってみようかなとも（ごめんなさい）

問題外！！ってしかられてしまいそうですが、ここは一つ、建設的？なご意見というか、温度の測定結果に重点をおいたコメントをよろしくお願いします。

誤字とかあいかわらず文章おかしいとかすみません

CORE Temp信用できねー！といいつつ、都合がいいデータを信じたがっている自分に笑ってしまいました（恥）

おたうとさま。

早速のコメントありがとうございましたm(_ _)m

＞ソフトウェアＲＡＩＤチップが実装

そうなると、わざわざ外付けのFDD（１０００円でしたけれども）する必要なかったかもですね。
ソフトウェアRAID。。。組み方べんきょうしてみます。（つーか参照ページ誰かよろしくです


おっと、今夜も夜更かし。

おやすみなさい

あえてワイヤーでの固定に苦言を。
ちょっとでもズレると簡単に壊れます。
CPUだけならいいですが、ヘタすればHDD等も道連れにされます。
素直に規格にあったクーラー使ってください。


で、肝心のCPU温度ですが、全体的に高いですね。
Cool'n Quiet(C'nQ)が効いていない気がします。
C'nQは
1.BIOSでEnableにする
2.AMDからCPUドライバを落としてきてインストール
3.コントロールパネルの電源管理で「常にオン」以外に設定
（最小の電源管理がオススメ）


またソフトウェアでの温度計測ですが、実際どこで測っているかは
メーカーによって違います。
CPUのCoreそのものの温度を表示しているところもあれば
ヒートスプレッタ表面温度の場合もあります。
また、メーカーによって補正値がまちまちです。
メーカーどころかBIOSのバージョンによっても違う場合もめずらしくありません。
あまり深く考えないほうが良いと思います。