ソース＝ウスターソースは、19世紀に英国のウスター市で作られ、明治の初めころには日本に上陸していたそうです。
当然輸入ものですから、庶民が手軽に使える調味料などであるはずもなく、洋食や等で普及していったようです。
明治17年に「ミカドソース」がヤマサ醤油から発売されたそうですが、本場の味を忠実に再現した為、日本人の味覚に合わず、売れなかったため発売中止になったそうです。
明治17年頃までのソースは、日本人の味覚に合わなかった
と言っているわけです。
現存する最古の国産ソースは？と言うと、阪神ソースの敬七郎ソースになるそうです。
より日本人にあったソースを作る為、研究開発され、明治30年に発売されたそうです。
という訳で、今の日本のソースの元は、阪神ソースという事になるわけで、阪神＝関西がルーツになるわけですよね。
戦前に、一銭洋食と呼ばれるお好み焼き的な食べ物があったわけですが、この一銭洋食が何故洋食と呼ばれていたかと言うと、味付けに、洋食の象徴たるソースが使われていたからです。
という事は、この時点で、小麦粉を使った安価な食べ物にソースをかけると美味しいという環境が作られていた事になるわけです。
となれば、この一銭洋食の発祥の地、或いは、それが流行っていた地域で、ソース焼きそばが誕生した可能性が極めて高いのではないかと言えるわけですよね。
これが旨いのなら、そばにかけても旨いのでは？と思うのが自然という物ですよね。
一銭洋食は、大正時代に関西を起源として広まっていったそうです。
恐らく、阪神ソースという国産ソースのおひざ元が発祥と思うのは自然という物ですよね。
小麦粉を水で薄めて伸ばし、刻みネギなどを載せ、ソースを掛けた物で、安価な食べ物だったわけです。
焼きそばの麺は、中華麺を使っているわけですよね？
であれば、容易にその麺を使える場所のアレンジ料理として普及したと考える方が自然なのではありませんかね？
神戸にある阪神ソースのおひざ元で、ソースを使った手軽に食べられる料理が普及しているわけです。
鉄板で焦げたソースの香りが、食欲をそそるのを日々目にしていたわけですよね。
小麦粉のクレープでは腹持ちが悪い、同じようなテイストで、もっと食いでのある物をと考える人が居てもおかしくありませんよね。
手元に麺があって、ソースに馴染みがあれば、フライパンで炒めて見ようと思う人が居ても不思議では無いのではありませんかね？
神戸には、古くから中華街があるわけですよ。
唐突に浅草に飛ぶよりも、神戸に焼きそばの起源を求めた方が自然な感じがするんですけどね。
ただ、浅草は、明治43年に横浜から中華の料理人が流れて行き、ラーメン店がオープンしていたそうです。
という事は、浅草にも中華麺があったわけです。
このお店は、中華料理店の代名詞でもある来々軒だそうで、オープンから連日大賑わいだったそうです。
一銭洋食は、所謂駄菓子で、全国に普及していったそうですが、さて、どちらが早かったのでしょうかね。
とｗ
製粉所と浅草が鉄道で直結し安価な小麦粉が普及しても、ソースを使う習慣と、麺が無ければ、ソース焼きそばは作られないと思うんですよね。
ですから、コラム本文の内容では、無理があるように思うんですよね。
と、読んでいたら思った次第です。
■ソース焼きそばの発祥＝関西はウソ？ 実は知られていない定番ストリートフードの成り立ちと危機
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=54&from=diary&id=7493508
縁日の定番フードにしてご家庭でも簡単に作れるソース焼きそばは、日本人のストリートフードの1つ。近年はご当地焼きそばによる地域おこしも盛んだ。しかし中華麺をウスターソースで味付けしたソース焼きそばがなぜ日本で誕生し、全国に普及していったのか？ 2011年から日本全国の焼きそばの食べ歩きをライフワークにしてきた塩崎省吾氏は、膨大な資料と全国1000軒以上の焼きそば食べ歩きを通じて、これまでの通説を覆す発見をしたという。
【写真】定番の目玉焼きが乗ったものから、ミートソースがかかったものまで…写真で見る全国47都道府県の焼きそば
■それまで主流だった〈ソース焼きそば＝戦後の闇市発祥説〉高見順の小説で新たな展開へ
ChatGPTで「ソース焼きそばの起源」について聞いてみると「その起源は戦後の混乱期にさかのぼる可能性があります。特に吹田市（大阪府）は、『ソース焼きそば発祥の地』を自称しています」との回答があった。本業がシステムエンジニアである塩崎省吾氏は「ChatGPTはデータ分析は得意なんですが、知識に関してはあまりあてにならないんですよね」と苦笑いする。
2011年より焼きそばの食べ歩きブログ「焼きそば名店探訪録」を運営してきた塩崎氏は、このたび長きにわたる研究の成果をまとめた『ソース焼きそばの謎』をハヤカワ新書から刊行したばかりだ。
「たしかに僕がブログを始める前までは〈ソース焼きそば＝戦後の闇市発祥説〉が主流でした。しかしどの資料を見ても根拠が曖昧で納得がいかなかった。その後、2012年にあるライターの方が高見順の小説から『昭和10年代には東京・浅草の染太郎（昭和12年創業）が焼きそばを提供していた』ことを突き止めます。とは言え『いつ・どこで発祥したのか』については確定できないままでした」
塩崎氏は小さな新聞記事や雑誌、マンガ、随筆など手当たり次第に資料をかき集め、また関係者への取材を重ねた。そして共に浅草の老舗である大釜本店（昭和3年創業）、デンキヤホール（明治36年創業）が昭和10年代より前にソース焼きそばを提供していたという証言を得る。
「デンキヤホールさんに至っては大正初期には提供されていたようで、どうやらソース焼きそばのルーツは浅草らしい。でもなぜ浅草なのか？ とさらに調べていったところ、明治の後期に『関税自主権からの回復による小麦の安定供給』と『製粉所の集積地・北関東と浅草が東武鉄道で繋がる』という、ソース焼きそばの起源に結びつく2つのパズルのピースに行き着きました」
このあたりの詳細は本書に譲るとして、ソース焼きそばという大衆食が当時の国際情勢や日本の近代化とダイナミックに絡み合っていくさまは、さながら壮大な歴史ミステリーのようなワクワク感に溢れている。さらに戦後、ソース焼きそばが全国に普及していく足取りもつぶさに追跡。日本食文化史の新たな名著がここに誕生した。
■ラーメンが先鋭化する一方で焼きそばがB級グルメの域を超えないワケ「『マルちゃん焼きそば』の完成度」
本書によるとソース焼きそばは昭和10年前後に浅草の屋台で隆盛を極めたという。同じ中華麺を使ったラーメン（支那そば）も主に屋台で親しまれていたが、やがて店舗化が進んでいく。一方で焼きそばは今もなお縁日などの屋台で供されるイメージが強い。その理由として塩崎氏は「焼きそばがストリートフードとして極めて優秀だから」と考察する。
「屋台飯を提供する上での一番のハードルは水の確保です。その点、焼きそばは主に蒸し麺を使うので茹でる水が不要ですし、スープを用意する必要もありません。また使っているのも蒸し麺・キャベツ・天かすなど、肉を除けば仮に加熱が不十分でも食中毒の心配が少ない食材ばかりで、大量に作っておいたものを温めて提供することもできるので回転率もいい。パッタイやミーゴレンなど、海外でも焼きそば系のストリートフードが多いのはこうした理由でしょう」
ラーメンとのもう1つの大きな違いは専門店の少なさだ。ラーメンの先鋭化はますます進み、近年ではミシュランの星を獲得する店も現れるほど。一方で焼きそばがB級グルメの域に収まったままなのはなぜか。
「これはあくまで推論なのですが、東洋水産の『マルちゃん焼きそば』の完成度があまりに高いからではないでしょうか。昭和50年から販売されている『マルちゃん焼きそば（3人前）』はあらゆる市販麺の中でも日本で一番売れていて、1日の生産量は富士山3つ分だとか。あの味を簡単にご家庭で出せてしまうとなると……。また消費者のマインドとしてソース焼きそばに出せる値段はせいぜい500円前後。特に都心では家賃や人件費などから商売が成り立ちにくいのだと思われます。」
もちろん少ないながら焼きそば専門店は全国に存在している。
「本書を書いたモチベーションの1つに、多くの方にぜひお店の焼きそばを食べてほしいという思いがありました。特に2014年頃からは屋台や家庭の味との差別化にチャレンジしたお店が都内でも増えていますので、ぜひ足を運んでいただきたいですね」
■数少ない焼きそば専門店 立ちはだかる“後継者問題”「高齢化による製麺所の廃業も各地で相次いでいる」
塩崎氏によると千葉北部から茨城、栃木、埼玉、群馬にまたがる一帯には、焼きそばを提供する老舗専門店が多いという。
「これも本書で触れた『関税自主権からの回復』と『小麦粉の安定供給』の歴史に関係していると思われます。この一帯の専門店はとにかく単価が安くて、300円くらいで焼きそばが食べられる。ようは駄菓子屋の延長のようなお店が多いんです。特徴は肉がほぼ入ってなくて、主な具はキャベツと揚げ玉。プリミティブな焼きそばを味わうなら、ぜひ訪れてほしいエリアです」
とは言え、こうした店の多くは遠からず姿を消していくであろうと塩崎氏は言う。
「やはり後継者問題ですね。このあたりはおばちゃんが1人で何十年も切り盛りしているお店が多いんですが、自分の子どもに継がせるかと言うと、言葉を濁される方が多いんです。専門店もさることながら、高齢化による製麺所の廃業も各地で相次いでいます。深蒸し麺のソース焼きそばにこだわっておられるデンキヤホールさんでも『今の仕入先が廃業したら……』と危機感を抱いていらっしゃいました」
ソース焼きそばという日本の食文化を守るためには、食べる人のパイを広げなければいけないと塩崎氏は主張する。
「ポテンシャルは十分にあると思うんです。特に可能性を感じるのがインバウンドですね。浅草にはコロナが明けて外国人観光客がたくさん戻ってきていますし、『浅草で焼きそばを食べよう』という動きが盛り上がれば、お店はもちろん製麺所さんにも経済効果が大きいはず。さらに浅草から東武鉄道に乗って、北関東焼きそば文化圏まで足を伸ばす人が増えたら。そのためのお手伝いは僕もぜひしたいと思っています」
ちなみに日系人の多いブラジルでは焼きそばは「Yakissoba」として定着しており、屋台のほか「Yakissobateria」という専門店も多いという。ソースの焦げる香ばしい匂いや甘くスパイシーな味わいは、国境を超えて愛される魅力に満ちている。世界に誇るジャパニーズフード・ソース焼きそばの奥深さを本書で改めて確かめてほしい。
（取材・文／児玉澄子）
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