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コメント(203)
ああ、なるほど goggle さんの書き込みで分かりました。
モードダイヤルを"チューリップのマーク"にしたのね。
普段ほとんど 絞り優先(A) で、あとは シャッター速度優先(S) か マニュアル(M) しか使いませんから、
プログラム(P)より手前側のプリセットモードはめったに使ってません ：）
コンデジだとチューリップのマークはマクロ撮影で実際レンズの位置もドラスティックに変わりますが、E-300 では近距離撮影向きのパラメータにプリセットされる（絞りを深くし=被写界深度を深くし ピントがボケづらくする、フラッシュ使用時白トビしづらくする等）だけで、コンデジのようにレンズがマクロ撮影モードになるわけじゃないですよ。
最短撮影距離が短いマクロレンズを使っていればどのモードでもそのままマクロ撮影可能ですし、マクロレンズでなければどのモードにしたところで最短撮影距離より近づけば単にピントが合わなくなるだけです。
モードダイヤルを"チューリップのマーク"にしたのね。
普段ほとんど 絞り優先(A) で、あとは シャッター速度優先(S) か マニュアル(M) しか使いませんから、
プログラム(P)より手前側のプリセットモードはめったに使ってません ：）
コンデジだとチューリップのマークはマクロ撮影で実際レンズの位置もドラスティックに変わりますが、E-300 では近距離撮影向きのパラメータにプリセットされる（絞りを深くし=被写界深度を深くし ピントがボケづらくする、フラッシュ使用時白トビしづらくする等）だけで、コンデジのようにレンズがマクロ撮影モードになるわけじゃないですよ。
最短撮影距離が短いマクロレンズを使っていればどのモードでもそのままマクロ撮影可能ですし、マクロレンズでなければどのモードにしたところで最短撮影距離より近づけば単にピントが合わなくなるだけです。
レスありがとうございます。
普段はシャッター速度優先で撮影しているのですが、被写体のアップを撮ろうと近づいて撮影した時、ＡＦで被写体のあるポイントにピント合わせたのに全然ピントが合わず、ピントを合わせたポイントよりもう少し遠くのところにピントが合っていることが何度もあったもので、マクロ（チューリップ）に合わせて撮影したら同じように寄ってもピントは目のところに合うのに明るさが足りなくなった・・・ということがありまして、このような質問をさせていただきました。
どうしても接近して撮るにはやはりマクロレンズが必要になるのですね・・・
goggleさん、えくしさん、ありがとうございます。
普段はシャッター速度優先で撮影しているのですが、被写体のアップを撮ろうと近づいて撮影した時、ＡＦで被写体のあるポイントにピント合わせたのに全然ピントが合わず、ピントを合わせたポイントよりもう少し遠くのところにピントが合っていることが何度もあったもので、マクロ（チューリップ）に合わせて撮影したら同じように寄ってもピントは目のところに合うのに明るさが足りなくなった・・・ということがありまして、このような質問をさせていただきました。
どうしても接近して撮るにはやはりマクロレンズが必要になるのですね・・・
goggleさん、えくしさん、ありがとうございます。
14-45の方でなくて、14-54のレンズですよね?
そちらの方だと、かなり寄れると思います。
マクロ域だと、MFで撮る方が多いです。
マクロレンズでもAFできますが、合わないこともあるので、S-AF+MFでAFをおざっぱに合わせて、MFで調整してみては？
本格的なマクロを撮りたいなら、マクロレンズを買った方がよいですが
そのレンズだけでも35mm換算で約0.5倍の撮影が出来るようです。
マクロレンズだと35の方を持っていますが、コレはかなり寄れるレンズです。
CCD面から14cm位でレンズの先端から1cm位だったと思います。
ただ、その距離になると近すぎるため、ピントが合う範囲がほんのちょっとだけになります。
そちらの方だと、かなり寄れると思います。
マクロ域だと、MFで撮る方が多いです。
マクロレンズでもAFできますが、合わないこともあるので、S-AF+MFでAFをおざっぱに合わせて、MFで調整してみては？
本格的なマクロを撮りたいなら、マクロレンズを買った方がよいですが
そのレンズだけでも35mm換算で約0.5倍の撮影が出来るようです。
マクロレンズだと35の方を持っていますが、コレはかなり寄れるレンズです。
CCD面から14cm位でレンズの先端から1cm位だったと思います。
ただ、その距離になると近すぎるため、ピントが合う範囲がほんのちょっとだけになります。
オリンパスに問い合わせして、一応回答が得られました。
OSのアップグレードやダウングレードをした環境は動作保障対象外だよ、という前提で、
完全削除しての再インストールを勧められています。
簡単にまとめると、
こういう名前のプログラムを削除しましょう：
・OLYMPUS Master 2
・OLYMPUS muvee Theater Pack
・OLYMPUS xD Piture Card Pack
・MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK
・Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
・Quick Time
こういう名前のレジストリを削除しましょう：
・マイコンピュータ\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2
・マイコンピュータ\HKEY_CURRENT_USER\Software\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2
起動ドライブで、こういう名前のフォルダを削除しましょう：
・Documents and Settings\(ユーザ名)\Local Settings\Application Data\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2
・Documents and Settings\(ユーザ名)\Local Settings\Application Data\OLYMPUS\OLYMPUS data
マイクロソフトのサイトから最新の下記プログラムをダウンロードしてインストールしましょう：
・MSXML4 : msxmljpn.msi
・Microsoft Visual C++ 2005 再頒布可能パッケージ (x86) : vcredist_x86.exe
再起動後に、OLYMPUS Master 2をインストールしてください、と。
***
まだ試してないので、あとで報告させていただきます。
OSのアップグレードやダウングレードをした環境は動作保障対象外だよ、という前提で、
完全削除しての再インストールを勧められています。
簡単にまとめると、
こういう名前のプログラムを削除しましょう：
・OLYMPUS Master 2
・OLYMPUS muvee Theater Pack
・OLYMPUS xD Piture Card Pack
・MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK
・Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
・Quick Time
こういう名前のレジストリを削除しましょう：
・マイコンピュータ\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2
・マイコンピュータ\HKEY_CURRENT_USER\Software\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2
起動ドライブで、こういう名前のフォルダを削除しましょう：
・Documents and Settings\(ユーザ名)\Local Settings\Application Data\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2
・Documents and Settings\(ユーザ名)\Local Settings\Application Data\OLYMPUS\OLYMPUS data
マイクロソフトのサイトから最新の下記プログラムをダウンロードしてインストールしましょう：
・MSXML4 : msxmljpn.msi
・Microsoft Visual C++ 2005 再頒布可能パッケージ (x86) : vcredist_x86.exe
再起動後に、OLYMPUS Master 2をインストールしてください、と。
***
まだ試してないので、あとで報告させていただきます。
hacoさん
その光ってるのって、チカチカチカって感じではないですか？
そうだったらＡＦが暗くてあってないから、ＡＦイルミネータ
（ＡＦ補助光）が発光しているんじゃないですか？
ＡＦ（Ｓ，Ｃ）の設定では、ピントが合うまでシャッター切れない
んじゃないかな。
解決策としては、ＡＦの設定をＳ−ＡＦ+ＭＦとか
Ｃ−ＡＦ+ＭＦ、ＭＦで撮影すればシャッターは、
降りると思いますよ。
ただ、ピントがあってるかどうかは別ですが。
あとは、外付けのフラッシュをつけると、赤外線の
ＡＦイルミネータが付いていてＡＦが合い易い時も
あるかと思います。
あとは、明るいレンズ（ｆの小さい）を使うとかかな。
たぶん、これで良いんじゃないかな
ぜんぜん見当違いだったらごめんなさい。
その光ってるのって、チカチカチカって感じではないですか？
そうだったらＡＦが暗くてあってないから、ＡＦイルミネータ
（ＡＦ補助光）が発光しているんじゃないですか？
ＡＦ（Ｓ，Ｃ）の設定では、ピントが合うまでシャッター切れない
んじゃないかな。
解決策としては、ＡＦの設定をＳ−ＡＦ+ＭＦとか
Ｃ−ＡＦ+ＭＦ、ＭＦで撮影すればシャッターは、
降りると思いますよ。
ただ、ピントがあってるかどうかは別ですが。
あとは、外付けのフラッシュをつけると、赤外線の
ＡＦイルミネータが付いていてＡＦが合い易い時も
あるかと思います。
あとは、明るいレンズ（ｆの小さい）を使うとかかな。
たぶん、これで良いんじゃないかな
ぜんぜん見当違いだったらごめんなさい。
こんにちは。
素人の質問ですが宜しく御願いします。
数年前、E300を発表後すぐに購入しました。
コダックブルー、、、と皆さんがもてはやしていたので大手他社に見向きもせず。
数年間、これで室内ストロボ(モノブロック3機)にバック紙を立ててそこそこ大きな商品をRAW で撮ってはオフセット印刷用の素材に使っていました。
しかもセットレンズでです。
当然、4色分解用にPHOTOSHOPで加工せねばならないのですが、それまでのポジフィルムをスキャンしたものとさほど違和感なく作業が出来ていました。
ところが最近、さすがに800万画素は大きな紙面に苦しいなぁと思っていた矢先、友人がCANONのKISS(1000万画素クラス)でRAWで撮ってくれたものをオフセット印刷用に加工していたのですが、なんか4色分解の色合い合わせが難しいのです。
モニター画面で拡大すると、すごくシャープで綺麗なのですが、案の定、CMYKの紙面におこすと色が難しいのです。
慣れだと思うのですが。。
決してプロではないので高級な機種はいらんのですが。
近々新たに一眼とレンズを揃えたいと思うのです。
そこでE-620とcanon・kiss4とで迷っています。オリンパスしか知らないワタクシはフォーサーズに愛着もあります。
しかしE-620はE-300と比べてやはりまったくの別モノと考えないとだめなんですかね。
そうであれば、デジタルはもはや技術革新が日進月歩の世界で「どこのブランド・・」にこだわらずともいいのか。。。
これからレンズも揃えていこうとするワタクシにとっては悩みどころです。
E300しか手にした事がないワタクシです。
これでオフセット印刷の素材に加工した方がいらっしゃればアドバイス頂ければ嬉しいです。
宜しく御願いします。
素人の質問ですが宜しく御願いします。
数年前、E300を発表後すぐに購入しました。
コダックブルー、、、と皆さんがもてはやしていたので大手他社に見向きもせず。
数年間、これで室内ストロボ(モノブロック3機)にバック紙を立ててそこそこ大きな商品をRAW で撮ってはオフセット印刷用の素材に使っていました。
しかもセットレンズでです。
当然、4色分解用にPHOTOSHOPで加工せねばならないのですが、それまでのポジフィルムをスキャンしたものとさほど違和感なく作業が出来ていました。
ところが最近、さすがに800万画素は大きな紙面に苦しいなぁと思っていた矢先、友人がCANONのKISS(1000万画素クラス)でRAWで撮ってくれたものをオフセット印刷用に加工していたのですが、なんか4色分解の色合い合わせが難しいのです。
モニター画面で拡大すると、すごくシャープで綺麗なのですが、案の定、CMYKの紙面におこすと色が難しいのです。
慣れだと思うのですが。。
決してプロではないので高級な機種はいらんのですが。
近々新たに一眼とレンズを揃えたいと思うのです。
そこでE-620とcanon・kiss4とで迷っています。オリンパスしか知らないワタクシはフォーサーズに愛着もあります。
しかしE-620はE-300と比べてやはりまったくの別モノと考えないとだめなんですかね。
そうであれば、デジタルはもはや技術革新が日進月歩の世界で「どこのブランド・・」にこだわらずともいいのか。。。
これからレンズも揃えていこうとするワタクシにとっては悩みどころです。
E300しか手にした事がないワタクシです。
これでオフセット印刷の素材に加工した方がいらっしゃればアドバイス頂ければ嬉しいです。
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