HONDA PRELUDEコミュのサーモスイッチ

BB4(AT)に乗っていて、近々冷却系の交換を考えています。
サーモスタットを社外のローテンプにしようと思うので、サーモスイッチも社外に変えたいのですがBB4に合う社外のサーモスイッチを知ってる人がいたら教えてください。

サーモスタットは、S2000とかNSXと共通で販売してるメーカーはあるけどサーモスイッチは違うらしいので…

コメント(16)

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[1] mixiユーザー 06月01日 22:59

私もBB4のATに乗ってますが、ローテンプサーモより、FANを強制onするスイッチを付けるほうが使い勝手が良いです
サーキットや暑い日の渋滞では、常にonにして、タイムアタックではoff。但し、純正でFANが回転する温度では、普通に動作するので、ミニサーキット以外ではあまり使えないかもですが、ご参考までに！

[2] mixiユーザー 06月01日 23:03

追伸

ちなみに、私は、他の人が、ホームページで公開してた手本を参考に、スイッチはコンピュータから分岐して、自作しました

[3] mixiユーザー 06月01日 23:17

> koo001さん
コメントありがとうございます。
自分はサーキットとかは走らないんで、街乗りでの水温上昇をある程度抑えられれば…

て事で、ローテンプで水温の初期上昇を遅らせてクーラントで走って放熱できればいいかなぁと

サーモスイッチ変えればファンの作動温度も下がるんで、つけとこうかなってとこです。
ファン強制もいいんですけどね

[5] mixiユーザー 06月02日 06:01

> ちょまさん

それは、ローテンプではなくサーモスイッチがですか

そうであれば、問い合わせてみます

[6] mixiユーザー 06月02日 06:55

経験上ですが、街乗りでローテンプサーモははっきり言って不要です。
もっというと百害あって一理無しです。
水温100度でも高回転高負荷の100度と、低回転低負荷の100度では全く意味が違うのです。
要は、冷却水の滞留時間と吸熱の問題なんですが…
長い時間ブロックの中にあって長い時間熱せられて100度になったのと、ブロックのから短い時間で排出しされているのに100度になったのとでは、エンジンの実際の発熱量は全く違うんです。

[7] mixiユーザー 06月02日 22:23

> メカ（ニュータイプ)さん

助言ありがとうございます。
質問なんですが、おっしゃっている例だとどちらの100℃の方がエンジンにはいいのでしょうか

おっしゃっている例だと、各々100℃になるには時間が違うと思うのですが…

熱せられたエンジンの温度を下げる為にクーラントを回すのか、エンジンの温度を上げにくくするためにクーラントを回すのか…

自分は、情報のみで考えているのでメカニックやっている人の方が知識があるとは思います。
よかったら詳しく教えてもらいたいです☆

[9] mixiユーザー 06月03日 00:50

ええと、文章で説明するのはなかなか難しいのですが、皆さんの多くが
アッパーホースで水温をとることが多いと思います。
そこでまず、考えなければいけないのが、

水温≠エンジン温度

であるということです。
アッパーホースでの温度は、ブロック内での冷却水の滞留時間などを考慮に入れない、あくまでも結果の水温だということです。
例えると、100度のやかんで1分間沸かした水と、200度のやかんで30秒間沸かした水温を比べると、どちらも温度は100度になったとしても、実際やかんの温度はちがうということです。
この場合、前者は低回転低負荷の場合で、後者が高回転高負荷の場合と当てはめると分かりやすいかもしれません。

ブロックから直接水温をとるともっと分かりやすいのですが、ブロック内の水温は、通常の街乗り位の負荷では８２度程度からめったに変動しません。もちろん、ひどい渋滞などではブロック水温も上がりますが、負荷のかかっていない状況での話しなので問題はないですし、走り出せばすぐにもとの水温に復帰します。
ですがアッパーホース水温は、かなり変動しますよね？それが何を意味するかということなんです。

＞質問なんですが、おっしゃっている例だとどちらの100℃の方がエンジンにはいいのでしょうか

どちらの方が良いというか、低回転低負荷のアッパーホース水温100度は、エンジンにとってほとんど問題はありません。
逆に高回転高負荷のアッパー水温100度は、少し下げてあげたほうが熱ダレしなくて良いかもしれない・・といった程度の差です。
これが高回転高負荷のブロック水温100度だと、クーリングが必要かなと思います。

＞熱せられたエンジンの温度を下げる為にクーラントを回すのか、エンジンの温度を上げにくくするためにクーラントを回すのか…

とのことですが、まず、街乗り程度の負荷では水温は上がっても、冷却系に改造を施さなければいけないほど実際のエンジン温度は上がらないということです。

ＥＧ系やＥＫ系シビックの様に本当にカツカツの冷却容量しか持っていない車種もありますが、プレリュードに関しては、そこまでカツカツではありません。

エンジンも適正温度があって、ある一定以上の温度を保たないと逆にデメリットがあるのです。そのコントロールをしているのがサーモスタットでありサーモスイッチです。もちろん、使用する想定負荷は街乗りですので、サーキットをがんがん走るとなると少々話は変わりますが・・・
Ｈ型も含めたホンダエンジンは、割と水温が高めなのには耐性がるようですが、オーバークールには強くはありませんし・・・

なんだかうまく説明できてないような気がしますが・・・

[10] mixiユーザー 06月03日 06:06

> 烈士さん
早めに放熱させるために、低い温度で開弁させてラジエーターへ回すという意味があるのかと…

[11] mixiユーザー 06月03日 06:18

> メカ（ニュータイプ)さん

詳しい回答ありがとうございます。

自分もアッパーから水温取ってます。素人考えなんですけど、普通に考えたらブロック内の方が水温が高くなってると思うんですけど違うんですか

おっしゃっている事を考えると、アッパーでは100℃だけどブロック内は82℃なんだよ～て事ですよね？

[12] mixiユーザー 06月03日 07:12

そうなんです。

ローテンプサーモについては、烈士さんがおっしゃっているのもただしいです。

早くサーモが開いても、冷却水自体がラジエターで放熱できずにブロックに戻ってくると、結局水温は下がりませんよね？
まぁ、これは高回転高負荷時の話なんですが、高回転高負荷のときは、ウォーターポンプの仕事率も最高値になりますから、当然、冷却水は早く回ります。
サーモが開いて熱せられた水がラジエターに長く留まっていられない・・・
そうなると十分に放熱できないので、どんどん水温が上がる・・・

この問題を解決するには、ラジエターの単位時間当たりの放熱量を上げる、つまり、ラジエター容量を挙げるしか解決方法はないんです。
なので、社外品では「ターンフロー式」にして、同じラジエター容量でも長く冷却水が留まっていられるような工夫をしているわけです。

ですが、これはあくまで高回転の話で、低回転のときは長い時間冷却水がラジエター内に滞留できますので、純正でも風さえ当たれば十分に冷やすことができます。

[14] mixiユーザー 06月03日 23:23

みなさん、色々とありがとうございます。

サーモスタットは、どうしようか検討してみますが結局サーモスイッチは…

笑

[15] mixiユーザー 06月04日 00:00

＞しゅんさん

サーモスイッチだけ換えても・・・
まぁ、サーモスタットが開くまでに、ラジエター内の冷却水をがんがん冷やしておいて、って言うのはありかもしれませんが・・・

サーモスイッチにお金を掛けるなら、koo001さんがおっしゃるように、ファンを強制的にまわしてやるとかしたほうが、コストパフォーマンスが良いように思います。

なんだか否定的なことばかり言ってすみません

[16] mixiユーザー 06月04日 06:02

> メカ（ニュータイプ)さん

サーモスタット換えないなら、サーモスイッチも換える気はないですけど
製品があるのかどうかは知りたいので☆
多分、同じく知りたい人もいるでしょうから(;^_^A

否定ではなく助言と思っているので、だいじょぶです