RepRapコミュのヤフオクのreprap買ってみたよーー

ヤフオクでreplap　prusaとにたキット売ってたんで、とりあえず買って組み立てて、空冷ドライヤーとか、フィラメント送りとかつけてみたら調子いいじゃん^^
でも、組み立て、造形には、それなりの知識と工具がいることになるんで、挑戦される方は、それなりの覚悟が必要です。ちなみに、経験者なら、１日程度（１０H？）で、組み立て、調整までいけると思います。

空冷ドライヤーは、制御基板が、熱で、暴走しますので、必須です。暴走すると、X、Y造形がづれてしまいます。私は、Yがよくづれて段になりました。空冷ドライヤー効果は絶大です。ないと５分程度で、ダメという残念な事になります。

組み立てキットには、説明書は、一切なしでした。でも、replap　prusaのHPと、完成写真があればなんとかおK。配線は、図がないので、写真とにらめっこでした＾＾

初心者の方で、組み立てに挑戦したい方は、不明点があれば、可能な範囲で、お答えしますよーー。てか、ヤフオクのキットだけでは、まともに造形できないので、ホームセンター、電機屋に材料を買いに行くことになります。それでも全部で、７万円位でそろうんじゃないかな。

ちなみに私は、ヤフオクのまわし者ではありません、単に、興味のあるマニアなんで、クレームとか、無茶な相談は、ご遠慮ください。

コメント(79)

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[40] mixiユーザー 11月10日 16:18

>>[38] 鋭いご指摘、いつもありがとうございます。そーなんです、調べると、コントローラ基盤が壊れています。ヒーターへの電流が流れっぱなしです。サーミスタは読めます。詳細なサーミスタの動作はおかしいです。ヒーターＯＮ時は、初期電流３Ｖがなくなって、抵抗だけのはずが、こちらも、常に３Ｖが流れています。それでも温度は読めてます。このサーミスタ抵抗値って１０ＫΩ台なんですね。

ドライヤーで、温めて、円の確認してたら、フィラメント供給モーターの温度が上がりすぎて、ダウン。やってしまった、フィラメントがみごとにつまり、分解掃除が必要です。うーーん。

コントローラーのホットプレート制御は基盤壊れでできないんで、しばらく、自作ホットプレートで造形しようかなって思ってます。自立型で、１１０度設定で、安全回路をもちろん入れた物にしたい感じです。

[41] mixiユーザー 11月10日 16:57

>>[40]
ありゃ、やっぱりコントローラーですか。
なんか前々から感じていたことですが、その基板は良いものではなさそうです。初期不良レベル？ちゃんとしたものでもトータル１万円くらいだと思うので買い替えてしまった方がよくないですか？
１つのトラブルを解決しないで別の方法で迂回すると新たな部分が壊れてしまうという悪循環が始まっている気がします。ちなみに私もコントローラー基板の故障をごまかしてる頃にホットエンド１個壊しました（笑

[42] mixiユーザー 11月10日 17:32

>>[39]

ベルトがアイドラー大ワッシャーに擦れる摩擦が原因でミスステップが発生した経験があります。
Prusa には、ベルトを強く張るとYモーター・ブラケットが曲がってベルトパスが斜めになる欠点があります。
解決案は3つ。
・Yモーターを寸切りボルトにガッチリ括りつける。
・アイドラー・ベアリングの改良。
・Yモーターブラケットの再設計。

参考までに、2年前に製作していた Huxley の写真ですが Prusa と基本構造は同じでRPパーツの改善案が一部だけ盛り込まれています。（改めて見るとバックラッシュがおこっているなぁ。）
http://www.flickr.com/photos/66177808@N06/sets/72157628603547897/

RepRap は8～9年間のノウハウが蓄積されて現在の形になっています。
ドライヤー使用とか壊れた制御基盤をそのまま使うとかあまり無茶はしない方が良いと思いますよ。
プリントするときのGコードの中にノズルとヒーテッド・ベッドの制御コードも含まれています。
海外から購入しても1週間程度で届くのですから、あまりあせらず少し時間をかけてみてはいかがですか?
待つ間に海外サイトを中心に情報収集してみるのも為になるはずです。
「急がば回れ」です

http://reprap.org/wiki/Main_Page
http://forums.reprap.org/

同タイプと思われる制御基板 ebay.com の出品
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=Melzi+&_sacat=0&_from=R40
経験上 From China より From Hong Kong の方が到着が早いです。

別タイプも色々ありますよ

[43] mixiユーザー 11月10日 19:42

>>[42]
> http://www.flickr.com/photos/66177808@N06/sets/72157628603547897/
これはYベッドの納まり方が美しいですね。なるほどベアリングの上に板を乗せるものだという先入観に囚われていました吊るす方が合理的ですね。

[44] mixiユーザー 11月11日 00:36

>>[41] エクストルーダーの掃除という難題を作ってしまいました。
掃除は、なんとか終わり、無事動いてます。
内部は、１．５ｍｍドリルで掃除しました。１．７５ＭＭフィラメントなんでこれでいいと思います。ノズルは０．４ＭＭなんですが。今回特に掃除はしませんでした。ふっう・・

今回の掃除で役立った工具たちの写真　Ｍ１０のＢＯＸと　メガネレンチあってよかったです。ヘッドのボルトが固くて、それなりの工具がないと厳しかったと思います。

[45] mixiユーザー 11月11日 01:00

>>[42] いろいろありますね＾＾。
Ｙテーブルの改造は、やはり、あったんですね。今回、Ｙ軸の調整が微妙というのがよくわかりました。気長に、改造できるところは、進めていきたいと思います。

制御基板の更新は、また折を見て行っていきます。いつもいろいろと情報ありがとうです。

とりあえず、自作ホットプレートを、部品来れば作ってみるつもりです。うまくいくのかなあ・・でもそこが楽しみ・・

[46] mixiユーザー 11月11日 09:49

>>[36]

> ホットプレートの電圧は１２Ｖなので、国内品の部品のサンワ測定のポリイミドヒーターを共立電子で注文しました。

http://eleshop.jp/shop/c/c112042/

シンワ測定の面状発熱体(フィルムヒータ)のことだと思いますが、サイズから言って一番低い抵抗値5Ωのものを4枚並列に接続して使うようなことをしないと満足に温度が上がりません。それから、詳細資料の仕様を見ると耐熱温度80℃という記載がありますね。残念ですが、これはPLA用にとしては使えてもABS用には向きません。

[47] mixiユーザー 11月11日 21:19

>>[46] コメありがとうございます。
なかなか細かいところ見られてますね。

このサンワ測定の面発熱素子を使うのは初めてなんですが、このシリーズは、フィルムにＰＥＴとポリイミドがあります。発熱素子は、同じものを使っていて、実験用に、メーカーが供給しているものです。実験用なんで、実際に使い続ける予定のものではありません。

今回期待しているのは、１２Ｖで、抵抗値を変えながら、どれくらい発熱するか実験する予定です。もちろん安全回路は入れてのテストです。（趣味です）

温度がうまく上がるようであれば、温調回路を付加（自作設計で趣味です）してみようと思います。

ご指摘の８０度はＰＥＴ樹脂なんでメーカーが決めている値です。ＰＥＴ樹脂の融点は２３０度程度なので、耐熱フィルムでＰＥＴ被膜を覆う程度で、今回の目標値１１０度は評価できるのでは？と思ってます。発熱素子の性能評価がメインの実験となります。

性能評価がよければ、ポリイミドで製品化ってことになればいいのになあって思ったりしています。

[48] mixiユーザー 11月12日 19:34

ふぅ、改造がだいたい終わってきた。

Ｙ軸　円描画精度ＵＰ作戦
１．masayanmanさんのアドバイスより、モーター取り付け部品を、すんきりボルトにがっちり固定
　　材料　Ｌアングル　２０ｍｍｘ２０ｍｍの既製品を８０ｍｍ長さに切断　２本　Ｍ３穴あけ加工
　　これでモーターを下部よりがっちりサポート。固定には、
　　　　Ｍ３ｘ８０ｍｍボルト１本　モーターを挟み込み用　ワッシャー　ナット
　　　　Ｍ３ｘ３０ｍｍボルト１本　すんきりボルトに固定用　ワッシャー　ナット
　　　　　　　　３Ｄプリンター出力　bar_clump 1個
２．ホットプレートが壊れてるんで鉛筆書き可能なように追加
　材料　鉛筆２Ｂ　１本
　　　　　３Ｄプリンター出力　belt_clump 1個　bar_clump １個
　　　　　Ｍ３ｘ２５ｍｍボルト１本　ワッシャー　ナット
　　　　　筆圧おもり　Ｗ１/２ボルト４個　８０ｇ程度

これで、セットして、銅鏡を書いてみると、やったぜーー、、円がきれい＾＾
鉛筆書きの絵　写真でＵＰ　見えるかな。。

ついでに装置の写真もＵＰ

改造のついでに、気になっていた、エクストルーダーの固定用ワッシャーも加工してはめておこました。
はめてないと、エクストルーダーが、脱落してしまう場合もあると思います。
このタイプのエクストルーダー、フィラメントつまりの時、掃除すると、固定ワッシャーをはめるのが大変。
私は、別のＭ６ワッシャーを持ってきて、半分に割って、後から挟み込む形で固定しました。
みなさんはどうしてるのでしょ。？

[49] mixiユーザー 11月13日 20:29

シンワ測定の面状発熱体(フィルムヒータ)きましたーー。
４０Ωと８０Ωを買ったんだけれど、１２Ｖでは温度が。。

１２Ｖ直流テスト
Ω数　　　上昇最高温度　　　到達度合い
４０Ω　３６度まで上昇　1分で５度程度上昇
８０Ω　不明　　　　　　１分で１度程度上昇

あちゃーー。Ω違い、４０Ωでいいかなと思ってたが。。
こうなれば絨毯爆撃コース　残る５Ω、１０Ω　２０Ωで調べてみよう。ってことで注文＾＾；また来週テストだね。

ちょっと危険なテストもしてみました。あまりしないでね。
１００Ｖ交流テスト
Ω数　　　上昇最高　　　到達度合い　　　
８０Ω　７５度で中止　1秒で２度上昇
温度上昇が激しく危険のため、４０Ωは未実施
耐熱フィルムでＰＥＴ被膜を覆っていたが、内部ＰＥＴ被膜が変形したので、７５度で中止しました。おそらく内部の素子は２００度近かったと思います。

そーそ、ヤフオクのreprap担当業者に、故障部品の手配をお願いしたら、おＫでした。でも海外品なんで到着に最大１０日くらいかかりそうとのことでした。同一部品でどーなるかも、ちょっと楽しみ。

面状発熱体テスト風景写真ＵＰ。金色の名刺サイズの発熱体です。

[50] mixiユーザー 11月14日 20:11

故障した、3Dプリンターの部品が来るまで。。ミクさんのデータでもＳＴＬにしてみようっとやってはみたが、当然ながら、あなぼこだらけ、これでは、３Ｄプリント出力はやばい。

特に、ミクさん内部は、ぼこぼこ、当然ＭＭＤでは、内部関係ないんで、そーなるね。

なにかいい修正方法でも探そう。

[51] mixiユーザー 11月14日 22:55

モデル自体はブーリアンでいけそうですが出力用のサポートどこに付けるかアタマ痛そうですね（笑）

[52] mixiユーザー 11月15日 18:27

>>[51] そーですね、サポートを生やすって言葉が出てくるようなモデルです

モデルもミクさんのＭＭＤデータから抽出すると、メッシュデータでソリッドではないので、ちまちまと修正するしかないという力作となりそうな感じが・・

[53] mixiユーザー 11月16日 20:26

シンワ測定の面状発熱体(フィルムヒータ)追加分きましたーー。
２０Ωと１０Ωと５Ωを買って１２Ｖでテスト

おや、うーーん
１２Ｖ直流テスト
Ω数　　　上昇最高温度　　　到達度合い
２０Ω　５０度まで上昇　最大1分で10度程度上昇　７分で均衡
１０Ω　６０度まで上昇　最大１分で12度程度上昇　７分で均衡
　５Ω　９０度まで上昇　最大１分で２０度程度上昇　７分で均衡

このまま、この発熱体を３Ｄプリンターで使うにはちと温度が低い。
電源を２４Ｖにしないとだめなのかも。

ま、とりあえず、５Ωで、久々に造形してみたら、
ありゃ、エクストルーダーが調子悪い。ＡＢＳの出が悪い。
うーーん。

これは、部品くるまで、エクストルーダーの掃除を徹底的にしないと。

[54] mixiユーザー 11月16日 22:31

たぶん1Ω以下にしないと100度超えないんじゃないかなー。
ワット数からカロリー計算したらどのくらいまで上がるかわかるのかな？

[55] mixiユーザー 11月16日 23:49

>>[54] この実験に興味を持っていただき、ありがとうございます。
関連図をＵＰしました。
装置的に５Ω以下は、むりでしょう。あとは電圧を上げるしかないと思います。
この素子は、１００Ｖ　ＡＣ（交流）での動作が一番向いている感じです。８０Ωで２００度以上になりそうです。

今後の方向
１・２４Ｖ　ＤＣ（直流）で実験
２・１００Ｖ　ＡＣ（交流）で実験

この２種類があると思います。
どちらもやる、というのが楽しそうですね。どーしようかなあ・・

[56] mixiユーザー 11月17日 01:22

私の場合ワットチェッカーで測るとヒートベッド着いてる時だいたい１８０ｗ位なので２４Vなら３．２Ωって事になりますかね。

[57] mixiユーザー 11月17日 21:51

シンワ測定の面状発熱体(フィルムヒータ) 100Vのテストしてみたよ。

なーーんと、良好、実用レベルであることが分かりました。

１００Ｖ　ＡＣ（交流）　１２０Ω　（８０＋４０）　１６０度まで上昇　７分で均衡

大きさ　１００ＭＭｘ８０ＭＭ　これで１５０ＭＭｘ１５０ＭＭ厚み１ＭＭのアルミ板を温めると、室温にもよるけど、約１００度程度になるようだね。この面状発熱体は、温度均衡になると、一定になる性質があるので、
温調回路は特にいらない。ちとありがたい。

０．８３Ａくらいで、８３Ｗってことになりますかね。大きさが小さい分省エネ　ホットプレートですね。

あと、過電流防止用１００Ｖ２Ａ程度のヒューズと、ＯＮ，ＯＦＦスイッチを付けて、ポリイミド面状発熱体にすれば、製品にできるね。

[58] mixiユーザー 11月18日 23:33

エクストルーダーのＡＢＳの出方が悪くなってきたので、掃除ーーっとドリルでごりごりやってたら、やっちまった。２ＭＭのドリルでみごと貫通。０．４ＭＭの射出口が２ＭＭ－－あちゃーー。あわてず、これで造形したらどーなると思い。やってみる。

うーーん、ＡＢＳの、押し出し、引き込みがちゃんと切れない。造形すると、太い毛糸であんだ物のようになる。でも、強度的にはおＫそう。ＡＢＳの出方は絶好調＾＾

ま、ノズル径２ＭＭってことですかね。自作のホットプレートも絶好調^^

一応、修理の方向で考える。
１．アルミ（ヘッドはアルミ合金）溶接で、穴をふさぎ、改めて内径０．４ＭＭの穴をあける。
２．新しいエクストルーダーを買う

どちらも楽しそう。

[59] mixiユーザー 11月21日 01:30

ふう、ミクさんのＳＴＬできましたーー。
これで、３Ｄプリンターで作れそうだ。

うまく出力できたら、色付けーー

あ。いま壊れてる、ノズル・・　注文してた基盤と、ホットプレート、明日くらいに来るかも。。うーーん。

[60] mixiユーザー 11月21日 21:45

ノズルの溶接に挑戦・・　あえなく失敗

アルミ溶接を行ったが、このヘッドは、アルミ合金おそらくＭｇ　Ｓｉも入っているようで溶接は不可のようだ。
でも、よく調べていると、なんと、外形３ＭＭの真鍮ガイド（内径２ＭＭ　長さ２４．５ＭＭのチューブ）が合金の中にはめてあった。

長さを測ると、ヘッド先端から１ＭＭ内部に入るところで止まるようになっている。

ということは、この真鍮ガイドにノズル外形２ＭＭ内径０．４ＭＭ程度の真鍮チューブ　長さ２ＭＭ程度をはめ込んで溶接して、アルミ合金のヘッドに差し込めば使えるかも＾＾

これは、またの機会に試してみよう。

[61] mixiユーザー 11月23日 00:08

故障部品の買い替え分来たーー。

早速、制御基板とホットプレートを入れ替えて、う、ノズルが・・
近くのホームセンターで、２．１ＭＭ（内径は１．５ＭＭ）のステンレスパイプを購入。

ノズル内部に内径２ＭＭのスぺーサーが入っていたんで、端からステンレスパイプを２ＭＭに削って差し込めば、とりあえず、１．５ＭＭのノズルになるのでは・・途中から２．１ＭＭならはめ込みで抜けないような気がする。

ということで、加工してはめ込む。これで、溶接しなくていいかも。

はめ込むと。お、いい感じ。

早速、造形テスト。あれ、ホットプレートの温度が、びみょーに低い。表面で８０度程度。これでは、ＡＢＳがうまく、くっつかない。うーーん。熱量不足？

ということで、自作ホットプレート再登場。造形してみると、なんとかノズル１．５ＭＭでも行けそうな感じ。
ノズルの修理？改造？ちと微妙。

[63] mixiユーザー 11月23日 23:52

改造ノズル？で、ミクさんを造形してみる。

でもでも、半分くらいで、ホットプレートとあえなく分離・・
パラメータを替えてまた後日やってみますか。。

[64] mixiユーザー 11月24日 01:50

初音ミク　ＳＴＬデータ公開

注意）このデータは、販売したり、公序良俗を乱すような改変をして公開はできません。
　　　　その他、個人で楽しむ場合はご自由にどうぞ。

https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-ag5a3gg73dqnstmkfzosnqotgq-1001&uniqid=228d1d48-7566-48c2-ad0f-90e87fc7cef9&viewtype=detail

完全に修正してないので、Ｓｌｉｃ３では、計算できないと思います。
KISSlicerでは計算可能です。

フィギュアの造形に挑戦する人は、どうぞーー。
っか、まだちゃんと造形できてないデータなんで、もしかすると、まだ修正しないといけないかも？
その時は、・・ご自分で・・

[65] mixiユーザー 11月24日 13:11

朝から、ミクさんの造形に再チャレンジだぜーー。

サポートを、強烈にしたら、ほとんど、埋まった状態になりそう。取り出せるのかしら。

ノズル径をパイプの内径１．５ＭＭかなって思っていたが、加工の時のバリをとってないのを思い出して、造形して確認してみると、どうも１ＭＭだぜーー。１ＭＭでパラメータを合わせるとうまくいきそう。

ＡＢＳの供給スピードは、
フィラメント径　Ｘ　ノズル径　Ｘ　移動速度　によってきまるので、ノズル径が約2倍なら、速度を１/２にすればだいたいいける。

[66] mixiユーザー 11月24日 19:26

>>[65]

ＡＢＳの供給スピードは体積で
フィラメント半径×フィラメント半径×円周率×一定時間に押しこまれるフィラメント長さ
一方、ＡＢＳの吐出スピードは体積で
ノズル半径×ノズル半径×円周率×吐出される長さ
なのでノズル径が２倍だと速度は1/4じゃないかな？
２乗に比例するからノズル径0.5mmと0.35mmでは約２倍、フィラメント径3mmと1.75mmだと約３倍の違いになる…であってるかな？

[67] mixiユーザー 11月24日 22:37

>>[66] コメありがとうございます。　
えーーと、これはたぶん円柱で考えるとややこしいと思います。
ようは、造形物にＡＢＳを塗りつけるので、塗りつけた形状を４角柱のようかん（たべもの）と考えると。
ようかんの体積は側面積Ｘ長さとなります。

この場合、　側面積は、　変形を考慮しなければ、ノズル径Ｘ断面厚み
　　　　　　　　長さは　送り速度　例えは１０ｍｍ/秒

とすると　ノズル径０．５ｍｍ　と　１ｍｍ　断面積０．５ｍｍ　の１秒の体積は

０．５ｍｍ（径）　ｘ　０．５ｍｍ（断面）　ｘ　１０ｍｍ毎秒　＝　２．５立方ミリ毎秒
１．０ｍｍ　　　　ｘ　０．５ｍｍ（断面）　ｘ　１０ｍｍ毎秒　＝　５．０立方ミリ毎秒

で、ノズル径が２倍で、体積も２倍なんで、ＡＢＳの送り速度も２倍かなと。

１．０ｍｍ　　　　ｘ　０．５ｍｍ（断面）　ｘ　　５ｍｍ毎秒　＝　２．５立方ミリ毎秒
送り速度半分で、体積が等しくなります。

この式は、変形を無視していますので、近似値としてはおＫと思います。
もちろん断面厚みが変われば、同じ、送り速度でもＡＢＳの供給スピードはかわります。

[68] mixiユーザー 11月24日 22:56

>>[67]
確かに！
ノズル径の円柱が積層されているわけではないのでkmeさんの考え方があっていますね。私のはフィラメントの体積計算と混同してますね。
ノズル径変えても意外と変化なかったのはこの勘違いのせいか。

[69] mixiユーザー 11月24日 22:56

ミクさんの造形なんとかできましたーーーー

サポートがっちりなんで掘り出すのがこわい。
造形時間も７時間かかってしまった。恐るべしデータ。

半分くらいで、ホットプレートから外れないように瞬間接着剤をﾄﾞﾊﾞｰｰっとかけておいた。注意　換気！！直ぐ避難
造形物の上を移動するとき、すでにできているところとノズルで当たって、振動して、運が悪いとホットプレートから外れるのね。

この３ＤプリンターはＺ方向の高さ１００ｍｍが造形可能最大のようだ。
極限まで使ってしまったか・・

ここまでするには。
ＵＳＢ扇風機で制御基板　強制冷却。
ホットプレート自作。
ノズル径１ＭＭに改造。
瞬間接着剤使用。

といった変わったノウハウもいるようだ。

[70] mixiユーザー 11月24日 23:28

>>[68] そーだ。ノズル径と解像度は関連ありますね。ミクさんを掘り出していると、細かいところは、すべて飛んでしまっている

改めて、関連性を実感・・せっかくつくったのに・・ディテールが飛んでいる・・

ノズル径を小さくすると、造形時間が増加する方向になると思います。

フィギュアを制作する場合、一度に、全体を作るのではなく、パーツごとに作って、組み合わせるほうがいい感じですね。しかも、ノズル径が小さいもので、じっくり時間をかけて造形するのが、この３Ｄプリンタでは、向いているような感じです。

[71] mixiユーザー 11月24日 23:47

どっちにしてもMMDみたいなローポリモデルはディテールがテクスチャ頼みなので３Dプリンタで出力するにはスカルプト系モデラーで手を加える必要があるんじゃないですかね。

[72] mixiユーザー 11月25日 12:43

>>[63]

なんとなく「寝起きドッキリ！」のような動画ですねｗ
ミクさんのデータをダウンロードさせて頂きました。
大きなモノを印刷するのはまだまだ先になりそうですが、
いつかチャレンジしてみます。

[73] mixiユーザー 11月25日 19:59

>>[71]
>>[72] らもっちさん

コメありがとうございます。

ミクさん　掘り出しました。
最初は、手でニッパー、糸のこ、彫刻等を使って取り出していたのですが、サポートが固くて、豆ができちゃいました。
そこで、電動工具に替えて、掘り出し。掘りすぎないように注意しながらでしたが、なんとか、出てきたみたいです。

でも、細部は不鮮明、ま、ノズル径１ＭＭなんでしかたないか。
これで、磨いて、パテで埋めて、形を整えて、塗装・・どーしようかなあ

[74] mixiユーザー 11月25日 23:52

あまり関係ないかもしれないけど・・

３Ｄプリンターの造形調整用の基本図形ＳＴＬ　４種類ＵＰ！!

円柱　Ｒ２０　Ｈ１０　分割２０
ＢＯＸ　Ｗ１０　Ｈ１０　Ｚ１０
球　Ｒ２０　分割２０
ピラミッド　Ｗ２０　Ｈ２０　Ｚ２０

必要に応じて、適度にスケール倍して、スライスしてーー。

https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-ag5a3gg73dqnstmkfzosnqotgq-1001&uniqid=2d186e6c-6645-41a5-8c0c-dcfc70829059&viewtype=detail
https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-ag5a3gg73dqnstmkfzosnqotgq-1001&uniqid=bf6a6553-6351-46ee-a652-91d8a78de16e&viewtype=detail
https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-ag5a3gg73dqnstmkfzosnqotgq-1001&uniqid=6964ad96-6d19-470d-81fa-28056a300fea&viewtype=detail
https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-ag5a3gg73dqnstmkfzosnqotgq-1001&uniqid=31683f17-f2e5-4a52-a9ea-7dfdc44043a5&viewtype=detail

[75] mixiユーザー 11月25日 23:56

>>[68]

スライサーはどっちで計算してるんだろ？

[76] mixiユーザー 11月26日 23:58

フィラメントの送り装置を取り付けて、強度的にも問題ないみたいなんで、取り付け部品のＳＴＬ公開

私が使った感想は、フィラメントのねじれからかなり解放されます。完全というわけにはいかないようです。
使用上の強度は問題ないようですが、３Ｄプリンターの上部に取り付けますので、ぶつけて転倒、破損とかないようにご注意ください。

pulsa mendel 用です。興味のある方は、チャレンジ。　

準備するもの

ＳＴＬを造形します。
firament-block　２個
rod-clamp 16 個

ホームセンター等で買います。
Ｍ３ｘ３０ｍｍ　ネジ　１６本
Ｍ３　ボルト　１６個
Ｍ３ワッシャー　３２個
１/２Ｗ　アンカーボルトはねつき　２本
１/２Ｗ　アンカーボルトはねなし　1本　ネジ切りなし部１４０ＭＭ以上
１/２Ｗ　ボルト　５個
１/２Ｗ　ワッシャー　４個

部品の取り付けは写真参考してね。

https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-ag5a3gg73dqnstmkfzosnqotgq-1001&uniqid=55928547-831d-4346-a713-f63a5596f1b8&viewtype=detail
https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-ag5a3gg73dqnstmkfzosnqotgq-1001&uniqid=c8c58840-3c3a-4956-a559-199775a2f4c0&viewtype=detail

[77] mixiユーザー 11月27日 20:43

自作ホットプレート、ＰＥＴ樹脂なんで、１５０度の高熱使用は、いよいよ限界、ミクさんの７時間造形で良くもってくれました。発熱体を確認すると、ＰＥＴ樹脂が炭化して黒くなってきている。これ以上の使用はショートする可能性もあるので控えたいと思います。

って　シンワ測定さんに連絡して、ポリイミドの製品を発注。部品来れば、これで、自作ホットプレート第２段を作ってみる予定。今度は、もっと本格的に、断熱材とか、ヒューズとかいれて、製品と同等品にしてみるつもり。うまくいけば、製品仕様とか公開しますので、興味ある方は作成にトライ。

とゆーか、この３Ｄプリンターのホットプレートは、温度が低くて、ちとまづい。自作ホットプレートを作ってないと造形で困ることになるかも。