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コメント(714)
>>[674]
初めまして。
僕もあっつーさんと同じ状況で悩みました。
結果として
先ずボディのみを店頭で購入。
うまい具合に近くのキタムラで、状態の良い展示品がありました。価格は値引き＆５年保証入れて53000円。
キタムラは他にスタジオ写真のサービスがあります（スタジオでの撮影１枚と現像代がサービス）
展示品ということで悩みましたが、他にＴポイントも付くし、近くの店なので、何かあればすぐ行けるのも理由です（ネットは保証が曖昧な所もあり不安でした）
それからキットレンズは皆さんが使わなくなるということだったので、中古でEF-S 17-85mmをメインで使う用に買いました。
20000円で買いましたので、73000円、これにEF 50mmの単焦点を買おうと思ってます。
意外にネット以外にも安い所や、それに対して付属するサービスや保証なども考えて購入もアリではないでしょうか？
望遠もほしいですが、僕も子供の運動会や発表会位しか使わないので、中古で何とか安いのを探そうかと思ってます。
初めまして。
僕もあっつーさんと同じ状況で悩みました。
結果として
先ずボディのみを店頭で購入。
うまい具合に近くのキタムラで、状態の良い展示品がありました。価格は値引き＆５年保証入れて53000円。
キタムラは他にスタジオ写真のサービスがあります（スタジオでの撮影１枚と現像代がサービス）
展示品ということで悩みましたが、他にＴポイントも付くし、近くの店なので、何かあればすぐ行けるのも理由です（ネットは保証が曖昧な所もあり不安でした）
それからキットレンズは皆さんが使わなくなるということだったので、中古でEF-S 17-85mmをメインで使う用に買いました。
20000円で買いましたので、73000円、これにEF 50mmの単焦点を買おうと思ってます。
意外にネット以外にも安い所や、それに対して付属するサービスや保証なども考えて購入もアリではないでしょうか？
望遠もほしいですが、僕も子供の運動会や発表会位しか使わないので、中古で何とか安いのを探そうかと思ってます。
>>[674]
もう少し話の整理をしますね。
まず、ダブルズームキットの18-55mmをあまり使わなくなったという発言ですが、
これは必要のないレンズという意味ではなく、他のレンズを購入したために使わなくなったという意味です。重なる焦点距離のレンズを何本持っていても、カメラに装着して使えるレンズは１本ですから、
レンズの違いで生じる、写真の違いを楽しみたいなど、理由がない限りはわざわざ同じ焦点距離のレンズを付け替えたり、そのために持ち運びしたりする必要はないので、どれか１本しか使わなくなります。
18-135mmはダブルズームキットのレンズよりもう少し高性能で、望遠を伸ばして使いやすさも加味したレンズですから、こちらを買ってしまえば、18-55mmに用はありません。
次に18-55mmにしても、18-135mmにしても一般的にはよく使う焦点距離のレンズで、
最もよく使うのはこのレンズ達です。
望遠ズームは運動会やイベントの時しか使わない可能性の方が高いです。
旅行などでも、通常は荷物を軽くしたい、持って行っても付け替えるのが面倒で、
望遠レンズは使わなかったということがよく聞かれます。
ただ、コンデジやスマホのようにズーム機能を持たない一眼レフカメラは、
望遠レンズがなければ、遠いものは撮れないという制約があるため、
学校のことを考えると、年に１、２回のためといっても望遠レンズは外せない。
これが現在の状況です。
あっつーさんが候補に挙げている高倍率ズーム、望遠ズームは、
発売時期がやや古く「手ぶれ補正」という初心者に必須の機能がありません。
望遠で撮るというのは小さい部分を拡大してとることと同じなので、
わずかな振動でもぶれば大きく写ります。
運動会で走るお子さんをきれいに撮るには手ぶれ補正機能があっても失敗が多いと思います。
なので、手ぶれ補正のないレンズは、考えない方がよいと思います。
また、写真の写りとしても キットレンズと比較して写りが悪くないというのは、
ごく最近のレンズもことです。古いレンズはそれなりの欠点も目立ちます。
重さについてもそれなりの重さになるので、軽くするというメリットも厳しくなります。
18-200mm、18-270mmのような高倍率ズームレンズを買うなら型落ちでなく、
せめて、カタログやHPで紹介されているような現行品をお勧めします。
カメラの世界は、カメラ本体よりもレンズの方がだんだん高価になってきます。
よいレンズになるほど、それなりの価格がするという風に考えてもよいくらいです。
ダブルズームキットは、本体のみの価格と比べると
極端に安いので、安物レンズかセットされているかのように思われるかもしれませんが、
レンズのみで買えば、いずれも３万円程度はすると言うレンズです。
同じ焦点距離で、このレンズより写りのよいレンズにしたいなら、
ぶーちゃん さんのいわれるような18-50mm F2.8というクラスになって、
5万円程度からの価格になります(キヤノン製なら10j万です)。
逆にいえば、最初に使うレンズということではダブルズームのレンズは
ものすごくお得で、使いやすいレンズセットで売られているということです。
なので、常にこれが第１候補であることに変わりがないのです。
もう少し話の整理をしますね。
まず、ダブルズームキットの18-55mmをあまり使わなくなったという発言ですが、
これは必要のないレンズという意味ではなく、他のレンズを購入したために使わなくなったという意味です。重なる焦点距離のレンズを何本持っていても、カメラに装着して使えるレンズは１本ですから、
レンズの違いで生じる、写真の違いを楽しみたいなど、理由がない限りはわざわざ同じ焦点距離のレンズを付け替えたり、そのために持ち運びしたりする必要はないので、どれか１本しか使わなくなります。
18-135mmはダブルズームキットのレンズよりもう少し高性能で、望遠を伸ばして使いやすさも加味したレンズですから、こちらを買ってしまえば、18-55mmに用はありません。
次に18-55mmにしても、18-135mmにしても一般的にはよく使う焦点距離のレンズで、
最もよく使うのはこのレンズ達です。
望遠ズームは運動会やイベントの時しか使わない可能性の方が高いです。
旅行などでも、通常は荷物を軽くしたい、持って行っても付け替えるのが面倒で、
望遠レンズは使わなかったということがよく聞かれます。
ただ、コンデジやスマホのようにズーム機能を持たない一眼レフカメラは、
望遠レンズがなければ、遠いものは撮れないという制約があるため、
学校のことを考えると、年に１、２回のためといっても望遠レンズは外せない。
これが現在の状況です。
あっつーさんが候補に挙げている高倍率ズーム、望遠ズームは、
発売時期がやや古く「手ぶれ補正」という初心者に必須の機能がありません。
望遠で撮るというのは小さい部分を拡大してとることと同じなので、
わずかな振動でもぶれば大きく写ります。
運動会で走るお子さんをきれいに撮るには手ぶれ補正機能があっても失敗が多いと思います。
なので、手ぶれ補正のないレンズは、考えない方がよいと思います。
また、写真の写りとしても キットレンズと比較して写りが悪くないというのは、
ごく最近のレンズもことです。古いレンズはそれなりの欠点も目立ちます。
重さについてもそれなりの重さになるので、軽くするというメリットも厳しくなります。
18-200mm、18-270mmのような高倍率ズームレンズを買うなら型落ちでなく、
せめて、カタログやHPで紹介されているような現行品をお勧めします。
カメラの世界は、カメラ本体よりもレンズの方がだんだん高価になってきます。
よいレンズになるほど、それなりの価格がするという風に考えてもよいくらいです。
ダブルズームキットは、本体のみの価格と比べると
極端に安いので、安物レンズかセットされているかのように思われるかもしれませんが、
レンズのみで買えば、いずれも３万円程度はすると言うレンズです。
同じ焦点距離で、このレンズより写りのよいレンズにしたいなら、
ぶーちゃん さんのいわれるような18-50mm F2.8というクラスになって、
5万円程度からの価格になります(キヤノン製なら10j万です)。
逆にいえば、最初に使うレンズということではダブルズームのレンズは
ものすごくお得で、使いやすいレンズセットで売られているということです。
なので、常にこれが第１候補であることに変わりがないのです。
予算が多少オーバーしてもよいのであれば
写りの良さを重視するなら、18-135mmのレンズキットを購入されて、
運動会シーズンにタムロンの70-300mmのレンズ(4万円弱)をそろえるのがよいと思います。
この場合は、望遠レンズはキタムラなどでレンタルするという方法もあります。
最初から上を狙うなら18-50mm F2.8が、ズームレンズではひとつのゴールなので、
遠回りせずに最初からこれでいってしまう人もいます。
便利さに対して多少の費用を追加できるのなら、
カメラ本体と、タムロンの18-270mm PZD との高倍率ズームの組み合わせ。
費用を考えつつ、必要十分な写りを求めるなら、
間違いなくダブルズームキットが定番の候補になります。
安くてもわざわざ古いレンズを候補に入れるメリットは少ないです。
純正のレンズは、写真にしたときに歪みなどが補正される機能も使えます。
レンズは考え出すときりがないです。
レンズを求めて、あれも、これねと増えていくのが「レンズ沼」というやつです。
古いレンズを「オールドレンズ」などといって、ゆがんだり、にじんだりする写りを
「レンズの味」などといって楽しんでいる人たちもいます。
ただ、遊びにお金をつかえる「趣味」のレベルになってからでもよいかなと思います。
一眼レフカメラは、重さや使い勝手から、
結局あまり使わなくなった、旅行に持って行かないという人もけっこういます。
私も職場で一眼レフを買いたいという人に、カメラを貸すこともありますが、
１度も家族とカメラを持って出かけたけど、大変だった、やっぱり買うのをやめたという人は多いです。
むしろ、運動会などのイベントカメラになったという人もいます。
そうなると標準レンズの方がいらない、年に2〜3回しか出番もないということになります。
もし近くにカメラを持っている方がいたら、借りてみるのもよいと思いますよ。
お金を使うのはそれからでも悪くないかと思います。
カメラもレンタルはできます。
いろいろ書きましたが、お勧めされる方にはそれぞれの理由があるということを理解して、
その中から自分の求めるものを整理するということが大事だと思います。
クリスマス、年末年始も近いですし、良いカメラ、レンズに巡り会えるとよいですね。
写りの良さを重視するなら、18-135mmのレンズキットを購入されて、
運動会シーズンにタムロンの70-300mmのレンズ(4万円弱)をそろえるのがよいと思います。
この場合は、望遠レンズはキタムラなどでレンタルするという方法もあります。
最初から上を狙うなら18-50mm F2.8が、ズームレンズではひとつのゴールなので、
遠回りせずに最初からこれでいってしまう人もいます。
便利さに対して多少の費用を追加できるのなら、
カメラ本体と、タムロンの18-270mm PZD との高倍率ズームの組み合わせ。
費用を考えつつ、必要十分な写りを求めるなら、
間違いなくダブルズームキットが定番の候補になります。
安くてもわざわざ古いレンズを候補に入れるメリットは少ないです。
純正のレンズは、写真にしたときに歪みなどが補正される機能も使えます。
レンズは考え出すときりがないです。
レンズを求めて、あれも、これねと増えていくのが「レンズ沼」というやつです。
古いレンズを「オールドレンズ」などといって、ゆがんだり、にじんだりする写りを
「レンズの味」などといって楽しんでいる人たちもいます。
ただ、遊びにお金をつかえる「趣味」のレベルになってからでもよいかなと思います。
一眼レフカメラは、重さや使い勝手から、
結局あまり使わなくなった、旅行に持って行かないという人もけっこういます。
私も職場で一眼レフを買いたいという人に、カメラを貸すこともありますが、
１度も家族とカメラを持って出かけたけど、大変だった、やっぱり買うのをやめたという人は多いです。
むしろ、運動会などのイベントカメラになったという人もいます。
そうなると標準レンズの方がいらない、年に2〜3回しか出番もないということになります。
もし近くにカメラを持っている方がいたら、借りてみるのもよいと思いますよ。
お金を使うのはそれからでも悪くないかと思います。
カメラもレンタルはできます。
いろいろ書きましたが、お勧めされる方にはそれぞれの理由があるということを理解して、
その中から自分の求めるものを整理するということが大事だと思います。
クリスマス、年末年始も近いですし、良いカメラ、レンズに巡り会えるとよいですね。
今日カメラのキタムラに行ってきて、実機を触ってきました。
ダブルズームキットがあったのでそれぞれレンズを交換して触らせてもらい、なんとなく
こんな感じなんだな〜というのが掴めました。
18-55をズームすると実際に見ているのとほぼ同じ感じになるんですね（人によって違ったりするのかな？）
普段用にはこれで十分な気がしますね。
55-250の望遠ズームも最大望遠でどんなものかやってみましたが、こちらはもう少し望遠がほしいと感じました。
運動会では足りないんじゃないかな〜とちょっと心配に
まぁでも使ってみないとわからないかな！
買う予定は少しずれてクリスマス頃になりそうです。
多分・・・、予算の関係でダブルズームキットになりそうです。
購入しましたらご報告させていただきます。
色々とアドバイスを頂きまして、みなさん、本当にありがとうございました！
特に駅長さん、細かいところまで色々と教えていただき助かりました
ダブルズームキットがあったのでそれぞれレンズを交換して触らせてもらい、なんとなく
こんな感じなんだな〜というのが掴めました。
18-55をズームすると実際に見ているのとほぼ同じ感じになるんですね（人によって違ったりするのかな？）
普段用にはこれで十分な気がしますね。
55-250の望遠ズームも最大望遠でどんなものかやってみましたが、こちらはもう少し望遠がほしいと感じました。
運動会では足りないんじゃないかな〜とちょっと心配に
まぁでも使ってみないとわからないかな！
買う予定は少しずれてクリスマス頃になりそうです。
多分・・・、予算の関係でダブルズームキットになりそうです。
購入しましたらご報告させていただきます。
色々とアドバイスを頂きまして、みなさん、本当にありがとうございました！
特に駅長さん、細かいところまで色々と教えていただき助かりました
報告です。
今日やっと60D、購入出来ました！
当初想定していたダブルズームではなかったですが・・・。
ダブルズームキットはもう品切れでカメラのキタムラには全国で探しても在庫がないらしく、ボディでの購入になりました。
ダブルズームが無かったことと現品になってしまうことを加味してかなり割引してもらい49800円。
それにプラスしてタムロンの18-270 PZDとキャノンのEF50、二本のレンズを購入。
PZDは38800円、EF50は8800円でした。
PZDはキャッシュバックキャンペーンもやってますから、実質35800円ですね。
すごくお得に購入出来ました！
これからいっぱい写真を撮って楽しみながら子供の成長や風景を残していきたいと思います。
何分初心者ゆえ、また質問等させていただく機会があると思いますが、そのときはよろしくお願い致します。
今日やっと60D、購入出来ました！
当初想定していたダブルズームではなかったですが・・・。
ダブルズームキットはもう品切れでカメラのキタムラには全国で探しても在庫がないらしく、ボディでの購入になりました。
ダブルズームが無かったことと現品になってしまうことを加味してかなり割引してもらい49800円。
それにプラスしてタムロンの18-270 PZDとキャノンのEF50、二本のレンズを購入。
PZDは38800円、EF50は8800円でした。
PZDはキャッシュバックキャンペーンもやってますから、実質35800円ですね。
すごくお得に購入出来ました！
これからいっぱい写真を撮って楽しみながら子供の成長や風景を残していきたいと思います。
何分初心者ゆえ、また質問等させていただく機会があると思いますが、そのときはよろしくお願い致します。
>>[681]
ご購入されたんですね。しかも、レンズ2本で。
実は私のカメラデビューもダブルレンズキットではなく、
高倍率ズームでした。
レンズ交換が不安だったことが1番の理由でしたが、
あとになってわかったことはレンズ交換が不安というより、レンズ交換の面倒さでした。
レンズ交換は体力勝負なんですよ。思いついたときにレンズ交換をおっくうがらすできるかどうか。
たいていは、望遠を使わなくなります。
すると、望遠で撮る写真を撮ることがなくなるんですね。
望遠には望遠の特徴があるんです。
たとえば、望遠は遠くのものを拡大するだけじゃなくて、
顔のアップやよりぼけの効いた写真も撮れます。
メインの被写体に対して、周囲の入る範囲が少なくなるので、メインの被写体が強調できます。
１本のレンズで、隣の人から、遠くの人まで撮れるので、
悪い買い物ではなかったと思いますよ。
もうすぐクリスマス、お正月とイベントがつつきますから、
少し練習して、素敵な思い出をいっぱい残してあげてください。
ご購入されたんですね。しかも、レンズ2本で。
実は私のカメラデビューもダブルレンズキットではなく、
高倍率ズームでした。
レンズ交換が不安だったことが1番の理由でしたが、
あとになってわかったことはレンズ交換が不安というより、レンズ交換の面倒さでした。
レンズ交換は体力勝負なんですよ。思いついたときにレンズ交換をおっくうがらすできるかどうか。
たいていは、望遠を使わなくなります。
すると、望遠で撮る写真を撮ることがなくなるんですね。
望遠には望遠の特徴があるんです。
たとえば、望遠は遠くのものを拡大するだけじゃなくて、
顔のアップやよりぼけの効いた写真も撮れます。
メインの被写体に対して、周囲の入る範囲が少なくなるので、メインの被写体が強調できます。
１本のレンズで、隣の人から、遠くの人まで撮れるので、
悪い買い物ではなかったと思いますよ。
もうすぐクリスマス、お正月とイベントがつつきますから、
少し練習して、素敵な思い出をいっぱい残してあげてください。
自分であまり気にしてなくて、最近ふと気づいたこと・・・
ファインダーをのぞくとき、みなさんどちらの目で覗いていますか？
あまり気にしてなかったのですが、左目効き(目だけじゃなく手も）な私は・・・
自然と左目でファインダーを覗いていました。
よくよく考えると、右目で覗いたほうが左目で外界見れるので有利なのでは？と思い
右目で覗いてみたのですが、違和感ありまくりでした・・・・・
しかし、左目覗きし、親指フォーカス設定（シャッター半押しは測光のみ）をしていると（メガネかけています）
メガネに手が当たり汚れる！
これは不利なのかもしれないと思い始めました・・・
今からでも右目覗きに変えたほうがいいのか、左目だと右脳に直結してるので
直感でいい写真が撮れる！？のか＾＾；
みなさんはどちらで覗かれてますか〜？
ファインダーをのぞくとき、みなさんどちらの目で覗いていますか？
あまり気にしてなかったのですが、左目効き(目だけじゃなく手も）な私は・・・
自然と左目でファインダーを覗いていました。
よくよく考えると、右目で覗いたほうが左目で外界見れるので有利なのでは？と思い
右目で覗いてみたのですが、違和感ありまくりでした・・・・・
しかし、左目覗きし、親指フォーカス設定（シャッター半押しは測光のみ）をしていると（メガネかけています）
メガネに手が当たり汚れる！
これは不利なのかもしれないと思い始めました・・・
今からでも右目覗きに変えたほうがいいのか、左目だと右脳に直結してるので
直感でいい写真が撮れる！？のか＾＾；
みなさんはどちらで覗かれてますか〜？
>>[709]
銀塩フィルムの頃からカメラは右利きの人が右目で覗いた時に便利なように作られているものが多くて、僕も ニコンF を使っていましたので、自然と右目・右シャッターになりました。
ただ、たしか昔の機種には左利きの人用のものや、シャッターは右だけどフィルムの巻上げは左にレバーが付いていたものも少しですが在ったような気がします。
＞ 今からでも右目覗きに変えたほうがいいのか、左目だと右脳に直結してるので直感でいい写真が撮れる！？のか＾＾；
に、関しましては、僕は難しいことは分かりませんが、ある方のサイトにこんな文章が載せられていました。
以下、［水中写真とシーサイドフォト］＞エッセイ「ファインダーを覗く目は、右目？左目？」より一部抜粋
↓
「私の場合、利き手は右ですが、利き目は左です。 脳には右脳と左脳があり、右脳は感覚脳、左脳は論理脳といわれ、神経は左右交差して いる為、左半身が右脳、右半身は右脳が主にコントロールしているといわれています。
こういう理屈からすると「写真のイメージ作りは感覚脳の右脳が働くのだから、 左目でファインダーを覗くのが普通」だと、昔から私はずっと思っていました。
しかし、ある時周りを見渡して見ると、カメラのファインダーを見る方の目は 左目の方が少数派である事に気づきました。そして、カメラの設計も基本的に右目で ファインダーを覗き、右手でシャッターボタンを押すように設計されている事に 気がついたのです。最近のカメラはフィルムの巻き上げはほとんど自動化されてい ますが、昔は手動で巻き上げレーバーを１枚撮る毎に巻き上げていました。左目でカメラの ファインダーを覗くと右手で「シャッターボタンを押す」「フィルムを巻き上げる」という 動作が非常に窮屈となるのです。
これはスチル（写真）カメラの話で、ビデオカメラになるともっと深刻です。 放送用・業務用の肩にかかえるタイプのビデオカメラは、完全に右利き仕様です。 スチル（写真）カメラの場合、左目でファインダーを覗いても、多少操作が窮屈になる だけで慣れればなんともありませんが、放送用・業務用ビデオカメラの場合、 左目でファインダーを覗いて撮る事は、ほとんど不可能です。三脚に固定して撮る時、 つい左目でファインダーを覗いている事がありますが、やはり操作がぎこちなくなり 右目で覗き直します。
ところで、ファインダーには構図を確認するという目的以外に、絞り、シャッタースピード、露出、など 様々な撮影情報を表示するという役割があります。ビデオカメラでは、さらに、REC状態、 テープ残量、電池残量、ホワイトバランス、ゲイン、音量レベル、ゼブラ、ズーム情報、フォーカス情報 等々、ファインダーの画面いっぱいにさまざまな情報が表示されます。
つまり、左脳で処理すべき情報がいっぱいなのです。 そういう観点から見れば、「ファインダーは右目で覗く」方がいいのかもしれません。」
以上、［水中写真とシーサイドフォト］よりの一部抜粋・原文のまま
まぁ、最近はフィルムの巻き上げもなくなり、背面液晶でのライブビュー撮影でタッチシャッターを使用される方、さらにはスマートフォンのアプリで構図を確認したりシャッターを切っちゃう方も増えてきましたので、ファインダー自体を覗かれる方も減ってきているのかもしれませんけどね。
それでも、現在でも一眼レフカメラは相変わらず右利きに便利な部分が多いように作られていると思いますので、ご自分が使いやすければ、どちらで覗かれてもよろしいのではないでしょうか・・・(^^ゞ
銀塩フィルムの頃からカメラは右利きの人が右目で覗いた時に便利なように作られているものが多くて、僕も ニコンF を使っていましたので、自然と右目・右シャッターになりました。
ただ、たしか昔の機種には左利きの人用のものや、シャッターは右だけどフィルムの巻上げは左にレバーが付いていたものも少しですが在ったような気がします。
＞ 今からでも右目覗きに変えたほうがいいのか、左目だと右脳に直結してるので直感でいい写真が撮れる！？のか＾＾；
に、関しましては、僕は難しいことは分かりませんが、ある方のサイトにこんな文章が載せられていました。
以下、［水中写真とシーサイドフォト］＞エッセイ「ファインダーを覗く目は、右目？左目？」より一部抜粋
↓
「私の場合、利き手は右ですが、利き目は左です。 脳には右脳と左脳があり、右脳は感覚脳、左脳は論理脳といわれ、神経は左右交差して いる為、左半身が右脳、右半身は右脳が主にコントロールしているといわれています。
こういう理屈からすると「写真のイメージ作りは感覚脳の右脳が働くのだから、 左目でファインダーを覗くのが普通」だと、昔から私はずっと思っていました。
しかし、ある時周りを見渡して見ると、カメラのファインダーを見る方の目は 左目の方が少数派である事に気づきました。そして、カメラの設計も基本的に右目で ファインダーを覗き、右手でシャッターボタンを押すように設計されている事に 気がついたのです。最近のカメラはフィルムの巻き上げはほとんど自動化されてい ますが、昔は手動で巻き上げレーバーを１枚撮る毎に巻き上げていました。左目でカメラの ファインダーを覗くと右手で「シャッターボタンを押す」「フィルムを巻き上げる」という 動作が非常に窮屈となるのです。
これはスチル（写真）カメラの話で、ビデオカメラになるともっと深刻です。 放送用・業務用の肩にかかえるタイプのビデオカメラは、完全に右利き仕様です。 スチル（写真）カメラの場合、左目でファインダーを覗いても、多少操作が窮屈になる だけで慣れればなんともありませんが、放送用・業務用ビデオカメラの場合、 左目でファインダーを覗いて撮る事は、ほとんど不可能です。三脚に固定して撮る時、 つい左目でファインダーを覗いている事がありますが、やはり操作がぎこちなくなり 右目で覗き直します。
ところで、ファインダーには構図を確認するという目的以外に、絞り、シャッタースピード、露出、など 様々な撮影情報を表示するという役割があります。ビデオカメラでは、さらに、REC状態、 テープ残量、電池残量、ホワイトバランス、ゲイン、音量レベル、ゼブラ、ズーム情報、フォーカス情報 等々、ファインダーの画面いっぱいにさまざまな情報が表示されます。
つまり、左脳で処理すべき情報がいっぱいなのです。 そういう観点から見れば、「ファインダーは右目で覗く」方がいいのかもしれません。」
以上、［水中写真とシーサイドフォト］よりの一部抜粋・原文のまま
まぁ、最近はフィルムの巻き上げもなくなり、背面液晶でのライブビュー撮影でタッチシャッターを使用される方、さらにはスマートフォンのアプリで構図を確認したりシャッターを切っちゃう方も増えてきましたので、ファインダー自体を覗かれる方も減ってきているのかもしれませんけどね。
それでも、現在でも一眼レフカメラは相変わらず右利きに便利な部分が多いように作られていると思いますので、ご自分が使いやすければ、どちらで覗かれてもよろしいのではないでしょうか・・・(^^ゞ
>>[696] １年以上経ってのレスになりますが、私は中国製のモノブロックをお勧めします。光量が豊富なのと、AC電源なので電池を心配しなくてよいですし、光量を下げて使えは発光間隔を短くして撮影できます。私はJIMBEIのモノブロックを使っています。中国製であればストロボ自体の値段は、クリップオンと変わりません。スタンドと露出計が必要です。スタンドはクリップオンをオフカメラで使う場合も必要ですが、TTLが使えないので露出計があった方がよいです。私は、クリップオンストロボCANON600EX-RTも使っていてハイスピードシンクロ、ワイヤレス撮影、TTLとかいろいろ機能があるのですが、使いこなせるようになるのに時間がかかります。まずは、モノブロクで撮影に集中できた方がよいのではないかと思います。スタンドといっしょに傘も買った方がよいと思います。Amazonで、いろいろセットになって低価格で売られているものがあります。頑丈さとかの観点からは高価なスタンドや傘のがよいのでしょうが、とりあえず入門であれば、安いセットで初めてもよいかと思います。
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