真空管試験器と測定方法コミュの真空管の修理と再活性化

長らく真空管と付き合いのあるOMは、この辺のノウハウ蓄積が素晴らしいと思われます。後世に伝える為にも、是非ノウハウ、「秘伝」を提供下さい。

始めにと言ってはなんですが、若干の学習成果、経験など、まず私から書かせて頂きます。(多少、面白おかしく。)


トピック上、修理とリジュービネーションの2つに分けておきます。


(1)　修理全般


<外科>

● ベースのユルミの補修

Loose Baseはつき物ですが、私は爪マニュキュアの透明の物をベースのスキマから入れ、一晩置けと米国のOM連に指導されました。スーパー・グルー（瞬間接着剤）は禁止。ガラスが割れる事があります。

コイルやトランスに塗る高周波ワニスもガラス、フェノリック・セメント（製造時に使う茶色の発泡セメント）間の接着力は同様の効果ですが、仕上げが汚い。ガラス越しにベースが見える場合、変です。但し、ワニスのほうが高温耐性が良いようです。811のように、管温の上がる物には接着力を維持できないようです。

● トップキャップの再接着

811、812A のようなタマでプレート・キャップが取れたときには、車の「マフラーの孔ふさぎ」パテを使います。2液合成式の耐熱エポキシでは、引き出し線を再半田する際、必ず外れます。

また、ピンやキャップに使われる半田は、鉛含有量が非常に高く、溶解温度が通常の物より高めです。リードのジュメット線が根元から切れてしまった物は、ダイアモンドグラインダーでガラスを少し削って、僅かに出た線に半田です。解けるのが嫌な場合は、スポット溶接です。タマ修理には、融点の低い半田は少々問題が多いようです。最近の鉛フリーの融点の高い物や、温度表示を見て半田を選ぶと良いでしょう。


● ベースの交換

錆びたピン、ロック・キーの損失などで、ベースの交換をする場合は、鉄ノコでベースの根元を輪切りにします。そのあと古い部材を取り去ると簡単です。

フェノリック・セメント（茶色の発泡セメント）は米国ではAWAで配布していた物を私は購入しました。冷蔵庫で低温保存しなければならず、取り扱いが多少面倒です。これをアルコールを混ぜて練った後、割り箸で塗りつけ、オーブンで焼くとブクブク泡が出て固着します。手に入らない場合は、エポキシか、マフラー・パテでしょうか。

因みにWEが使っているセメントの配分比率があるので、ここに載せて置きます。各量は合計4ポンド製造分の混合割合です。

1.4 oz Durite　(oz. オンス）
6.24 oz Shellac
1.04 oz Rosin
54.4 oz Marble flour
0.18 Litre alcohol
0.2 Gram Dye - Malacite green.

WEへの納品はBorden Chemical, Incで、Duriteはこの会社の製品です。これはベークライトの元になるレジン・コンパウンドと同等品で、これに大理石の粉を混ぜ合わせるわけです。分量から見ると、主成分は大理石の粉です。シェラックはニスなどの原料ですが、貝殻虫の分泌物を精製したものだそうです。

マラカイト・グリーンは175度(C)で焼き上げた際に、綺麗に焦げ茶色になるマーカーとの事（焼く前は緑です）。

この比率は、ガラスとの膨張比率が合致したフォーミュラとのこと。化学に詳しい方なら、用意できると思います。


● 銀メッキ・ピンの黒化

WE管の多くはピンに銀メッキがかけられています。経年で酸化銀に変質してしまうわけですが、ジュエリー・クリーナーがお勧めです。

これは研磨剤の入らない透明な液で、紙コップにこの液を入れピンを浸すだけです。私は長年Tarn-X(ターニックス)という商品を使っていますが、銀メッキ部品や銅メッキ部品はあっという間にピカピカです。但し、これはニッケルには使えません。
リレーなど、コイルを外してから、これにジャブ、「3分間待つのだよ」、で新品になります。東急ハンズなどで、同等品が手に入ると思います。紙やすりは厳禁。

http://www.jelmar.com/TarnXbasic.asp


<内科>

● オープン・フィラメントの溶接

ガスが入ってアークやグローが出る場合は救いようがありませんが、UV201や10等のオープン・フィラメントも修理できます。私は10回ほど試して、数度成功しました。電流制限(20mA位)をかけて5KV以上の高圧トランスをフィラメントにつなぎ、タマを逆さにして切れた2本をタッチさせます。

まあ、溶着の際にガスが発生しますから遊び半分です。とは言え、冗談半分でUV202など治癒させた事があります。レーザーのスポット照射が出来る設備を利用できる方は、そちらの方が良いかもしれません。


● 曲がり電極

ナス管などの曲がり電極の「叩き修正」は50や45のナスで大分練習し、上手くなりました。コツは右手でタマを持ち、左手の平に向けえいっと叩き付けるわけですが、左手の受け止め方で衝撃を加減します。ゴルフのスイングのように、上半身をネジって調整します。

グリッド・タッチのあるタマも、プレートを右に傾け、左に傾けとやっている内に、直る場合もあります。勿論、壊す可能性は極大です。AWAで「秘伝」の伝承を受けたのですが、一度ガラスを割ってしまった以外、上手く出来るようになりました。ナス管で、内部電極が傾いているのは、気分が悪いですから。

http://www.antiquewireless.org/


● 真空度アップ

伝統的ゲッターのロウソクあぶり、100円ライター気合術、最新技術では、恐怖の「電子レンジ・クッキング」と色々あるようですが、上手く行ったためしは私にはありません。



(2)　再活性化


● 酸化皮膜フィラメント/ヒーター

定法では以下のようになります。1時間規定のEfで通電、そして1時間ほど120%までEfを上げ、エミッションを逐次検査。Ipのピークが出たところで、ゆっくり規定のEf に戻し数時間熟成。　戦前のNOSタマは、この再活性化を実施したほうが良いようです。MT管では必要ないと思いますが、この作業を必ず行う知人もいます。

さて、眠りから醒めない子はどうするか？　同じく、定説では「Ef 3倍気合法」でしょうか。全然、もしくは余りに低いIpのタマは「カツ」を入れるわけですが、5Vタマなら15Vを30秒印加です。その後、電極が<完全に冷却するまで>放置します。タマが熱い内に、次のフェーズに入ってはいけません。叱った後は、反省の時間を与えると。その後、Ef 5Vで再検査、ダメなら、この作業、気合->冷却->検査を繰リ返します。

2、3回繰り返して、復活したタマは随分あります。ただ、笑ってしまうのは、気合が入って暫らくはIpを出しても、またすぐにダメな子になってしまうタマが多いことでしょうか。ナス管にこういう「控えめな性格」のものが多いようです。

酸化コーティングがパラパラとはげて、管内に落ちている物はどうしたものか。250や281など随分と剥げますから。


● 純粋タングステン・フィラメント

再活性化は、20年代には購入者の必須の作業であったようです。リジュービネーターという簡単な機械も売られていました。UV201など古い物はトリウムの添付されない、純粋タングステンですが、使用前に1時間ほどEf 110%程で通電し、フィラメント上の汚染物を揮発させます。

● トリウム・タングステン・フィラメント

タングステンに3%程トリウムを混ぜた物ですが、Ef 135%で30分の焼入れです。このサイクルを何度やっても Ip が出ない場合は、「3倍気合法」30秒です。トリタンの場合、「冷却期間」は必要なく、気合->通常->気合->通常を連続させます。安定動作の為、フィラメントだけ一晩通電しておくと良いようです。

● 水銀管

50年以上保存されていた872や83等、水銀の気化の割合が少々悪いようです。一晩Efだけ点火しておくと水銀の活性度が上がるように見えます。50年代以降のタマと比べ、水銀の純度の問題なのか、随分傾向が違うように思われます。

また、古い水銀管 WE301や初期の83など酸化フィラメントが液状水銀に汚染され、どうしてもエミッションの出ない物があります。WE301等はフィラメントをケージで保護する仕組みがあるのですが、やはり水銀が混入します。これらは気合3倍法では復活しません。何故?


一通り書いてみましたが、正しくない活性法もあるかもしれません。また、こうしたほうが良いという指摘もあるかと思います。ご意見をお待ちします。

参考: Sibley, L., Tube Lore, Chernay Printing, 1996. 他

写真：(左から) スプリング中点で釣りバネごと(笑)溶着成功のUV202、ステムリードでフィラメント下端が溶着できた101、火あぶり効果なしの201