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コメント(101)
こうさん＞
初期Pのバッテリー車の配線を参考にされるなら、
バッテリーは必要だと思います。
P/PXのバッテリー容量は
http://www.narikawa.co.jp/px200_spec.html
↑によると12V9AHなので、それでつめそうなサイズを
探されてはいかがでしょうか？
私も77年式の後期型のバッテリー付ですが、
PXのステーターに車体側の配線をあわせて12v化してますが、
バッテリーレスで、電装系が全部まかなえてますよ。
ホーンを鳴らす為にコンデンサかませてますけどね。
ルックスの問題ですが、PXのフライホイルをリングギア外して
つけると、発電量(W？)が上がっていい感じです。
ちょいとケース削りますけど。
ちなみに、
http://blogs.yahoo.co.jp/vespa_rally1972/archive/2007/06/06
↑のカンジでやりました。
初期Pのバッテリー車の配線を参考にされるなら、
バッテリーは必要だと思います。
P/PXのバッテリー容量は
http://www.narikawa.co.jp/px200_spec.html
↑によると12V9AHなので、それでつめそうなサイズを
探されてはいかがでしょうか？
私も77年式の後期型のバッテリー付ですが、
PXのステーターに車体側の配線をあわせて12v化してますが、
バッテリーレスで、電装系が全部まかなえてますよ。
ホーンを鳴らす為にコンデンサかませてますけどね。
ルックスの問題ですが、PXのフライホイルをリングギア外して
つけると、発電量(W？)が上がっていい感じです。
ちょいとケース削りますけど。
ちなみに、
http://blogs.yahoo.co.jp/vespa_rally1972/archive/2007/06/06
↑のカンジでやりました。
こうさん>
>点灯系コイルが２個、充電系コイルが２個ありますね。これはそれぞれ６Ｖなので足せば１２Ｖになるはずです。
これは、違うと思いますけど・・・。PXやPKの割と新目のステーターでは、エナメル線が見える（点火のピックアップコイルと白いエキサイターコイルは除く）コイルは４つ、全部繋がってます。それでも、24Vにはならないですよ。
そもそも、６Vと１２Vでは、エナメル線の太さが全く違います・・。
いつか、ET3用のステーターを改造して12V仕様にしてたの見たでしょ、あれは、コイルを12V用と交換してたんです。
確かに、PXでは、コイル4つ繋がってますが、半分アースさせて捨ててるという話もあるので、どうでしょうかね・・。まぁ、コノ件に付きましては、イマイチ分からないので、上手くいくかもしれないですね・・。
別コミュで、”全波整流”の話題があり、その内、試そうとは思ってますけど・・。
>点灯系コイルが２個、充電系コイルが２個ありますね。これはそれぞれ６Ｖなので足せば１２Ｖになるはずです。
これは、違うと思いますけど・・・。PXやPKの割と新目のステーターでは、エナメル線が見える（点火のピックアップコイルと白いエキサイターコイルは除く）コイルは４つ、全部繋がってます。それでも、24Vにはならないですよ。
そもそも、６Vと１２Vでは、エナメル線の太さが全く違います・・。
いつか、ET3用のステーターを改造して12V仕様にしてたの見たでしょ、あれは、コイルを12V用と交換してたんです。
確かに、PXでは、コイル4つ繋がってますが、半分アースさせて捨ててるという話もあるので、どうでしょうかね・・。まぁ、コノ件に付きましては、イマイチ分からないので、上手くいくかもしれないですね・・。
別コミュで、”全波整流”の話題があり、その内、試そうとは思ってますけど・・。
マシュー69さん>
写真では、分かり難いけど、恐らく、スタンドの取り付けの”コ”の字型の部分がずれて（曲がってる）と思います。横から見て、スタンドの角度が傾斜してる場合が大概そうです。
カンタンなリカバー方法は、ブラケット（取り付け金具）の前のネジを緩め、”コ”の字の下に、3〜5mmの鉄板を挟みこめばいいです。もちろん6mmの穴を開けて、ブラケットの上に置きネジ止めします。要は、スタンドの傾斜角度が立つようにする訳です。
新品のスタンドでも傾斜してるものがあるので、適切な角度になるようにした方がいいと思います。僕は、PXの角度を参考にしてます。
ホントは、その部分に鉄板を溶接したほうが万全ですけどね・・。
僕も曲がったスタンドは嫌いなので、Fタイヤが浮くように、する事が多いですね〜（笑）。
写真では、分かり難いけど、恐らく、スタンドの取り付けの”コ”の字型の部分がずれて（曲がってる）と思います。横から見て、スタンドの角度が傾斜してる場合が大概そうです。
カンタンなリカバー方法は、ブラケット（取り付け金具）の前のネジを緩め、”コ”の字の下に、3〜5mmの鉄板を挟みこめばいいです。もちろん6mmの穴を開けて、ブラケットの上に置きネジ止めします。要は、スタンドの傾斜角度が立つようにする訳です。
新品のスタンドでも傾斜してるものがあるので、適切な角度になるようにした方がいいと思います。僕は、PXの角度を参考にしてます。
ホントは、その部分に鉄板を溶接したほうが万全ですけどね・・。
僕も曲がったスタンドは嫌いなので、Fタイヤが浮くように、する事が多いですね〜（笑）。
マシュー69さん>
>今まではキックする時もスタンドたてて やってしまっていた
コレは、全く問題ないです。で、やっちゃいけないコト、それは、スタンドを立てて停めてる時、シート跨ったり、フロアに立ったり。椅子代わりにすると、ダメなんです。ベスパ、特に旧車はスタンドも細く、ラリーはヘヴィ級なので、車体の重さと人間の重さで簡単に曲がってしまいます。
スタンドだけならいいけど、フレームまで曲がると修復がタイヘンになります。
あっ〜僕は、ワッシャーは止めた方がいいと思います。センスタがどうしても浮いて立たないような切羽詰まった場合なら、まぁ〜分かりますが、
長くなれば長くなるほど、それを支える支点（スタンドのコの字とフロア）の負担が掛かり、結局
スタンドと車体を傷めるだけです・・。
ワッシャーはスタンドが曲がってないことが前提だとアリです。
>今まではキックする時もスタンドたてて やってしまっていた
コレは、全く問題ないです。で、やっちゃいけないコト、それは、スタンドを立てて停めてる時、シート跨ったり、フロアに立ったり。椅子代わりにすると、ダメなんです。ベスパ、特に旧車はスタンドも細く、ラリーはヘヴィ級なので、車体の重さと人間の重さで簡単に曲がってしまいます。
スタンドだけならいいけど、フレームまで曲がると修復がタイヘンになります。
あっ〜僕は、ワッシャーは止めた方がいいと思います。センスタがどうしても浮いて立たないような切羽詰まった場合なら、まぁ〜分かりますが、
長くなれば長くなるほど、それを支える支点（スタンドのコの字とフロア）の負担が掛かり、結局
スタンドと車体を傷めるだけです・・。
ワッシャーはスタンドが曲がってないことが前提だとアリです。
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