熱溶融射出ヘッド(ホットエンド)は、RepRapの歩みの中でも最初期から重要なテーマとなっている部分です。その性能の優劣が出力の品質にダイレクトに反映するからです。こちらはそのホットエンドとフィラメントにフォーカスしたスレッドです。
(写真は左からLulzBot Budaschnozzle v1.3、J Head Nozzle Mk V、Prusa Nozzle)
わからないことはまず頑張って調べていろいろやってみましょう。
パーツの設計、リスト、整理はみなさんが御好意でシェアしているものです、その責任は全く負いません。
つまづいたら自分で試してコミュニティで報告すればまた新しい情報が蓄積されるはずです。
※[2]ホットエンド＆ザ・フィラメンツへ続く: http://
(写真は左からLulzBot Budaschnozzle v1.3、J Head Nozzle Mk V、Prusa Nozzle)
わからないことはまず頑張って調べていろいろやってみましょう。
パーツの設計、リスト、整理はみなさんが御好意でシェアしているものです、その責任は全く負いません。
つまづいたら自分で試してコミュニティで報告すればまた新しい情報が蓄積されるはずです。
※[2]ホットエンド＆ザ・フィラメンツへ続く: http://
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コメント(271)
先日のRepRapMTでおかたけさんのプリント品質に衝撃を受け、ここのところしばらくソフトの設定値による影響を一つ一つ確認したりして基礎プリント力を高めてます。
その中で、やっぱりまずはフィラメントの質が大事だな、と思ったことが。
画像のサイコロ２つですが、
赤、黒は同じgcodeのデータ使ってプリントしたにもかかわらず、表面のデキが全然違います。
もともと最近は黒使ってたのですが、表面のデキがひどく、設定値をいろいろいじってもあまり改善しなかったのが、赤フィラメントに変えたら、劇的に改善。
前から黒フィラメントをプリント中「プチプチ」と音がしてたので気になってたのですが、どうやらそれが原因らしくPerimeterプリント中にプチとしたところが荒れているようです。
フィラメント中に含まれていた気泡が弾けているのか？
ソフトの設定をいろいろ弄って品質を上げるのも大事だけど、まずは、良質なフィラメント。
（それとCooling FAN！）
かな、と改めて思いました。
まぁ、購入前に良いフィラメントかどうかがわからないから困ってるんですけどね。
ちなみに黒フィラメントと同じ店で購入した白は問題なかったです。
その中で、やっぱりまずはフィラメントの質が大事だな、と思ったことが。
画像のサイコロ２つですが、
赤、黒は同じgcodeのデータ使ってプリントしたにもかかわらず、表面のデキが全然違います。
もともと最近は黒使ってたのですが、表面のデキがひどく、設定値をいろいろいじってもあまり改善しなかったのが、赤フィラメントに変えたら、劇的に改善。
前から黒フィラメントをプリント中「プチプチ」と音がしてたので気になってたのですが、どうやらそれが原因らしくPerimeterプリント中にプチとしたところが荒れているようです。
フィラメント中に含まれていた気泡が弾けているのか？
ソフトの設定をいろいろ弄って品質を上げるのも大事だけど、まずは、良質なフィラメント。
（それとCooling FAN！）
かな、と改めて思いました。
まぁ、購入前に良いフィラメントかどうかがわからないから困ってるんですけどね。
ちなみに黒フィラメントと同じ店で購入した白は問題なかったです。
>>[249]
実際にPLAを扱ったことないので、絶対とは言い切れませんがABSだと思います。
袋にも書いてありましたし、プリントしたときベッドからはがれ（反り）てましたので。
PLAって反らないですよね。
ただ、保管状況は決してよいとは言えないですね。密封もせず放置してました。
購入前の選定から、購入後の管理まで気を使わないといけないんですね、フィラメントは。
>>もしABSならすぐに返品すべきでした。粗悪品だとしか言いようがありませんからね。
これまで、美観最優先のプリントしてないのでちょっと気になる程度で特に問題ではなかったんですよね。
むしろ、これがダメなフィラメントか〜、といい勉強になりました。
実際にPLAを扱ったことないので、絶対とは言い切れませんがABSだと思います。
袋にも書いてありましたし、プリントしたときベッドからはがれ（反り）てましたので。
PLAって反らないですよね。
ただ、保管状況は決してよいとは言えないですね。密封もせず放置してました。
購入前の選定から、購入後の管理まで気を使わないといけないんですね、フィラメントは。
>>もしABSならすぐに返品すべきでした。粗悪品だとしか言いようがありませんからね。
これまで、美観最優先のプリントしてないのでちょっと気になる程度で特に問題ではなかったんですよね。
むしろ、これがダメなフィラメントか〜、といい勉強になりました。
Nophead氏が Mendel90 を改良したことが氏のブログ HydraRaptor で発表されました。
http://hydraraptor.blogspot.jp/2013/10/mendel90-design-improvements.html
冒頭で J-Head ホット・エンドに関する記述があって、添付写真のようにヒーターブロックを「E-Z Fuse Tape」で断熱処理しています。
http://www.supergluecorp.com/super-glue/e-z-fuse/e-z-fuse-tape-red-25ft
これは幅約25mm、厚さ約0.5mmの自己融着シリコンテープで似たようなものは国内でも入手できます。
ノズル温度の安定は重要ですので今度試してみようと思います。
http://hydraraptor.blogspot.jp/2013/10/mendel90-design-improvements.html
冒頭で J-Head ホット・エンドに関する記述があって、添付写真のようにヒーターブロックを「E-Z Fuse Tape」で断熱処理しています。
http://www.supergluecorp.com/super-glue/e-z-fuse/e-z-fuse-tape-red-25ft
これは幅約25mm、厚さ約0.5mmの自己融着シリコンテープで似たようなものは国内でも入手できます。
ノズル温度の安定は重要ですので今度試してみようと思います。
masayanmanさん
コールドエンドの熱によってPLAのフィラメントがホットエンドに到達する前に軟化してしまう問題を防ごうというところがポイントですね。コールドエンドが熱くなる原因はホットエンドからの熱の伝導というよりも対流のせいではないか、との観点から熱を遮断するためにテープを巻いてみた・・・と。
「E-Z Fuse Tape」は500°F(260℃)以上の熱に耐えて、剥がす時に跡が残らないそうです。電工用にNittoなどが出しているシリコンの自己融着テープは、跡が残るどころか確かベトベトになるんじゃないかなあ。メンテナンス性を考えると、MakerGearのホットエンドを覆っているシリコン・ゴムの伸縮チューブの方が良さそうに思えます。
コールドエンドの熱によってPLAのフィラメントがホットエンドに到達する前に軟化してしまう問題を防ごうというところがポイントですね。コールドエンドが熱くなる原因はホットエンドからの熱の伝導というよりも対流のせいではないか、との観点から熱を遮断するためにテープを巻いてみた・・・と。
「E-Z Fuse Tape」は500°F(260℃)以上の熱に耐えて、剥がす時に跡が残らないそうです。電工用にNittoなどが出しているシリコンの自己融着テープは、跡が残るどころか確かベトベトになるんじゃないかなあ。メンテナンス性を考えると、MakerGearのホットエンドを覆っているシリコン・ゴムの伸縮チューブの方が良さそうに思えます。
突然フィラメントがうまく吐き出されなくなってしまって困っています。完全に詰まってしまうわけではなく、写真にある様に綺麗に吐き出される時と吐き出されない時が混在しています。写真は本来solid infillのはずの部位なのでわかりやすいですが、perimeterもinfill, サポートでも発生します。色々と設定をいじってみたのですが、常に発生するわけではないため、確認も大変です。どなたか同様の事例に遭遇したことがある方はいらっしゃいませんか？
シリコンテープは私も購入考えてました。J-head大好きだし
使用量が少ないので最安値のこれか
http://www.monotaro.com/g/00264391/
これでいいかなぁと思ってます。３倍量でも価格は1.5倍です。
http://www.monotaro.com/g/00387595/
シリコンテープは私も購入考えてました。J-head大好きだし
使用量が少ないので最安値のこれか
http://www.monotaro.com/g/00264391/
これでいいかなぁと思ってます。３倍量でも価格は1.5倍です。
http://www.monotaro.com/g/00387595/
>>[261]
返信ありがとうございます。ご指摘の通り、必要な情報が不足してしましたね。
樹脂はABSでノズル温度は210℃と220℃を試し、同様の結果になっています。
どちらの場合も温度は非常に安定していて印刷中は１℃ずれません。
プリント速度はperimeter, infillともに60mm/sです。最外周だけ50%に減速されますが、最外周でも発生しています。
アクセラレーションはslic3r, Marlinのデフォルトのままです。
この症状が出る前に行った変更は…データのねじ穴の位置を5mmずらしただけです。昨晩は変更前のデータで印刷できたのです。
なにか見落としている点がある気がしていますので、ちょっとしたことでも聞いていただけると助かります。これからハードウェア廻りをチェックしてきます。
返信ありがとうございます。ご指摘の通り、必要な情報が不足してしましたね。
樹脂はABSでノズル温度は210℃と220℃を試し、同様の結果になっています。
どちらの場合も温度は非常に安定していて印刷中は１℃ずれません。
プリント速度はperimeter, infillともに60mm/sです。最外周だけ50%に減速されますが、最外周でも発生しています。
アクセラレーションはslic3r, Marlinのデフォルトのままです。
この症状が出る前に行った変更は…データのねじ穴の位置を5mmずらしただけです。昨晩は変更前のデータで印刷できたのです。
なにか見落としている点がある気がしていますので、ちょっとしたことでも聞いていただけると助かります。これからハードウェア廻りをチェックしてきます。
>>[262]
> 温度は非常に安定していて印刷中は１℃ずれません。
それは凄く安定していますね！
ノズル温度、プリント速度は問題なさそうですね。
アクセラレーションは、デフォルト値を忘れてしまいました^^;
私は、色々試して 2000 mm/sec^2 に落ち着いています。
その他で考えられるのは、フィラメントがスムーズに送り込めていないことでしょうか。
・フィラメントホルダーに原因がある
・ホブ部にカスが詰まってスリップしている
・エクストルーダーのアイドラー押さえが弱い（今回はないと思います。）
私が最近経験したのは、
・ボーデン・エクストルーダー＋DDエクストルーダー搭載の atom LC
・ヒーテッドベッド：120度、ノズル：230度に設定
で、ヒーテッドベッドがオンになるとノズル温度が下がってしまい、インフィル 80mm/sくらいの速度にすると一部スカスカになりました。電源の問題だと考えています。
Yuさんは、Mendel Max で Wade エクストルーダーを使われているのですよね？
> 温度は非常に安定していて印刷中は１℃ずれません。
それは凄く安定していますね！
ノズル温度、プリント速度は問題なさそうですね。
アクセラレーションは、デフォルト値を忘れてしまいました^^;
私は、色々試して 2000 mm/sec^2 に落ち着いています。
その他で考えられるのは、フィラメントがスムーズに送り込めていないことでしょうか。
・フィラメントホルダーに原因がある
・ホブ部にカスが詰まってスリップしている
・エクストルーダーのアイドラー押さえが弱い（今回はないと思います。）
私が最近経験したのは、
・ボーデン・エクストルーダー＋DDエクストルーダー搭載の atom LC
・ヒーテッドベッド：120度、ノズル：230度に設定
で、ヒーテッドベッドがオンになるとノズル温度が下がってしまい、インフィル 80mm/sくらいの速度にすると一部スカスカになりました。電源の問題だと考えています。
Yuさんは、Mendel Max で Wade エクストルーダーを使われているのですよね？
>>[263]
いつもアドバイスありがとうございます。おかげさまで解決しました。原因はご指摘の通りで
「ホブ部にカスが詰まってスリップしている」
のが原因でした。 組み立てた当初は良くやっていたのですが、久々だったので気がつきませんでした。原因はおそらく、Z軸の原点調整不足です。ヘッドがベッドに押しつけ気味で第一層が印刷される際、フィラメントを送り込みすぎてホブのところで空転した削りかすがたまったのだと思います。ベッド全面を使う印刷だったので、一回でも効果てきめん…
ヒーテッドベッドがオンになるときにノズル温度が低下するなら確かに電源が怪しそうですね。私も最近、高速印刷時にノズル温度が下がってしまうのを経験しましたが、その時はホットエンドの抵抗と配線の接続部が断線していたのが原因でした。熱収縮チューブのおかげで断線していても微妙に接触していたのが、高速印刷時に外れてしまうという感じです。
wadeエクストルーダーはprintrbot時代から何個も作り直して使っています。ちょっと重いのが玉に瑕ですが色々な人が亜種を作っているだけあって安定していて使いやすいエクストルーダーだと思います。ATOM用にmini-extruderというのを使い始めたのですが、こちらも使いやすいです。ボーデンにしたときの設定がまだ最適化できておらず、ATOMでは綺麗に印刷できていないのですが…
いつもアドバイスありがとうございます。おかげさまで解決しました。原因はご指摘の通りで
「ホブ部にカスが詰まってスリップしている」
のが原因でした。 組み立てた当初は良くやっていたのですが、久々だったので気がつきませんでした。原因はおそらく、Z軸の原点調整不足です。ヘッドがベッドに押しつけ気味で第一層が印刷される際、フィラメントを送り込みすぎてホブのところで空転した削りかすがたまったのだと思います。ベッド全面を使う印刷だったので、一回でも効果てきめん…
ヒーテッドベッドがオンになるときにノズル温度が低下するなら確かに電源が怪しそうですね。私も最近、高速印刷時にノズル温度が下がってしまうのを経験しましたが、その時はホットエンドの抵抗と配線の接続部が断線していたのが原因でした。熱収縮チューブのおかげで断線していても微妙に接触していたのが、高速印刷時に外れてしまうという感じです。
wadeエクストルーダーはprintrbot時代から何個も作り直して使っています。ちょっと重いのが玉に瑕ですが色々な人が亜種を作っているだけあって安定していて使いやすいエクストルーダーだと思います。ATOM用にmini-extruderというのを使い始めたのですが、こちらも使いやすいです。ボーデンにしたときの設定がまだ最適化できておらず、ATOMでは綺麗に印刷できていないのですが…
>>[267]
せっかちなものでできるだけ速く印刷したいんですよね。実はこれでも速度遅めの設定で、PLAだともっと速いです。レイヤー切り替え時にリトラクションしてるようならそちらの設定をいじるのもありかも知れません。レイヤー切り替え時はBowdenの場合はリトラクションしないのが推奨らしいです>Slic3r
http://slic3r.org/blog/tip-bowden-extruders
マニュアルだとkisslicerのStacked infillはpro版のみみたいですね。うーん、こういう機能があるならpro版もありなのか？
Slic3rをメインで使っていますが、最近Layer Height 0.05なのでこの機能がないと死ねます
infill widthを広くするのはいいアイデアかも。Slic3rだとsolid infillとTop solid infillも別々の幅に出来るから一番上の面に隙間ができるのも避けられますね。
せっかちなものでできるだけ速く印刷したいんですよね。実はこれでも速度遅めの設定で、PLAだともっと速いです。レイヤー切り替え時にリトラクションしてるようならそちらの設定をいじるのもありかも知れません。レイヤー切り替え時はBowdenの場合はリトラクションしないのが推奨らしいです>Slic3r
http://slic3r.org/blog/tip-bowden-extruders
マニュアルだとkisslicerのStacked infillはpro版のみみたいですね。うーん、こういう機能があるならpro版もありなのか？
Slic3rをメインで使っていますが、最近Layer Height 0.05なのでこの機能がないと死ねます
infill widthを広くするのはいいアイデアかも。Slic3rだとsolid infillとTop solid infillも別々の幅に出来るから一番上の面に隙間ができるのも避けられますね。
- mixiユーザー
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