江戸っ子＝東京都民ではありませんよ？

居酒屋と県民性を言うのなら、東京を外して語るべきだったかと。
東京は、江戸時代からもそうですが、移民の町なんですよ。
ですから、3代続いて江戸っ子という表現が残っているわけです。
近年とみにそうなのですが、東京在住で江戸っ子気取りの人が数多居るわけです。
そういう人達は、舐められちゃいけないと、必要以上に東京人ぶるわけです。
その結果、東京土着の方々が、肩身の狭い思いをするようになるわけですよ。
その結果が、

>>小鉢の簡単な肴でかけつけ三杯をキューッとやるいなせな「粋」を信条とし、飲むスタイルを気にするのが東京流で気取って飲む。しかし口ほどにもなく酒は弱く、三本も飲めば寝てしまい、長尺勝負の秋田あたりにはとてもかなわない。江戸っ子は口では勝つが酒では負け、東北人は口は負けるが酒では勝つ。

こう言う話になるわけです。
私の父親は、東京生まれの東京育ちの17代目の江戸っ子でした。
浅草、上野周辺はめっぽう強く、通っていた学校の関係で、新宿界隈もそれなりでしたが、そこよりも南側はからっきしで、東京タワーも登った事がありませんでした。
酒はまぁ、強い部類で、親族一同皆長尻で秋田の長尺勝負が何時間なのかは知りませんが、お銚子3本で寝てくれるほど、安上がりな人達ではありません。

そもそも、かけつけ三杯自体、東京の習慣でもないんですけどね。

元は平安時代のお公家さんから始まったらしいので、雅な習慣は江戸では根付かないので、後年、誰かが持ち込んだ習慣なのではありませんかね？

で、話を戻しますが、母親は九州の人なので、家系図では私が18代目になるのですが、東京生まれでも東京育ちでも無いので、江戸っ子を名乗ってはおりません。
父親が母の実家に挨拶に行った際、一升瓶が3本空いたそうです。
酒のみに悪い奴は居ないという事になり、目出度く結婚が許されたそうですが、そんな事は無かったわけです笑

>>東京の客は酒にうるさく、知ったかぶりの一家言が多い。そのうえで特徴は、あまり料理料理しない小粋な肴（さかな）をよろこぶ。

これもどうかな？と思うわけなんですよね。
確かに、1軒の店で長々と飲むのを良しとしない風習はあるんですよね。
所謂江戸っ子の飲み方となると、2〜3軒梯子して、〆を食って帰るというスタイルになるようなんです。
梯子酒のそもそもは、旨い酒と料理を独占しちゃ他の人に申し訳ないという事で、旨い酒と料理を出す店を短時間で巡る事を粋としていただけの話なんですよ。
ですから一つのお店で長々と飲む事を無粋としていたわけです。

これが江戸っ子です。

また江戸には今に続く「蕎麦前」という飲み方があったわけです。
蕎麦が出来る前に、飲む飲み方で、ちょっとしたツマミで酒を飲み、あがってきた蕎麦を食って店を出るわけです。
蕎麦屋で飲むわけですから、そもそも長尻の飲み方になるわけが無く、天ぷら蕎麦と酒を1〜2合頼んで、天ぷらをツマミに酒を楽しみ、飲み終わった頃合いに出てくる蕎麦を食って店を出るわけです。
少し飲みたいなと思えば、それこそ簡単なツマミを頼むわけですが、良い頃合いで、そろそろ頼むよと蕎麦を注文し、ズズッと蕎麦を手繰って店を出るわけで、そういう飲み方と、何かを混同しているのではありませんかね。

>>あまり料理料理しない小粋な肴（さかな）をよろこぶ。

これもまた、誤解も甚だしいんですよね。
ちゃんと手の入った料理も喜ぶわけですし、ちょっとした工夫で旨い不味いの話もあって、先に書いたように、旨い物を求めて梯子するわけですよ。
そういう人達が、料理料理しない肴を小粋と言うとでも？

後から東京に来た人たちが、思い思いに描く東京のイメージをそのまま行動に表した結果、江戸っ子の姿が歪められているだけなのではありませんかね？
また、江戸っ子の仕草を見よう見まねで、表面だけをなぞるから、意味のある行動が無意味で無粋な物になっているのではないのでしょうか。
その結果、ここに記載のような誤解を生んでしまっているのではありませんかね？

で、最終的には東京＝江戸っ子をディスって終わっているわけです。

東京も結局は一地方都市なわけですから、東京にしか無い味というのもあるわけです。
地物はその地で食べるのが一番旨く、地酒には、地物の酒が合うのは理解していますが、それは東京でも同じ事が言えるわけですよ。
ただ、東京に集まった有象無象の方々が、東京の所謂江戸文化を変えると言えば聞こえが良いのですが、歪めて行ってしまっているのではありませんかね？

既に他界した父と飲みに行ったことは数える程度しかありませんが、焼き鳥、刺身、〆、全て別の店に行くわけです。
取り合えず、焼き鳥屋に行って、焼き鳥数本とビールを頼み、飲み終わると、魚が旨い店に行き、刺身をツマミに日本酒を飲み、回る寿司屋で〆て帰ったり、今日は天ぷらが食いたいなと、てんぷら屋に行き、天ぷらをツマミに飲み、河岸を変えるとバーに行き、数杯飲んで、蕎麦食って帰るとか、友人知人と異なる飲み方をしていました。
祖父や叔父等と話をしていても、これはあそこが旨いとか、いやいやあそこの店の方がとか、代が変わって味が変わったなどの話をしており、多分、これが東京人＝江戸っ子の飲み方なのではありませんかね？
少なくとも、山手線の上の方に住んでいた、私の親族は、そういう飲み方をしていますよ。

私は、然程酒が強い方ではありませんが、秋田出身の方と4時間程飲む機会がありましたが、そろそろ帰ろうと言うのに、朝まで飲むとしつこくて、仕方がないので付き合ったのですが、終電が過ぎたあたりで潰れていました。

確かに長尺なのですが、単に癖が悪いだけなのではありませんかね？




■江戸っ子は「粋」を気取るが酒には弱い、東京居酒屋の魅力とは？　太田和彦が呑んだ"東京"
(AERA dot. - 09月15日 17:00)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=173&from=diary&id=7112201

　居酒屋をめぐって47都道府県を踏破した太田和彦氏が、居酒屋を通して県民性やその土地の魅力にせまった『居酒屋と県民性』（朝日文庫）から、東京の居酒屋と県民性について、一部抜粋・再編してお届けする。太田さん推薦の居酒屋も必見だ。


【写真】『居酒屋と県民性』はこちら
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【東京】江戸っ子の飲み方


　人口も都市規模も格段に大きな首都東京は日本一の居酒屋都市だ。特色は、長い歴史をもつ古い店が特に下町にたくさんあること。その反対に最も新しいスタイルの居酒屋があること。そして日本各地の地酒を並べた銘酒居酒屋が多いこと。それはブランド好きゆえで、東京の客は酒にうるさく、知ったかぶりの一家言が多い。


　そのうえで特徴は、あまり料理料理しない小粋な肴（さかな）をよろこぶ。せっかちな江戸っ子は注文したものがすぐに出てこないと機嫌が悪く、料理に凝るよりは味のはっきりした明快なものがいい。小鉢の簡単な肴でかけつけ三杯をキューッとやるいなせな「粋」を信条とし、飲むスタイルを気にするのが東京流で気取って飲む。しかし口ほどにもなく酒は弱く、三本も飲めば寝てしまい、長尺勝負の秋田あたりにはとてもかなわない。江戸っ子は口では勝つが酒では負け、東北人は口は負けるが酒では勝つ。


　さらに東京は日本中の郷土料理が集まっており、それは日本中から来ている地方出身者に故郷の味や人情を提供するためでもあるが、地方都市の名店が東京で勝負してみたいと出店するからでもある。それは世界規模にもふくらんで各国スタイルの酒場もいくらでもある。それゆえ食材はありとあらゆるものがそろい、料理人はいくらでも腕をふるえる。


　では東京で飲めばどこに行く必要もないかと言えば、断固それは違う。逆説的だが「東京ではない所で飲んでいることが、酒をうまくする」。地方の息吹や人の声、季節感の肌ざわりは、そこに行かなければ決して味わえない。その山に登ろうと思ったらそこに行くしかないのと同じで、この本の主旨もそこにあると理解いただきたい。





　ここ数年の東京の居酒屋傾向は、都心の盛り場を離れた住宅地に、大人を相手に高水準の酒料理を提供する郊外型上等居酒屋の増加だ。若い客相手のダイニング居酒屋と、大人相手の本格派の併存といえよう。


　もう一つの特筆は、東京には伊豆諸島など南の果てまで離島が連なること。走る車は品川ナンバーだ。離島は台風などでひとたび交通が途絶えれば、食料調達も病人も妊婦もすべて島内で解決する自立心があり、それゆえ独自の食材調理が発達する。また狭い島内ゆえ、むやみに反発し合うことのない協調心をもち、海を渡って人が来てくれるのがうれしく、来島者を温かくもてなす気持ちがある。私はいろんなイベントやキャンプで何度も訪ね、そのたびに島の人々と交流を重ねた。幾年か前、本格的に八丈を知ろうとながく滞在して書いた6編（『ニッポンぶらり旅　可愛いあの娘は島育ち』（集英社文庫所収）は思いのこもった内容になった。


　八丈島はかつて飢饉対策で米による酒醸造は禁じられていたが、1853年、流罪された薩摩藩人により薩摩芋による焼酎製造が教えられ、それまで酒のなかった島人にうるおいをもたらした。八丈島には今も4つの酒造所がある。さらに南の青ヶ島で原初的製法を守る「青酎」はカビくさい香りがいわば焼酎のブルーチーズ。絶海の孤島の秘酒は特製くさやチーズにぴったり合う。


【太田和彦さんオススメの東京の名店】


　東京の名店は紹介しきれないが、ここでは江戸＝東京の気風を残す「東京らしい＝東京以外では似合わない」老舗四店と離島の一店を紹介しよう。


●東京根岸　鍵屋（かぎや）
　酒屋の創業は安政3（1856）年、昭和初期から店の隅で飲ませ始め、戦後居酒屋になった。当時の建物は道路拡張で「江戸東京たてもの園」に移築保存され、今の店は大正時代の家。裏路地に置いた置行灯（あんどん）が白暖簾（のれん）をぼおっと照らす光景は昔の東京を思わせる。酒の燗（かん）つけも、15〜16種の肴も戦前と全く変わらない東京の居酒屋の神髄。女性だけの入店はお断わり。




●東京湯島　シンスケ
　創業大正14年。黒格子に清潔な縄暖簾と酒（さか）ばやし（杉玉）。店内は白木造りに真っ直ぐな一枚板カウンター。湯島天神祠（ほこら）以外、飾りものは一切ないきりりとした空間は東京風の美学だ。客は近所の東大、芸大の先生から仕事早仕舞の職人まで、皆ここで酒を飲むことに誇りをもって通う。話題は相撲と落語。3代目はお燗番、4代目は包丁だ。


●東京神楽坂　伊勢藤（いせとう）
　神楽坂の黒塀に囲まれた古い民家。店内真ん中の囲炉裏（いろり）に炭火が熾（おこ）り、端座の主人が黙々と燗をつける。ビールや焼酎はなく、酒は燗。座ると出てくる一汁三菜。冷房なし団扇（うちわ）あり。冬はストーブあり。声高の話は禁止。昭和20年の創業店は戦災で焼け、今の建物は昭和23年だが、店は戦前と全く変わらない文化財級の居酒屋。


●東京神田　みますや
　創業明治38年。今の建物は関東大震災後、昭和3年のもので2階建て銅貼りの看板建築は堂々たる東京の居酒屋の押し出し十分。壁に並ぶ黒札品書きは＜こはだ酢＞＜どぜう＞＜桜鍋＞など東京の正統的な肴ばかり。100年を超えた、現存する最も古い東京の居酒屋でありながら大衆居酒屋であることを通す東京居酒屋ファンの聖地。


●八丈島　梁山泊（りようざんぱく）
　周囲を太平洋に囲まれた島は魚の宝庫。小粒の青唐辛子を浸した？油で食べるトビウオなど刺身は爽快そのものに八丈島酒に合う。春の海藻を魚くずと固めた＜ブド＞、島オクラを板摺（いたずり）した＜ネリ＞。＜明日葉てんぷら＞はあくまで衣薄く、名物＜くさや＞は漬汁から出した"新鮮"がすばらしい。そして最後は絶品＜島寿司＞だ。交通費をかけて一泊で訪れる価値のある、東京の誇る名居酒屋。


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