ようこそ、いらっしゃいませ。
以下、リンクです。
日本総代理店ファイヤーサイドのサイト
http://
米国本社のサイト
http://
親会社は 2008年に CFM corp.から MHSC社に変わり、その後ハースアンドホームテクノロジー社に変わりました。
https:/
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米国本社のサイト
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親会社は 2008年に CFM corp.から MHSC社に変わり、その後ハースアンドホームテクノロジー社に変わりました。
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コメント(226)
クニちゃん、情報をありがとうございました。
2010年４月〜2011年11月にファイヤーサイドが販売した物の中の
一部が交換の対象になると言うことなので、それ以前から触媒の
破損を繰り返している人や、ファイヤーサイド純正以外の触媒を
使っていた人は対象外になりますね。
ストーブ用触媒というと、もう確立された技術、製品なのかと
思っていましたが、メーカーによっては大量の不良を出すところも
あるという事ですね。
手元の触媒の保証書（非ファイヤーサイド純正）を以前見たことがあり、
たしか2年以内に破損したら交換か半額で新品交換とか、
そういう保証が書かれていましたが、米国外は対象外だったように思います。
そういう意味で触媒に関しては、米国ほどの保証は受けられないのが
現状です。安価できちんとした製品が流通すれば問題ないのでしょうが。
2010年４月〜2011年11月にファイヤーサイドが販売した物の中の
一部が交換の対象になると言うことなので、それ以前から触媒の
破損を繰り返している人や、ファイヤーサイド純正以外の触媒を
使っていた人は対象外になりますね。
ストーブ用触媒というと、もう確立された技術、製品なのかと
思っていましたが、メーカーによっては大量の不良を出すところも
あるという事ですね。
手元の触媒の保証書（非ファイヤーサイド純正）を以前見たことがあり、
たしか2年以内に破損したら交換か半額で新品交換とか、
そういう保証が書かれていましたが、米国外は対象外だったように思います。
そういう意味で触媒に関しては、米国ほどの保証は受けられないのが
現状です。安価できちんとした製品が流通すれば問題ないのでしょうが。
先日デファイアントの空気絞りつまみに違和感を感じていると、
二時燃焼時絞っても火力が落ちないことに気づきました。
分解図を見たり、購入ストーブやさんに相談しました。
一時空気導入口のフラップをワイヤーで引いてる構造だと分かったので、
レバーを動かした時に動いているかチェックしたら、
半開きで全く動かない？
内サイドパネルを開いてみると、外パネルを押さえているネジ？の
ワッシャーに引っかかっていました。
外して動くかチェック、無事動いたので、そのまま燃焼チェック
又同じようにはっかかったので、次の日相談すると見てくれることに
どうやらサーもが劣化？で若干下がったことでワイヤーがわずかにたるみ、引っかかり
そのまま引っ張ったことで、フラップ側ワイヤーがずれたようで、
ワイヤーを張り直して様子見中です。
（原理的にこれで直らないわけはないですが、）
フラップ側ワイヤーは六角なのですが、あまりトルクをかけない方が良いと言うことで、
手で締める程度にしました。
フラップは冷えているときは若干開いているくらい、（レバー全閉時）
熱くなったら全閉になるよう調整すると良いと言うことで、すっきりしました。
その際ストーブ屋さんがデファイアント製造終了と言っていたので、ちょっと寂しいですが、
デファと良い出会いをしたと思うことにしました。
部品は当面供給は大丈夫だろうとのことでした。
二時燃焼時絞っても火力が落ちないことに気づきました。
分解図を見たり、購入ストーブやさんに相談しました。
一時空気導入口のフラップをワイヤーで引いてる構造だと分かったので、
レバーを動かした時に動いているかチェックしたら、
半開きで全く動かない？
内サイドパネルを開いてみると、外パネルを押さえているネジ？の
ワッシャーに引っかかっていました。
外して動くかチェック、無事動いたので、そのまま燃焼チェック
又同じようにはっかかったので、次の日相談すると見てくれることに
どうやらサーもが劣化？で若干下がったことでワイヤーがわずかにたるみ、引っかかり
そのまま引っ張ったことで、フラップ側ワイヤーがずれたようで、
ワイヤーを張り直して様子見中です。
（原理的にこれで直らないわけはないですが、）
フラップ側ワイヤーは六角なのですが、あまりトルクをかけない方が良いと言うことで、
手で締める程度にしました。
フラップは冷えているときは若干開いているくらい、（レバー全閉時）
熱くなったら全閉になるよう調整すると良いと言うことで、すっきりしました。
その際ストーブ屋さんがデファイアント製造終了と言っていたので、ちょっと寂しいですが、
デファと良い出会いをしたと思うことにしました。
部品は当面供給は大丈夫だろうとのことでした。
>>[195]
ざっと測りました。アンダイアンの上の高さにはスロートフードが突き出しているので狭くなります。アンダイアンより下の高さなら、アンダイアンを外さなくても２８センチは入ると思われます。直径２７センチのロッジラウンドグリドルで実験してみると、アンダイアンとの距離は1.5センチほどありましたので。もしダッチオーブンでアンダイアンの上の高さまで使う場合は２５センチ強が上限でしょう。
サイズ感については家庭用の大きなフライパンが２６センチか２８センチだと思うので、実際に炉に入れてみると、イメージがわかるかと思います。
このコミュにも、炉内に入るダッチオーブンのサイズについてのトピックがあり、たしかダッチウエストジャパンからの引用データだったと思いますが、、
http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=34862&id=24001817
＞FA285（コンベクションエクストララージ）, FA455（セコイア）, FA249(エンライトラージ), FA200L/P（エリートラージ）, コンコード, セビルには12インチも入る、、とは驚きでした。
そうすると、28センチのピザパンはこれらの機種でも使用可能だと思われます。
ただし、ピザを焼くとき、ピザの下の鉄板やピザストーンをあまり熱くせずストーブの炉内上面からの輻射熱で上面から焼かないと、底面が先に焦げてしまいますよね。石窯ピザ屋もそうで、薪は脇に寄せて、炉内の壁に炎を沿わせるようにして天井を高熱にして、天井の上火でピザを焼いています。
したがって鉄板やピザストーンの役目は高温を防ぐことにあり、それなら特に凝らなくても薪や炭を炉内の端に移動すれば良いですし、ピザパンは薄手のパエリア鍋でも鉄板でも良いと思います。
私はラウンドグリドルを使って何度か（ピザでは無く）肉を焼きましたが、これは取手が付いていて、これを炉内に収めようとすると、左右の薪の炎の近くに鉄の取手が来て、かなり熱くなるため、ドアを半開きにして手前に取手を出して使います。これだとストーブの上火（炉内上部の輻射熱）は弱くなるので、ピザには取っ手の無い鍋も良いと思います。
そう思ってこういう製品を買ったのですが、未使用で眠っています。
＞盛栄堂 南部鉄 おやじの鉄板焼 F-461
アンダイアンはボルトを少し緩めると簡単に外れるし、その状態でコツをつかむとボルトをいじらずにはめ直すことも出来ます。ワッシャーを除いた方が楽かも知れません。炉内料理の時は外した方が火傷防止、ひっかける事故防止に良いかもしれません。
ざっと測りました。アンダイアンの上の高さにはスロートフードが突き出しているので狭くなります。アンダイアンより下の高さなら、アンダイアンを外さなくても２８センチは入ると思われます。直径２７センチのロッジラウンドグリドルで実験してみると、アンダイアンとの距離は1.5センチほどありましたので。もしダッチオーブンでアンダイアンの上の高さまで使う場合は２５センチ強が上限でしょう。
サイズ感については家庭用の大きなフライパンが２６センチか２８センチだと思うので、実際に炉に入れてみると、イメージがわかるかと思います。
このコミュにも、炉内に入るダッチオーブンのサイズについてのトピックがあり、たしかダッチウエストジャパンからの引用データだったと思いますが、、
http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=34862&id=24001817
＞FA285（コンベクションエクストララージ）, FA455（セコイア）, FA249(エンライトラージ), FA200L/P（エリートラージ）, コンコード, セビルには12インチも入る、、とは驚きでした。
そうすると、28センチのピザパンはこれらの機種でも使用可能だと思われます。
ただし、ピザを焼くとき、ピザの下の鉄板やピザストーンをあまり熱くせずストーブの炉内上面からの輻射熱で上面から焼かないと、底面が先に焦げてしまいますよね。石窯ピザ屋もそうで、薪は脇に寄せて、炉内の壁に炎を沿わせるようにして天井を高熱にして、天井の上火でピザを焼いています。
したがって鉄板やピザストーンの役目は高温を防ぐことにあり、それなら特に凝らなくても薪や炭を炉内の端に移動すれば良いですし、ピザパンは薄手のパエリア鍋でも鉄板でも良いと思います。
私はラウンドグリドルを使って何度か（ピザでは無く）肉を焼きましたが、これは取手が付いていて、これを炉内に収めようとすると、左右の薪の炎の近くに鉄の取手が来て、かなり熱くなるため、ドアを半開きにして手前に取手を出して使います。これだとストーブの上火（炉内上部の輻射熱）は弱くなるので、ピザには取っ手の無い鍋も良いと思います。
そう思ってこういう製品を買ったのですが、未使用で眠っています。
＞盛栄堂 南部鉄 おやじの鉄板焼 F-461
アンダイアンはボルトを少し緩めると簡単に外れるし、その状態でコツをつかむとボルトをいじらずにはめ直すことも出来ます。ワッシャーを除いた方が楽かも知れません。炉内料理の時は外した方が火傷防止、ひっかける事故防止に良いかもしれません。
私はアンコールユーザーで、このプレートも使ったことがありませんが、以前同じアイディアで鉄板を敷いてその上で薪を焚く形で、灰受け皿を使っていました。灰受け皿と炉内を一度掃除しないと使えないところが難点でした。
他の問題としては、灰か塗装かガスケットボンドらしき匂いで、ちょっと風味が変わる感じでした。もう１つは、上面からの加熱になるので、金属板にある程度灰をのせて断熱して焚かないと、焼き芋の上面だけが焦げてしまいました。
発売されたオーブンプレートでもおそらく同じ問題があるので、例えば料理の上面にアルミ箔を一枚載せて熱線を弱くしつつ、微量の灰の落下を防ぐとか、灰受け皿が充分温まるまで待ってから料理の皿を入れるとかの工夫があると良いと思います。
オーブンプレートは位置的に炉内の外気の流れには影響しないだろうと思います。パンを焼くには200℃近くに上げるし、パンに高さがあるので、どうしても上面だけ焦げやすいと思います。
それで、炉内でダッチオーブンを使うほうが多いのですが、その際は炉内の温度をかなり下げないと下面が焦げやすいし、その結果冬の暖房として物足りなくなります。網焼きも同様です。
クッキングプレートの良いところは炉内でそれなりに薪を焚いて良いので、暖房効果が残せるところ、そして上火として綺麗な焼け目をつけられる点が良いですね。ダッチオーブンでは上に炭を乗せて上火にしますが、炭を乗せたままで１０インチダッチオーブンの蓋をあけて焼き加減を見るには、アンコールの入り口は狭い感じでした。オーブン料理としては比較的低温で上火を重視する料理にはこのプレートが向いていると思います。作例もそういう料理が多いと感じました。
他の問題としては、灰か塗装かガスケットボンドらしき匂いで、ちょっと風味が変わる感じでした。もう１つは、上面からの加熱になるので、金属板にある程度灰をのせて断熱して焚かないと、焼き芋の上面だけが焦げてしまいました。
発売されたオーブンプレートでもおそらく同じ問題があるので、例えば料理の上面にアルミ箔を一枚載せて熱線を弱くしつつ、微量の灰の落下を防ぐとか、灰受け皿が充分温まるまで待ってから料理の皿を入れるとかの工夫があると良いと思います。
オーブンプレートは位置的に炉内の外気の流れには影響しないだろうと思います。パンを焼くには200℃近くに上げるし、パンに高さがあるので、どうしても上面だけ焦げやすいと思います。
それで、炉内でダッチオーブンを使うほうが多いのですが、その際は炉内の温度をかなり下げないと下面が焦げやすいし、その結果冬の暖房として物足りなくなります。網焼きも同様です。
クッキングプレートの良いところは炉内でそれなりに薪を焚いて良いので、暖房効果が残せるところ、そして上火として綺麗な焼け目をつけられる点が良いですね。ダッチオーブンでは上に炭を乗せて上火にしますが、炭を乗せたままで１０インチダッチオーブンの蓋をあけて焼き加減を見るには、アンコールの入り口は狭い感じでした。オーブン料理としては比較的低温で上火を重視する料理にはこのプレートが向いていると思います。作例もそういう料理が多いと感じました。
実際に純正品（？）を使っております。（厳密にはバーモントキャスティングが出してるものじゃないので、日本オリジナル品になるのかな。）
まず、温度ですが、nnishiさんがおっしゃってるのと違って、逆に上がりにくい印象です。なので、灰受け皿で何かを焼くときは、炉内中央当たりの灰をかなり薄めにしています。実際に使うときはオーブンメーターなどを入れて温度管理した方がよいと思います。
中を汚さないためにも、アルミホイルを下に敷いて使用することをお勧めします。
最大の気を付けないといけないことが一点あります。灰受け皿の上に鉄板を置くことで、灰受け皿の中は完全に密閉されるので、料理をした後湿度がめちゃくちゃ上がっています。なので、料理が終わり次第、灰受け皿を開放しておかないと、中が錆びます。
うまく使いこなせれば便利ですよ。
ただ、僕はひたすら焼き芋、焼きジャガイモをしていますね。
まず、温度ですが、nnishiさんがおっしゃってるのと違って、逆に上がりにくい印象です。なので、灰受け皿で何かを焼くときは、炉内中央当たりの灰をかなり薄めにしています。実際に使うときはオーブンメーターなどを入れて温度管理した方がよいと思います。
中を汚さないためにも、アルミホイルを下に敷いて使用することをお勧めします。
最大の気を付けないといけないことが一点あります。灰受け皿の上に鉄板を置くことで、灰受け皿の中は完全に密閉されるので、料理をした後湿度がめちゃくちゃ上がっています。なので、料理が終わり次第、灰受け皿を開放しておかないと、中が錆びます。
うまく使いこなせれば便利ですよ。
ただ、僕はひたすら焼き芋、焼きジャガイモをしていますね。
触媒の話題です。
アンコールフレックスバーンを2014年から使っています。
2014年の3月からの使用で、2016年の9月には触媒がほぼ全壊しておりました。
通常は4〜5年で交換する触媒が２年未満でダメになったので、
焚き方が悪いのかとかなり悩みました。
触媒自体はストーブ屋から１回だけと無料で交換をしていただいたのですが、
どうやら触媒に関してはリコールが発生していたと聞きまして、
壊れた触媒はリコール対象の触媒だったのだろうかとか思ったわけですが、
今年シーズンイン前でメンテの際チェックをしたら、２年前に交換した触媒が
ほとんど抜け落ちていました。
とりあえず予備として数個、アンコール用の触媒を仕入れようと思いますが、
今年は煙の少ない焚き方で工夫しつつ、
幸い触媒なしでも焚けれるはずのフレックスバーンですので触媒を抜くか
そのままでしばらく焚いてみようと思います。
（ファイヤーサイドでのメンテ講習時に触媒は全部抜け落ちててしまっても
多少効果はあると聞きました）
もし既にフレックスバーンで触媒を外して焚いておられる方いらっしゃいましたら、
ご意見お聞かせください。
アンコールフレックスバーンを2014年から使っています。
2014年の3月からの使用で、2016年の9月には触媒がほぼ全壊しておりました。
通常は4〜5年で交換する触媒が２年未満でダメになったので、
焚き方が悪いのかとかなり悩みました。
触媒自体はストーブ屋から１回だけと無料で交換をしていただいたのですが、
どうやら触媒に関してはリコールが発生していたと聞きまして、
壊れた触媒はリコール対象の触媒だったのだろうかとか思ったわけですが、
今年シーズンイン前でメンテの際チェックをしたら、２年前に交換した触媒が
ほとんど抜け落ちていました。
とりあえず予備として数個、アンコール用の触媒を仕入れようと思いますが、
今年は煙の少ない焚き方で工夫しつつ、
幸い触媒なしでも焚けれるはずのフレックスバーンですので触媒を抜くか
そのままでしばらく焚いてみようと思います。
（ファイヤーサイドでのメンテ講習時に触媒は全部抜け落ちててしまっても
多少効果はあると聞きました）
もし既にフレックスバーンで触媒を外して焚いておられる方いらっしゃいましたら、
ご意見お聞かせください。
>>[208]
僕は、ディファイアントフレックスバーンを同様に２０１４年から使用しております。ちょっと、２次燃焼に入りにくいと感じて、昨年はじめて触媒を交換してみました。古い触媒は特に抜け落ちたりはしてなかったですね。
ただ、僕の使用頻度は１日一回夜に一度薪を入れたらそれでおしまい、期間は１０月末頃から３月末までなので、実際の使用期間が短いのかなとも思います。
触媒の中が抜け落ちるというのは、かなり高温になって、変形がひどくて抜け落ちたのか、長期間使用するとそうなってしまうものなのか。。。だれか詳しい方に一度普段の燃焼方法を見てもらってもいいかもしれませんね。
フレックスバーンは理論的には触媒を抜いても２次燃焼できる構造ですけど、触媒がない状態だと、２次燃焼に移行するには温度を上げてからダンパーを閉じないといけないのかなと思います。
もし、触媒抜いて運用などしてみたら、感想なども教えてください。どうなるのか気になります。
僕は、ディファイアントフレックスバーンを同様に２０１４年から使用しております。ちょっと、２次燃焼に入りにくいと感じて、昨年はじめて触媒を交換してみました。古い触媒は特に抜け落ちたりはしてなかったですね。
ただ、僕の使用頻度は１日一回夜に一度薪を入れたらそれでおしまい、期間は１０月末頃から３月末までなので、実際の使用期間が短いのかなとも思います。
触媒の中が抜け落ちるというのは、かなり高温になって、変形がひどくて抜け落ちたのか、長期間使用するとそうなってしまうものなのか。。。だれか詳しい方に一度普段の燃焼方法を見てもらってもいいかもしれませんね。
フレックスバーンは理論的には触媒を抜いても２次燃焼できる構造ですけど、触媒がない状態だと、２次燃焼に移行するには温度を上げてからダンパーを閉じないといけないのかなと思います。
もし、触媒抜いて運用などしてみたら、感想なども教えてください。どうなるのか気になります。
>>[208]
触媒は従来の触媒式に比べてフレックスバーンの触媒は厚みが半分ですが、素材は同じだと思います。私の旧型触媒アンコールでは５年たっても崩れません。
私が一番気をつけているのは、温度ショックです。それは触媒のメーカーの頁に書いてあったのですが、温度が上昇しているときに、薪を足すと一時的に温度が落ちるようです。それは薪の中の水分が水蒸気になるときに気化熱を奪うためなのですが、その時間帯は触媒に冷えた煙を通さないようにダンパーを開けたほうが良いようです。そうすると触媒は保温されます。そしてほんの数分待って再び炉内の火勢が上がり、煙が高温になった時に触媒を通すと、触媒に低温のショックを与えずにすみ、触媒が割れないという話でした。
もう１つは触媒が高温すぎるかどうかです。触媒はたしかセラミックの表面に金属を蒸着か何かで付着させたもので、土台のセラミックが1200℃で急に崩れるとストーブの先輩に教わりました。1200℃は炉内では起きないような鉄を溶かすほどの温度ですが、触媒表面では起こりうる温度だそうです。
高温になる原因はガスの多い樹種（カシ、ナラ）を高温のストーブに沢山くべて煙を多く発生させること、それと煙の流速が遅くて触媒に長く留まることが原因かと思われます。触媒の一部が詰まって、他の開通した穴にばかり煙が通る時も触媒の中で高温低温が混在するでしょう。あとは触媒の外枠の出来が悪かったり、外枠が先に熱で歪んでしまって、その外力でセラミックが割れるというトラブルもあったようです。
それで、私の運用は中〜太薪は２本ずつくらいしかくべない、くべた薪の水分蒸発が一段落する＝火が回って燃焼ガスが燃え始めるまでバイパスダンパーを開けておく、薪を大量に詰め込んで空気を絞って夜中じゅうもたすことはしない、空気はほとんど全開で温度は薪の太さと量で調節する、天板温度は300-350℃を維持する、ときどき触媒の上面を撫でて穴の詰まりを防ぐ、などです。これで充分暖かいし、１６年で３個くらい買った触媒も壊れませんでした。２〜３年ごとに酢で洗浄して使っています。それでも触媒表面の金属に硫黄分が付いて性能が落ちていくのと、ひびくらいは入ってくるので、５年位で替えています。こうしていてもなお触媒が割れるなら、構造上の問題かも知れません。現行方式は触媒に入る前に煙を加熱するので、旧型以上に触媒温度が上がりやすい可能性があります。
旧型では、ストーブの背面から温度計をさし込んで触媒温度がモニターできます。私は触媒の前段と後段に熱電対温度計を仕込んで、煙が触媒で加熱される様子を見て楽しんでいます。だいたい１０００度までは記録しましたが、それ以上は熱電対が壊れやすいです。だいたい触媒温度９００度以下で焚いています。
低温で焚けば触媒は壊れませんが、それでは本末転倒ですよね。壊れないけど暖かい、ちょうど良い焚き方を目指してください。なお触媒内部は日本製だそうで、それで海外通販はあまり安くないようです。
触媒は従来の触媒式に比べてフレックスバーンの触媒は厚みが半分ですが、素材は同じだと思います。私の旧型触媒アンコールでは５年たっても崩れません。
私が一番気をつけているのは、温度ショックです。それは触媒のメーカーの頁に書いてあったのですが、温度が上昇しているときに、薪を足すと一時的に温度が落ちるようです。それは薪の中の水分が水蒸気になるときに気化熱を奪うためなのですが、その時間帯は触媒に冷えた煙を通さないようにダンパーを開けたほうが良いようです。そうすると触媒は保温されます。そしてほんの数分待って再び炉内の火勢が上がり、煙が高温になった時に触媒を通すと、触媒に低温のショックを与えずにすみ、触媒が割れないという話でした。
もう１つは触媒が高温すぎるかどうかです。触媒はたしかセラミックの表面に金属を蒸着か何かで付着させたもので、土台のセラミックが1200℃で急に崩れるとストーブの先輩に教わりました。1200℃は炉内では起きないような鉄を溶かすほどの温度ですが、触媒表面では起こりうる温度だそうです。
高温になる原因はガスの多い樹種（カシ、ナラ）を高温のストーブに沢山くべて煙を多く発生させること、それと煙の流速が遅くて触媒に長く留まることが原因かと思われます。触媒の一部が詰まって、他の開通した穴にばかり煙が通る時も触媒の中で高温低温が混在するでしょう。あとは触媒の外枠の出来が悪かったり、外枠が先に熱で歪んでしまって、その外力でセラミックが割れるというトラブルもあったようです。
それで、私の運用は中〜太薪は２本ずつくらいしかくべない、くべた薪の水分蒸発が一段落する＝火が回って燃焼ガスが燃え始めるまでバイパスダンパーを開けておく、薪を大量に詰め込んで空気を絞って夜中じゅうもたすことはしない、空気はほとんど全開で温度は薪の太さと量で調節する、天板温度は300-350℃を維持する、ときどき触媒の上面を撫でて穴の詰まりを防ぐ、などです。これで充分暖かいし、１６年で３個くらい買った触媒も壊れませんでした。２〜３年ごとに酢で洗浄して使っています。それでも触媒表面の金属に硫黄分が付いて性能が落ちていくのと、ひびくらいは入ってくるので、５年位で替えています。こうしていてもなお触媒が割れるなら、構造上の問題かも知れません。現行方式は触媒に入る前に煙を加熱するので、旧型以上に触媒温度が上がりやすい可能性があります。
旧型では、ストーブの背面から温度計をさし込んで触媒温度がモニターできます。私は触媒の前段と後段に熱電対温度計を仕込んで、煙が触媒で加熱される様子を見て楽しんでいます。だいたい１０００度までは記録しましたが、それ以上は熱電対が壊れやすいです。だいたい触媒温度９００度以下で焚いています。
低温で焚けば触媒は壊れませんが、それでは本末転倒ですよね。壊れないけど暖かい、ちょうど良い焚き方を目指してください。なお触媒内部は日本製だそうで、それで海外通販はあまり安くないようです。
>>[219]
触媒の金属は、燃料中の硫黄元素などと反応して性能が低下するそうで、だいたい５年か12000時間で交換するよう指定されたと思います。それと表面に汚れがあると触媒が露出しないので、酢で洗浄することも推奨されています。洗浄の記事はメンテナンスのトピックに私が書いたかと思います。
ただ汚れて、性能が落ちたとしても、全く機能がないかと言うとそうではなく、アンコールのスロートフードを外して焚くとしっかり赤熱していたり、温度計で温度を測ると触媒の後段の方が温度が上がっていたりするので、状態によってはさらに長く使用できるようです。
触媒を取り出してガスバーナーで熱くしてから、ガスだけをかけて、それで温度が上がり赤くなるなら触媒が機能していることになる、と教えてくれた人もいます。バーナーで部分的に加熱すると割れそうで私はこの方法はうまく出来ませんでした。
簡単に、予備の新品触媒と焚き比べて、変わらなければ使用可という判断でも良いのかも知れません。
触媒の金属は、燃料中の硫黄元素などと反応して性能が低下するそうで、だいたい５年か12000時間で交換するよう指定されたと思います。それと表面に汚れがあると触媒が露出しないので、酢で洗浄することも推奨されています。洗浄の記事はメンテナンスのトピックに私が書いたかと思います。
ただ汚れて、性能が落ちたとしても、全く機能がないかと言うとそうではなく、アンコールのスロートフードを外して焚くとしっかり赤熱していたり、温度計で温度を測ると触媒の後段の方が温度が上がっていたりするので、状態によってはさらに長く使用できるようです。
触媒を取り出してガスバーナーで熱くしてから、ガスだけをかけて、それで温度が上がり赤くなるなら触媒が機能していることになる、と教えてくれた人もいます。バーナーで部分的に加熱すると割れそうで私はこの方法はうまく出来ませんでした。
簡単に、予備の新品触媒と焚き比べて、変わらなければ使用可という判断でも良いのかも知れません。
2021年5月31日
ファイヤーサイド株式会社
お客様各位
日頃より、Vermont Castings社 薪ストーブをご愛用いただき誠にありがとうございます。
突然のお知らせではございますが、35年間皆様に親しまれてまいりましたVermont Castings社 薪ストーブ製品につきまして、製造元との諸般の事情により、2021年6月末をもちまして弊社での取り扱いを終了する事となりました。
これまでご愛顧に感謝いたしますとともに、突然のご報告となってしまったことを深くお詫びいたします。何卒、諸事ご賢察のうえ、ご高配くださいますようお願い申し上げます。
尚、保守メンテナンスに関する消耗部品等につきましては、引き続き販売を継続いたしますのでご安心くださいませ。
私ども、ファイヤーサイドは今後も『薪火価値の創造』を理念に、薪ストーブをはじめとした薪火商品の販売に邁進してまいりますので、変わらぬご支援のほど、お願い申し上げます。
部品供給は今の所大丈夫そうです。
ファイヤーサイド株式会社
お客様各位
日頃より、Vermont Castings社 薪ストーブをご愛用いただき誠にありがとうございます。
突然のお知らせではございますが、35年間皆様に親しまれてまいりましたVermont Castings社 薪ストーブ製品につきまして、製造元との諸般の事情により、2021年6月末をもちまして弊社での取り扱いを終了する事となりました。
これまでご愛顧に感謝いたしますとともに、突然のご報告となってしまったことを深くお詫びいたします。何卒、諸事ご賢察のうえ、ご高配くださいますようお願い申し上げます。
尚、保守メンテナンスに関する消耗部品等につきましては、引き続き販売を継続いたしますのでご安心くださいませ。
私ども、ファイヤーサイドは今後も『薪火価値の創造』を理念に、薪ストーブをはじめとした薪火商品の販売に邁進してまいりますので、変わらぬご支援のほど、お願い申し上げます。
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