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玉肥(油粕等)肥料ですこれも盆栽の大きさに よって違いますが春の倍あげてます。
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コメント(57)
> KAZU_PONさん
すっきりしましたね。
1.根元の土を少しかき分けて、根張りの位置を確認して下さい。ビニールポット植えのものは深植えになってることが多いです。
2.根張りのすぐ上から、電気配線に使うようなビニール粘着テープを半分重なるようにしながらキツく巻き上げる（幹が裂けたり皮が剥がれるのを防げます）
3.幹の太さの半分〜３分の１程度の針金（アルミ線が使い易い）を用意する。太さに合わせて３段階あると良いでしょう（直径３mm、２mm、１mmか1.5mmで大抵間に合うと思います）。
4.一番太いのは根元にしっかり差し込んで斜め45度の角度で巻き上げる。
幹や枝の太さに合わせて針金を変える。
5.平面的にならないよう、単調にならないよう大胆に曲げる。
極力曲げ直ししない（曲げ直しすると繊維が切れて枯れる恐れがある）。
あとは実践あるのみ。
頑張ってやってみて下さいね。
すっきりしましたね。
1.根元の土を少しかき分けて、根張りの位置を確認して下さい。ビニールポット植えのものは深植えになってることが多いです。
2.根張りのすぐ上から、電気配線に使うようなビニール粘着テープを半分重なるようにしながらキツく巻き上げる（幹が裂けたり皮が剥がれるのを防げます）
3.幹の太さの半分〜３分の１程度の針金（アルミ線が使い易い）を用意する。太さに合わせて３段階あると良いでしょう（直径３mm、２mm、１mmか1.5mmで大抵間に合うと思います）。
4.一番太いのは根元にしっかり差し込んで斜め45度の角度で巻き上げる。
幹や枝の太さに合わせて針金を変える。
5.平面的にならないよう、単調にならないよう大胆に曲げる。
極力曲げ直ししない（曲げ直しすると繊維が切れて枯れる恐れがある）。
あとは実践あるのみ。
頑張ってやってみて下さいね。
> KAZU_PONさん
［026］の真柏ですが、作業後の画像を見ると、三本の同じくらいの太さの枝が平行に真っ直ぐ伸びた状態ですから、これでは美しい盆栽の姿とは思えません。
作業の順番が間違っていますよ。
まずは将来的にどんな形にするのか樹形構想を立てる。
その樹形構想に基づいて12月から２月の間なら針金で曲げて形を作る。
その上で不要になってくる位置の枝葉を取り除くのです。
先に下枝をこんなに整理してしまっては将来的に必要な場所に枝が無いことになります。
不要枝はジンにすることも出来るので、形が出来るまで抜かない方が幹も太り易くなりますからね。
兎も角、３月から晩秋に至るまでは樹皮が剥がれ易く針金かけるには不適切な時期ですので、
このまましっかり肥培して、不定芽発生を期待するのと幹の肥大を図って下さい。
今のうちにどんな樹形にするか、何通りか構想図を描くのもいいですね。
［026］の真柏ですが、作業後の画像を見ると、三本の同じくらいの太さの枝が平行に真っ直ぐ伸びた状態ですから、これでは美しい盆栽の姿とは思えません。
作業の順番が間違っていますよ。
まずは将来的にどんな形にするのか樹形構想を立てる。
その樹形構想に基づいて12月から２月の間なら針金で曲げて形を作る。
その上で不要になってくる位置の枝葉を取り除くのです。
先に下枝をこんなに整理してしまっては将来的に必要な場所に枝が無いことになります。
不要枝はジンにすることも出来るので、形が出来るまで抜かない方が幹も太り易くなりますからね。
兎も角、３月から晩秋に至るまでは樹皮が剥がれ易く針金かけるには不適切な時期ですので、
このまましっかり肥培して、不定芽発生を期待するのと幹の肥大を図って下さい。
今のうちにどんな樹形にするか、何通りか構想図を描くのもいいですね。
KAZU_PONさん＞｛32｝の真柏ですが、個人的にはまだまだ幹を太らせる段階かと思います。
芽摘みとは完成樹、もしくは半完成樹に対して行うものであって、現段階では必要ないと思います。
まずはこの真柏をどうしたいかだと思います。
樹形構想が先かな、と。
この細さで盆栽らしく見せたいなら、不要な枝も見えてきますし、幹を太らせたいなら、枝を抜くではなく、とりあえず枝に針金掛けて曲を作って肥培に専念する。（樹種によりますが、枝を伸ばしたほうが幹の太りは早いです）
という方法になると思います。
ちなみに僕なら、今は肥培に専念する。。かな。
完成樹、半完成樹、これから作っていく樹によって、作業の仕方は変わります。
もちろん、元気な樹、元気のない樹によっても変わりますし、同じ樹でも、上部と下部によって作業の仕方も変わってきます。なかなか一辺倒にはいきません。
手に入れたら即作業、というお気持ちはよくわかります。僕もそうでしたし、今でもそうですから(-_-;)
でも、ちょっと立ち止まって、落ち着いて樹と向きあってみることが大事です♪
ま、これは僕も言われてきたことだし、今でも言われることですが、盆栽を続けていれば意味はおのずと理解できてきますよ♪
僕も数年かかって意味を把握してきたことですしね♪
のんびりいきましょう♪
僕の先入観、間違った知識かもしれませんので、ほかの方の意見も参考にしてくださいね。
僕の意見も間違っていたらご指摘いただけると幸いですm(__)m
芽摘みとは完成樹、もしくは半完成樹に対して行うものであって、現段階では必要ないと思います。
まずはこの真柏をどうしたいかだと思います。
樹形構想が先かな、と。
この細さで盆栽らしく見せたいなら、不要な枝も見えてきますし、幹を太らせたいなら、枝を抜くではなく、とりあえず枝に針金掛けて曲を作って肥培に専念する。（樹種によりますが、枝を伸ばしたほうが幹の太りは早いです）
という方法になると思います。
ちなみに僕なら、今は肥培に専念する。。かな。
完成樹、半完成樹、これから作っていく樹によって、作業の仕方は変わります。
もちろん、元気な樹、元気のない樹によっても変わりますし、同じ樹でも、上部と下部によって作業の仕方も変わってきます。なかなか一辺倒にはいきません。
手に入れたら即作業、というお気持ちはよくわかります。僕もそうでしたし、今でもそうですから(-_-;)
でも、ちょっと立ち止まって、落ち着いて樹と向きあってみることが大事です♪
ま、これは僕も言われてきたことだし、今でも言われることですが、盆栽を続けていれば意味はおのずと理解できてきますよ♪
僕も数年かかって意味を把握してきたことですしね♪
のんびりいきましょう♪
僕の先入観、間違った知識かもしれませんので、ほかの方の意見も参考にしてくださいね。
僕の意見も間違っていたらご指摘いただけると幸いですm(__)m
たびたび質問ですみません。
小品盆栽（松柏、実もの、花もの）を３０鉢以上もつにいたった初心者です。
『盆栽入門』、『盆栽のつくりかた』など読み漁っている最中です。
■ 水遣りについて質問
『桃栗３年柿８年』などと言いますが、盆栽の世界でも『水遣り』は意外と難しいと聞きます。
やりすぎては根腐れを起こす、やらなくては枯れさせてしまいます。
例えば、黒松ですが、春・秋は一日１回、夏は一日２回、冬は一週間に１回を
目安に、乾いたらあげると書いてあります。
今、関東地方も入梅にはいりました。
盆栽は軒下と大きな木の下においてあるのですが、軒下は雨がかかりませんが、木の下は濡れます。
軒下は雨がかかりませんが、乾いた様子もないので、時々入れ替えてあげています。こんな管理で大丈夫ですか？
小品盆栽（松柏、実もの、花もの）を３０鉢以上もつにいたった初心者です。
『盆栽入門』、『盆栽のつくりかた』など読み漁っている最中です。
■ 水遣りについて質問
『桃栗３年柿８年』などと言いますが、盆栽の世界でも『水遣り』は意外と難しいと聞きます。
やりすぎては根腐れを起こす、やらなくては枯れさせてしまいます。
例えば、黒松ですが、春・秋は一日１回、夏は一日２回、冬は一週間に１回を
目安に、乾いたらあげると書いてあります。
今、関東地方も入梅にはいりました。
盆栽は軒下と大きな木の下においてあるのですが、軒下は雨がかかりませんが、木の下は濡れます。
軒下は雨がかかりませんが、乾いた様子もないので、時々入れ替えてあげています。こんな管理で大丈夫ですか？
> KAZU_PONさん
基本的に本で書いてある「水やりは春・秋は一日一回」などというのはあくまでも目安です。実際には一鉢一鉢良く観察して土の表面の乾き具合を見て乾いてる鉢にはしっかり水をやり、乾いてなけるばやらないことです。
一鉢ごとに木の生育状況は均一では無いので、本に書いてあるからと杓子定規的にしてはいけません。
それから、雨が降ったから水やりしなくて大丈夫と思ったら大間違いですよ。
シトシトとかなり長時間降る時は大丈夫なことが多いですが、夕立のような時は鉢の表面だけが濡れて鉢底の根にまで水が届いてなかったり、葉が茂った鉢では葉が水を遮って鉢土が濡れないこともよくあります。
加減が分かりにくい時は、乾いた時の鉢の重さと水をたっぷり遣った時の重さを手で持って実感しておくと、30鉢程度なら水やりの達人になれるはずですよ。
基本的に本で書いてある「水やりは春・秋は一日一回」などというのはあくまでも目安です。実際には一鉢一鉢良く観察して土の表面の乾き具合を見て乾いてる鉢にはしっかり水をやり、乾いてなけるばやらないことです。
一鉢ごとに木の生育状況は均一では無いので、本に書いてあるからと杓子定規的にしてはいけません。
それから、雨が降ったから水やりしなくて大丈夫と思ったら大間違いですよ。
シトシトとかなり長時間降る時は大丈夫なことが多いですが、夕立のような時は鉢の表面だけが濡れて鉢底の根にまで水が届いてなかったり、葉が茂った鉢では葉が水を遮って鉢土が濡れないこともよくあります。
加減が分かりにくい時は、乾いた時の鉢の重さと水をたっぷり遣った時の重さを手で持って実感しておくと、30鉢程度なら水やりの達人になれるはずですよ。
＞こでぶうさん
根腐れでは無さそうですね。根腐れだともっと株全体的にやられていきますから。
考えられるのは日焼けです。この仲間も、ご自宅の環境に慣れてしまうと結構日照にも強いんですが、なにぶん今年の夏の猛暑です。購入されたのが今年の７月ということですので、購入される前は屋根下の遮光された場所に置かれてませんでしたか？
そして現在の置かれてる場所で、日中に数時間でも直射日光に当たってませんか？一度お休みの日にでも朝昼夕方と一日を通して観察してみて下さい。サワラを含む針葉樹はダメージを受けた結果が実際に症状として現れるのが遅いので、へたすると症状が現れた時には手遅れ・・・・・・なんてこともあります。
取り敢えずは、今の猛暑が過ぎ去るまで、寒冷紗やスダレなどで一日中直射日光の当たらない場所に移動してあげてください（室内はだめですよ。暗すぎますから）。枯れた葉は枯れた部分のみ剪定してこれからの経過を観察して下さい。真夏の水切れなどもしてなかったら、また秋に回復してくると思いますよ。
根腐れでは無さそうですね。根腐れだともっと株全体的にやられていきますから。
考えられるのは日焼けです。この仲間も、ご自宅の環境に慣れてしまうと結構日照にも強いんですが、なにぶん今年の夏の猛暑です。購入されたのが今年の７月ということですので、購入される前は屋根下の遮光された場所に置かれてませんでしたか？
そして現在の置かれてる場所で、日中に数時間でも直射日光に当たってませんか？一度お休みの日にでも朝昼夕方と一日を通して観察してみて下さい。サワラを含む針葉樹はダメージを受けた結果が実際に症状として現れるのが遅いので、へたすると症状が現れた時には手遅れ・・・・・・なんてこともあります。
取り敢えずは、今の猛暑が過ぎ去るまで、寒冷紗やスダレなどで一日中直射日光の当たらない場所に移動してあげてください（室内はだめですよ。暗すぎますから）。枯れた葉は枯れた部分のみ剪定してこれからの経過を観察して下さい。真夏の水切れなどもしてなかったら、また秋に回復してくると思いますよ。
> ミスターチルト３度さん
ハリツルマサキはニシキギ科の植物で、雄しべだけの花を咲かせる雄木と、雌しべだけの花を咲かせる雌木が別々になっていて、雄木と雌木を両方を揃え、雄木の雄花の花粉を雌木の雌花の雌しべの先端に着けてやらないとちゃんとした果実は実りません。沖縄にお住まいならば海岸に自生しており鉢物としてもわりと人気の植物なので、雌木だけ持っていても昆虫が勝手に受粉してくれる可能性はありますが、それ以外の地域にお住まいならば、雄木と雌木を両方揃えないと結実させるのは難しいでしょう。
奥の手として、植物ホルモン剤（トマトトーンという名前で市販されています）を説明書を良く読んで雌しべに噴霧してやれば、種無し果実が実りますが、ちゃんと花粉が着いて実った果実に比べて日持ちしません。
ハリツルマサキはニシキギ科の植物で、雄しべだけの花を咲かせる雄木と、雌しべだけの花を咲かせる雌木が別々になっていて、雄木と雌木を両方を揃え、雄木の雄花の花粉を雌木の雌花の雌しべの先端に着けてやらないとちゃんとした果実は実りません。沖縄にお住まいならば海岸に自生しており鉢物としてもわりと人気の植物なので、雌木だけ持っていても昆虫が勝手に受粉してくれる可能性はありますが、それ以外の地域にお住まいならば、雄木と雌木を両方揃えないと結実させるのは難しいでしょう。
奥の手として、植物ホルモン剤（トマトトーンという名前で市販されています）を説明書を良く読んで雌しべに噴霧してやれば、種無し果実が実りますが、ちゃんと花粉が着いて実った果実に比べて日持ちしません。
＞KAZU_PONさん
少し手厳しい言い方になって申し訳ないですが、盆栽らしくありません。
黒松（赤松？）の幹は細く葉はよれよれで伸び過ぎ、小枝もまばらで間延びした印象です。鉢の水はけは良好ですか？良好であるという前提で、さらに肥料を増やした方が良さそうです。置き肥は１ヶ月したら形は残っていてもただの出がらしですので、新しいのに取り替え、前回とは違う位置に置きましょう。数も現在の２倍でも良さそうです。液体肥料は濃度は変えずに毎週一度にしましょう。
そして今のうちに芽の強弱を平均化するために葉すぐりして、古い葉を中心に強い芽ほど葉を切り取って減らします。今これだけ葉がだらしなく長いのは葉性の問題もありますが、芽切りの時期が少し早いことも考えられます。小品サイズの木なら７月になってからで大丈夫です。
このまま細い幹の文人風に作られるなら、枝はもう少し整理して切り縮めてはいかがですか？また、幹を太くしたいなら、最下部の枝を芽切りなどせず犠牲枝として思いっきり伸ばしてしまう（目的の太さが得られた時点で切り捨てる）などの手段も検討されるといいと思いますよ。
少し手厳しい言い方になって申し訳ないですが、盆栽らしくありません。
黒松（赤松？）の幹は細く葉はよれよれで伸び過ぎ、小枝もまばらで間延びした印象です。鉢の水はけは良好ですか？良好であるという前提で、さらに肥料を増やした方が良さそうです。置き肥は１ヶ月したら形は残っていてもただの出がらしですので、新しいのに取り替え、前回とは違う位置に置きましょう。数も現在の２倍でも良さそうです。液体肥料は濃度は変えずに毎週一度にしましょう。
そして今のうちに芽の強弱を平均化するために葉すぐりして、古い葉を中心に強い芽ほど葉を切り取って減らします。今これだけ葉がだらしなく長いのは葉性の問題もありますが、芽切りの時期が少し早いことも考えられます。小品サイズの木なら７月になってからで大丈夫です。
このまま細い幹の文人風に作られるなら、枝はもう少し整理して切り縮めてはいかがですか？また、幹を太くしたいなら、最下部の枝を芽切りなどせず犠牲枝として思いっきり伸ばしてしまう（目的の太さが得られた時点で切り捨てる）などの手段も検討されるといいと思いますよ。
>>[48]
今の時期で良かったですよ。今はモミジ類は一番休眠が深い時期ですから、樹液を吹くこともなく助かりましたね。年を越してたらヤバかったです。
ただし、どういうふうに折れたのかによって問題が異なります。縦に裂け目が入っただけなら、隙間なくピッタリと針金で巻き固定したことは大正解で、更にその上から灌水の水等が入らないように癒合剤(切り口を保護するもので、大きなホームセンターや盆栽専門店で売っています)を塗ると良いでしょう。
縦だけではなく、横にも裂けたならちょっと心配ですね。横に裂けたところから上は枯れてしまう可能性があります。組織を上手く元通りに繫げることができていたなら助かる可能性はありますが、２/３も折れたのならそこから上部は枯れるかもしれません。いずれにしても傷口には癒合剤を塗っておきましょう。
ただ、若い木だということなので、折れ目の下から新芽を吹く可能性もあります。
あきらめずこれまで通りの水やりを続けて下さいね。
今の時期で良かったですよ。今はモミジ類は一番休眠が深い時期ですから、樹液を吹くこともなく助かりましたね。年を越してたらヤバかったです。
ただし、どういうふうに折れたのかによって問題が異なります。縦に裂け目が入っただけなら、隙間なくピッタリと針金で巻き固定したことは大正解で、更にその上から灌水の水等が入らないように癒合剤(切り口を保護するもので、大きなホームセンターや盆栽専門店で売っています)を塗ると良いでしょう。
縦だけではなく、横にも裂けたならちょっと心配ですね。横に裂けたところから上は枯れてしまう可能性があります。組織を上手く元通りに繫げることができていたなら助かる可能性はありますが、２/３も折れたのならそこから上部は枯れるかもしれません。いずれにしても傷口には癒合剤を塗っておきましょう。
ただ、若い木だということなので、折れ目の下から新芽を吹く可能性もあります。
あきらめずこれまで通りの水やりを続けて下さいね。
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