動作安定 ファームウェアも完璧で自分も今買うとしたらPrusa一択です 頑張って組み立ててみて下さいませ
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コメント(167)
OKです！
日中に出かける用事がありますので、3時過ぎ〜5時頃であれば対応できます。
会社は株式会社久宝金属製作所、小さいけど下請けをせず自社製品製造と一点ものや小ロット品の製作をやっている町工場です。
www.q-ho.com/
最寄駅は蒲生4丁目か京阪野江駅です。
直メッセ頂ければ携帯番号をお知らせします。
サンプルはたしか全て自作で出したやつだった筈です。
一桁下の0.005ミリでもやろうと思えばできますよ。
写真右端の上に5と書いたモアイがそれです。（設定を詰め切れていないので汚いですが）
2chの3dプリンタスレで5ミクロン積層やってるって書いて信じてもらえず、
面倒なことになってしまったという残念なエピソードがございます。(´Д⊂ヽ
日中に出かける用事がありますので、3時過ぎ〜5時頃であれば対応できます。
会社は株式会社久宝金属製作所、小さいけど下請けをせず自社製品製造と一点ものや小ロット品の製作をやっている町工場です。
www.q-ho.com/
最寄駅は蒲生4丁目か京阪野江駅です。
直メッセ頂ければ携帯番号をお知らせします。
サンプルはたしか全て自作で出したやつだった筈です。
一桁下の0.005ミリでもやろうと思えばできますよ。
写真右端の上に5と書いたモアイがそれです。（設定を詰め切れていないので汚いですが）
2chの3dプリンタスレで5ミクロン積層やってるって書いて信じてもらえず、
面倒なことになってしまったという残念なエピソードがございます。(´Д⊂ヽ
はじめまして。
割と最近、2016/7末ごろから、3D-Printerを使い始めました。
KickStaterの以下のものです。
（Kickstarter成功後、オフィシャルサイトの方では量産用の物が載ってますが、KS版と細部がちょっと違う）
https://www.kickstarter.com/projects/2121749597/259-reach-3d-printer/description
いまのところ、最大の悩みは、「同じ形の情報は見当たらない」というという点に尽きてます。
情報の頼りは、オフィシャルなgoogle group(英語)を覗くのが半分と、目の前の実物＋中身のfirmwareのソース(Marlin)が半分といった感じです。
まだまだ垂直が垂直にならなかたり、反ったヘリにヘッドがつっかえて印刷物をはじき飛ばしたりしてますが、ちまちま調整中です。
割と最近、2016/7末ごろから、3D-Printerを使い始めました。
KickStaterの以下のものです。
（Kickstarter成功後、オフィシャルサイトの方では量産用の物が載ってますが、KS版と細部がちょっと違う）
https://www.kickstarter.com/projects/2121749597/259-reach-3d-printer/description
いまのところ、最大の悩みは、「同じ形の情報は見当たらない」というという点に尽きてます。
情報の頼りは、オフィシャルなgoogle group(英語)を覗くのが半分と、目の前の実物＋中身のfirmwareのソース(Marlin)が半分といった感じです。
まだまだ垂直が垂直にならなかたり、反ったヘリにヘッドがつっかえて印刷物をはじき飛ばしたりしてますが、ちまちま調整中です。
>>[138]
こんにちは！ Reachというモデルは初耳でした。OpenBuildsのフレームを使ったクレーン・ボットなんですね。ざっくりと組み立てマニュアル(http://www.reach3dprinters.com/assembly)に目を通してみました。
OpenBuildsではスライド・ユニットのベアリングの与圧の調整ができるように軸の片側に偏心スペーサーを組み込むのが一般的なんですが、簡略化のためか省いているようです。そのため、重いヘッドを支えるX軸の張り出しを水平に調整できない〜X軸を水平に保とうとすればZ軸のタワーを垂直にできない〜という、添付写真のような結果を招いてしまっているのではないかと想像します。まず、そのあたりから改良に着手されることをお勧めしたいと思います。
こんにちは！ Reachというモデルは初耳でした。OpenBuildsのフレームを使ったクレーン・ボットなんですね。ざっくりと組み立てマニュアル(http://www.reach3dprinters.com/assembly)に目を通してみました。
OpenBuildsではスライド・ユニットのベアリングの与圧の調整ができるように軸の片側に偏心スペーサーを組み込むのが一般的なんですが、簡略化のためか省いているようです。そのため、重いヘッドを支えるX軸の張り出しを水平に調整できない〜X軸を水平に保とうとすればZ軸のタワーを垂直にできない〜という、添付写真のような結果を招いてしまっているのではないかと想像します。まず、そのあたりから改良に着手されることをお勧めしたいと思います。
ma2＠脳出血 とお申します。
ハンドルにインパクトがありますが物作りしてます。
さて、今年の春にANYCUBIC社(中国)のKOSSELというデルタ型の3Dプリンターを買いました。
組み立てを終え、レベリング(マニュアル)の設定をしていたのですがどうにもうまく行きません。
説明が、説明書とYouTubeで提供されていたので、そこでオートレベリングを知りました。
・・・が何が必要で、ファームウェアも何にすればいいか解りません。
動画紹介されているのが、どれも「完成されたもの」ですorz
個人のblogをまわって、Marlin・RepRapといったキーワードにたどり着きました。
オートレベリングに関する情報がいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
ハンドルにインパクトがありますが物作りしてます。
さて、今年の春にANYCUBIC社(中国)のKOSSELというデルタ型の3Dプリンターを買いました。
組み立てを終え、レベリング(マニュアル)の設定をしていたのですがどうにもうまく行きません。
説明が、説明書とYouTubeで提供されていたので、そこでオートレベリングを知りました。
・・・が何が必要で、ファームウェアも何にすればいいか解りません。
動画紹介されているのが、どれも「完成されたもの」ですorz
個人のblogをまわって、Marlin・RepRapといったキーワードにたどり着きました。
オートレベリングに関する情報がいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
ma2＠脳出血さんはじめまして。
（お）です。私も8月からAnycubic KOSSELを使っています。
レベリングがうまくいかないとのことですが、もう少し詳細を記載していただければと思います。
私の場合は、Bedの平面がうまく出ず、Bedの中央と外周部でどうしてもクリアランスを均一
にできなかったため、以下の情報をもとにAuto Bed Levellinを行いました。
https://www.thingiverse.com/thing:1976680
この方法は、リムーバブルなマイクロスイッチのセンサをレベリングの時のみヘッドに取り付け、
結果はEEPROMに格納し、次回以降はEEPROMのデータを使用します。
Z軸の安定性が高いDelta型は毎回レベリングする必要はないと思います。
ただし、レベリングのデータは標準では保存されないので、ファームウェアの改造が必要と
なります。
（お）です。私も8月からAnycubic KOSSELを使っています。
レベリングがうまくいかないとのことですが、もう少し詳細を記載していただければと思います。
私の場合は、Bedの平面がうまく出ず、Bedの中央と外周部でどうしてもクリアランスを均一
にできなかったため、以下の情報をもとにAuto Bed Levellinを行いました。
https://www.thingiverse.com/thing:1976680
この方法は、リムーバブルなマイクロスイッチのセンサをレベリングの時のみヘッドに取り付け、
結果はEEPROMに格納し、次回以降はEEPROMのデータを使用します。
Z軸の安定性が高いDelta型は毎回レベリングする必要はないと思います。
ただし、レベリングのデータは標準では保存されないので、ファームウェアの改造が必要と
なります。
やはり、Anycubic Kosselのようなデルタ型3Dプリンターのキットは正常に動かすまでになかなか骨が折れそうです。ネットに情報が転がっていても英文がほとんどなので、手慣れていないと最後にファームウェアと格闘する羽目に陥ります。
https://github.com/jam3sward/Marlin/tree/1.1.5-Anycubic-Linear
>>[150] (お)さん の紹介されているページにリンクのあるファームウェアは有志が改造の手を加えたもののようで、これで弄ってみれば成果が挙がるかも知れません。
本当はZプローブの世話にならなくても正常にプリントできるように調整を施しておくのがベターで、時間を費やしても追い込めない場合に補助の意味で使うのがお勧めです。
https://github.com/jam3sward/Marlin/tree/1.1.5-Anycubic-Linear
>>[150] (お)さん の紹介されているページにリンクのあるファームウェアは有志が改造の手を加えたもののようで、これで弄ってみれば成果が挙がるかも知れません。
本当はZプローブの世話にならなくても正常にプリントできるように調整を施しておくのがベターで、時間を費やしても追い込めない場合に補助の意味で使うのがお勧めです。
Genieさんコメントありがとうございます。
そうですね。私もUBLにたよらずZ軸をきちんと調整するのが最善と思います。
私の場合は、ベッド面の中央部と周辺部の歪み（周辺部の場所によって誤差ばバラバラ）
が改善できず、最終的にUBLに手を出してしまいました。
Anycubic Kossel用のファームもいくつかのバリエーションがあり、使っているファームと
UBL対応のもののマージが必要になったりしますので、ある意味格闘する覚悟が必要ですね。
Genieさんに紹介してもらったファームは本家？に統合されているようですので、やる気が
また湧いてきたら試しています。
中華製キットはPrusaにつぎKOSSELが2台目ですが、Prusaは妥協できる品質になる
まで半年ぐらいかかりました。完成品に比較して安価ですが、その分苦労？を買うことに
なりました。まあ、苦労するお陰で理解が深まると思えばそれもありかなと思っています。
KOSSELは1週間で立ち上がりました。調整面で時間がかかったのはZ軸だけです。
ベッドが可動しないのは大きなメリットで、Z軸を一度決めてしまえば一層目の失敗は
ほぼありません。
そうですね。私もUBLにたよらずZ軸をきちんと調整するのが最善と思います。
私の場合は、ベッド面の中央部と周辺部の歪み（周辺部の場所によって誤差ばバラバラ）
が改善できず、最終的にUBLに手を出してしまいました。
Anycubic Kossel用のファームもいくつかのバリエーションがあり、使っているファームと
UBL対応のもののマージが必要になったりしますので、ある意味格闘する覚悟が必要ですね。
Genieさんに紹介してもらったファームは本家？に統合されているようですので、やる気が
また湧いてきたら試しています。
中華製キットはPrusaにつぎKOSSELが2台目ですが、Prusaは妥協できる品質になる
まで半年ぐらいかかりました。完成品に比較して安価ですが、その分苦労？を買うことに
なりました。まあ、苦労するお陰で理解が深まると思えばそれもありかなと思っています。
KOSSELは1週間で立ち上がりました。調整面で時間がかかったのはZ軸だけです。
ベッドが可動しないのは大きなメリットで、Z軸を一度決めてしまえば一層目の失敗は
ほぼありません。
はじめまして
昨年１０月頃にAnet A2という中華キットをつくり、何とかガラクタ（一例：//www.thingiverse.com/thing:2794728 ）を量産できるまでになったところで、デルタ型のおもちゃが欲しくなり１０１Heroをl購入。
ところが購入時からモーターの減速ギアが割れていて、3ヶ月経過した今でもまともに動いていないという（笑
そうこうしているうちに、A2でプラパーツを作ってATOM（ちょっと改）をつくることにしてしまった者です。
とにかく「手間はかけても金はかけたくない」というポリシーで作っています。
ATOM用のステッピングモーターをオリジナルマインドさんの中古パーツで購入したところ、５V動作と作動電圧が低いモノらしく、mega+rampボードで１２V用駆動で運用すると振動や加熱がひどく、マイクロステップもちゃんと動作していないような気がします。
定電流駆動なら電圧は（多少？）違っても大丈夫だと思ったんですけど、甘かったようです。
モーター駆動用の電源を別に回した方がいいのですかねぇ…
でもどうやったら良いのでしょう？ rampのボードを調べてわかるほど自分に能力があれば良いのですが（自爆笑
…１２ｖ駆動のモーターに買い換えるのが一番だとはわかっているのですけどね（苦笑
もし、モーター・電圧調整 に詳しい（？）スレなど教えていただければすみやかに移動します。
（もちろん自分でも探していますが… 電流制御は見つかるのですが、モーターの駆動電圧については見つけられないのです… ）
初書き込みでちょいとグダグダ書き込みしてしまいました。mixiの書き込みが久しぶりなので、広い心でお許しをいただけると有り難いです。
それでは、これからもよろしくお願いします。
昨年１０月頃にAnet A2という中華キットをつくり、何とかガラクタ（一例：//www.thingiverse.com/thing:2794728 ）を量産できるまでになったところで、デルタ型のおもちゃが欲しくなり１０１Heroをl購入。
ところが購入時からモーターの減速ギアが割れていて、3ヶ月経過した今でもまともに動いていないという（笑
そうこうしているうちに、A2でプラパーツを作ってATOM（ちょっと改）をつくることにしてしまった者です。
とにかく「手間はかけても金はかけたくない」というポリシーで作っています。
ATOM用のステッピングモーターをオリジナルマインドさんの中古パーツで購入したところ、５V動作と作動電圧が低いモノらしく、mega+rampボードで１２V用駆動で運用すると振動や加熱がひどく、マイクロステップもちゃんと動作していないような気がします。
定電流駆動なら電圧は（多少？）違っても大丈夫だと思ったんですけど、甘かったようです。
モーター駆動用の電源を別に回した方がいいのですかねぇ…
でもどうやったら良いのでしょう？ rampのボードを調べてわかるほど自分に能力があれば良いのですが（自爆笑
…１２ｖ駆動のモーターに買い換えるのが一番だとはわかっているのですけどね（苦笑
もし、モーター・電圧調整 に詳しい（？）スレなど教えていただければすみやかに移動します。
（もちろん自分でも探していますが… 電流制御は見つかるのですが、モーターの駆動電圧については見つけられないのです… ）
初書き込みでちょいとグダグダ書き込みしてしまいました。mixiの書き込みが久しぶりなので、広い心でお許しをいただけると有り難いです。
それでは、これからもよろしくお願いします。
初めまして。
3Dプリンタにはまって、買って、所有歴半年の者です。
3Dプリンタ活用技術検定も取りました。
興味関心はもっぱら、”建設 × 3Dプリンタ” です。
最近は、建築模型用の部品や会社で使う便利グッズ開発で使っていたんですが、
この前お客さんに注文受けて、組付け用のツメを作っていました。
ツメ同士が0.1mmの隙間を作るように設計しています。この0.1mmがいい仕事してくれていて、しっかり組み付くしわりにスムーズに取り外しもできます。
このツメの形は、FDM方式で出力する場合、表面が波状になることを利用して、波同士がかみ合うようになっています。
勉強意欲は豊富ですが、何も知らないので情報共有できる場があることにすごく感謝しています。このコミュニティの過去スレみるだけで相当な勉強になる気がします。
宜しくお願いします。
3Dプリンタにはまって、買って、所有歴半年の者です。
3Dプリンタ活用技術検定も取りました。
興味関心はもっぱら、”建設 × 3Dプリンタ” です。
最近は、建築模型用の部品や会社で使う便利グッズ開発で使っていたんですが、
この前お客さんに注文受けて、組付け用のツメを作っていました。
ツメ同士が0.1mmの隙間を作るように設計しています。この0.1mmがいい仕事してくれていて、しっかり組み付くしわりにスムーズに取り外しもできます。
このツメの形は、FDM方式で出力する場合、表面が波状になることを利用して、波同士がかみ合うようになっています。
勉強意欲は豊富ですが、何も知らないので情報共有できる場があることにすごく感謝しています。このコミュニティの過去スレみるだけで相当な勉強になる気がします。
宜しくお願いします。
別の方で投稿してしまいましたが、自己紹介まだでしたのでこちらに投稿します。
初めて3dプリンター に触ったのが秋葉原の工作場所提供されてる所でした。その後ディアゴスティーニのidbox組み立てが始まり、基本編完成まで行ってなんとか動かせるようになりました。
3次元CADで無料で使えるのが出てきて頻繁にモデル作成出力するようになり、それに準じて3dプリンター も中古やキットで増やしてしまいましたw。
現在FDM8台(稼働分)光造形6台あります。まあ全部同時に稼働はしていませんがw
面白い場所を見つけましたので、気が向いたら投稿してみようかなと思います。
追伸:Reprapのsnappy v3作りました。
精度はガタガタですが、ほぼ3dプリンター 出力パーツで出来るのは面白かったです。
初めて3dプリンター に触ったのが秋葉原の工作場所提供されてる所でした。その後ディアゴスティーニのidbox組み立てが始まり、基本編完成まで行ってなんとか動かせるようになりました。
3次元CADで無料で使えるのが出てきて頻繁にモデル作成出力するようになり、それに準じて3dプリンター も中古やキットで増やしてしまいましたw。
現在FDM8台(稼働分)光造形6台あります。まあ全部同時に稼働はしていませんがw
面白い場所を見つけましたので、気が向いたら投稿してみようかなと思います。
追伸:Reprapのsnappy v3作りました。
精度はガタガタですが、ほぼ3dプリンター 出力パーツで出来るのは面白かったです。
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