250TRコミュのAIキャンセルについて

わざわざトピック立ててすいません。

質問です。

マフラーを純正からKARKARに変えてアフターファイヤーが気になっています。

結構パンパンいうのでなんとかしなくてはと。。

そこで、キャブ調整しようと思うのですが、その前にＡＩキャンセルは必須なのでしょうか？

もしくは症状によってはキャブ調整だけでおさまるのでしょうか？
教えてください。
年式は忘れましたが、キャブ車です。

このコミュニティーにはほんとにお世話になってます。
これからもよろしくお願いします。

コメント(12)

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[1] mixiユーザー 10月25日 17:26

ＡＩキャンセルでかなり改善されるのは確かっぽいですけど
一番大切なのはマフラー交換で排気効率が変わってる分
キャブの調整をしてあげることが大切ですよ

[2] mixiユーザー 10月25日 21:05

私はＡＩキャンセルで大分アフターファイアが収まりました。
ただやはり少しでもキャブはいじるべきかと思います。

[3] mixiユーザー 10月26日 00:17

自分のはＡＩキャンセルしてません。

エアクリもファンネル（かなり空気が多く薄いはず）ですがメインジェット１５０番を入れて現在特にアフターが気になる程の症状もありません。

ちなみにマフラーはトランペットです。

一度全開まで濃くしてから後でエアクリで調節した方がいいかと思います。
失敗してもプラグ被らせる程度で済むし、薄くしすぎてエンジン焼いて壊すよりは安くつくと思うんで。

実際のところＡＩは見た目以外はきにしなくても大丈夫かなと思います☆

(゜-゜)マフラーも無理に大口径の物は抜け過ぎてせっかくの単気筒のトルク感も無くなるのでお勧めできません。

アクセル戻すとパンパンパン・・・みたいに酷い状態なら１５０番入れてみて下さい。

それ以上は自分ならＡＩよりもＣＲキャブかＦＣＲ入れて対応します。

\(~o~)頑張ってください☆

[4] mixiユーザー 10月26日 00:24

横からすいませんm(_ _)m どのようにしてキャンセルするのでしょうか？
なにかアフターパーツとかあるんでしょうか？？？
質問ばかりですいません

[5] mixiユーザー 10月26日 18:40

>あきらさん
>ユータさん
>モン吉☆さん

皆さんありがとうございます。
やはりキャブ調製をして根本的な問題を解決しなければいけないのですね。

とても参考になりました。
キャブ調製に挑戦してみます。

どうもありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。

>カズヨシさん
僕もちゃんとは知りませんが、ＡＩキャンセルプラグというパーツがあり、純正パーツをはずし、空いたとこにはめるものです。「ＡＩキャンセルプラグ　２５０ＴＲ」で検索するとでます。

僕もわからないことだらけです

[6] mixiユーザー 10月26日 23:24

素人ですがよろしくお願いします。

そもそも
バックファイアはバイクにそんなによろしくないのですか？

[7] mixiユーザー 10月27日 08:25

> きよさん
そんなパーツがあるんですね(°□°;)
仕事終わったらググッてみます♪
ありがとうございます

[8] mixiユーザー 10月27日 09:42

> しんごりらさん
アフターファイア自体が悪いのでは無く、アフターファイアは混合気が適当でない場合に起きることが多いので（混合気が原因でないことも…）良くないと言っているのだと思います。

まあ後はうるさいですね。

[9] mixiユーザー 10月27日 13:30

★アフターの要因★
～?混合気が濃い場合～
アフターファイヤーは未燃焼ガスで燃料が濃すぎて、燃焼室内で完全燃焼していないものが排気管内で再度加熱され起こる場合もあります。

～?点火系統不良の場合～
点火系統のミスから未燃焼ガスが再加熱されてアフターとなる場合もあります。

～濃いの？薄いの？～
基本両方パンパン言いますｗでも薄い方はパチン！ぺチン！と弾けた音が断続的にします。
濃い方ではッボンッ！バン！の様な音がします。

※自分は↑この説明ではチト判断し難いわい！とか全然分らないぞボケ～！と思った方は、エンジンがかかり難い程度一度濃くしてちょーだい☆
濃い方に振ってから薄めてあげないとエンジン焼きますからね(・。・;

そもそも点火系統は高速道路などで長い時間バイクに負担がかかりオーバーヒートするような状態からでも簡単に起こる（狂う）可能性があります。
※自分はタペットのクリアランスが拡大したりでカチャカチャなりました。

～補足～
高温になったオイルは基本的に役にたちません。
膜が遮断される等してエンジンが焼きついたりもします。
※焼きついたまま走行すると可哀相な事になります！
なので、オイルの番手も１０ｗ３０では心配なのでＴＲのオイルとしては２０ｗ４０、５０とか、夏場でも同じく１０ｗ４０、５０のようなドロドロしたモノで自分は対応します♪
１０ｗ３０のようなシャバシャバなオイルではガスケットの隙間から根岸（芸人）のように「コニチハ～！」します・・・。
・・・失礼m(__)m
某バイク屋曰く本来「ＴＲは空冷やし限界を超えた時の熱を冷ます方法が走行中の風しかなくて水冷等に比べて効率が悪いからねー」と。
※噴いたら走れない＝冷めません。
確かによく１０ｗ３０のオイルは噴くｗ
街乗り程度迄でシャバイから高速はキツイし一度オイルが限界になれば走るの即停止して冷却のため休憩してやらねばお財布が崩壊し→赤字国債を～となる。

～結論～
高熱でも狂う点火系は狂えばアフターの要因に。
そこでオイルも対策の一つ☆

ただむやみやたらなドロドロは暖機に時間もかかるので、短時間であれば高速道路を走行してもガスケットやヘッドカバーから漏れない程度のオイルをチョイスする事が大事。
熱に対応して点火系を狂わせ難くさせ、アフターを防止する事も一つの対策。
・・・

最後に単気筒はチュー二ングしても馬鹿みたいに回すエンジンではないので最近全開走行やめました(；一_一)
傷んだ分はレストアです★

長々と失礼しましたー(・。・;

[10] mixiユーザー 10月27日 13:40

何度もすみません(＠山＠;)

混合気が濃いとアフターでマフラーから音がして、薄いとバックファイヤーでキャブレターやエアクリの入り口で火炎が出る場合もあるみたいですね。

ドッカンチュー二ングさえしなければエンジンブレーキ多用によるアフター以外はキャブ周辺での火炎（バックファイヤー）は無いとは思います。

[11] mixiユーザー 10月27日 16:12

AIキャンセルについて（Kawasaki 250TR wikiより）

・エンジン左側にある、シリンダーブロックからエアクリーナーに伸びている銀のパイプとそれに繋がっているパイプさらにそれに付いてているブツ（アクチュエータ？　ポンプ？）を取り外す。
・FI車の場合はブツに付いているセンサーの接続ジャックも外す
・シリンダーヘッドに空いた穴を塞ぐ
※ライコランドが出していたパーツか、WMがバッテリーケースの付属部品として出しているパーツを使って塞ぐ。WMのは補修部品扱いで出荷してくれるはず。もしも入手出来ない場合は、シリンダーブロックの中にある吸入口？をアルミ板かなにかで塞ぐのでもいいみたい。↓参考
※http://home.att.ne.jp/sigma/runparroom/orodas/ai-cancel.html
・エアクリ側に残った穴を、適当なゴム栓で塞ぐ。見つからない場合は耐熱性のあるハーネステープを貼っておくだけでもいいかも。
・FI車（07年式以降）の場合、残ったセンサーのジャックをハーネステープで巻いて水から端子を守る。あとはエンジンに触れないような位置に垂らしておく。

※FI車の場合、一つセンサーを取り外す事になりますが、これによる不具合は今のところ報告されていません。（何もしなくてもそのまま走れます。）キャブの再セッティングも大まかに言って不要です。
※作業全体の参考になるブログ記事↓
http://www.nero-8.com/blog/archives/cat_32.php
http://www.steppin-awards.com/custom/010.html
http://blogs.yahoo.co.jp/imoimopupu/24349898.html

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