しまったら、丸いアンビルを探して、軽く叩けば元に戻るでしょう。キャリア全体の変形にだけは、十分注意が必要な作業です。
自己紹介のアラジン画像を拝見して気がついたのですが、受け皿を使っていない方が結構多い気がします。どうしてなんでしょう？かく言う私も使っていません
。「無くした」・「汚れている」・「ホコリが溜まって鬱陶しい」様々な理由があると思います。受け皿をつけていないと点火後のマッチの燃えさしを置くところが無かったので以前は使っていました、それから空き缶を使ったマッチの燃えさし入れを作って足のリングに引っ掛けていたこともありました。今はチャッカマンを使っているのでそんな理由は昔のこと。しかし受け皿がないと床の置く時に引きずるわけではないけど、硬い床や畳に当たる感触が気になっていました。
そこでちょっとした
改造というか裏技。アラジンの足の先端にもともと開いている穴にクッションのゴムを取り付けるのです。フェルトや皮製のキャップがオークションに出ているのを見たことがありますがあれはあれで雰囲気があっていいものです・・・でもケッコウお高い(^_^;) そこでホームセンターで見つけたボンネットゴムをつけてみました。＠２０円×４個、他にＭ４×１０のネジと袋ナットで〆て１１０円 見栄えのいいステン袋ナットを使っても１台分で１５０円ほどの出費でした。わずかな出費でできる簡単な改造？外観は全く変わり映えしませんが、置いた時の感触がグッと良くなりますよ。
こんなトピ立ててしまったけど既出でしたか？？
。「無くした」・「汚れている」・「ホコリが溜まって鬱陶しい」様々な理由があると思います。受け皿をつけていないと点火後のマッチの燃えさしを置くところが無かったので以前は使っていました、それから空き缶を使ったマッチの燃えさし入れを作って足のリングに引っ掛けていたこともありました。今はチャッカマンを使っているのでそんな理由は昔のこと。しかし受け皿がないと床の置く時に引きずるわけではないけど、硬い床や畳に当たる感触が気になっていました。 そこでちょっとした
改造というか裏技。アラジンの足の先端にもともと開いている穴にクッションのゴムを取り付けるのです。フェルトや皮製のキャップがオークションに出ているのを見たことがありますがあれはあれで雰囲気があっていいものです・・・でもケッコウお高い(^_^;) そこでホームセンターで見つけたボンネットゴムをつけてみました。＠２０円×４個、他にＭ４×１０のネジと袋ナットで〆て１１０円 見栄えのいいステン袋ナットを使っても１台分で１５０円ほどの出費でした。わずかな出費でできる簡単な改造？外観は全く変わり映えしませんが、置いた時の感触がグッと良くなりますよ。 こんなトピ立ててしまったけど既出でしたか？？
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コメント(20)
裏技というより、”改造”になりますが、ガラス芯に変更する（笑）。
もう、７〜８年前に数台やりました。
経緯は、60年代のある時期では、国産ストーブの殆どが”ブルーフレーム”だったんです。それこそ、アラジンと全く同じ、構造、寸法の芯もありましたし、もっと大型の芯もありました。そして、その多くが”ガラス芯”だったんです。
ガラス芯の利点をまず、説明して置きますね。
?まず、空焼きしても、芯がチビない。
?芯を切る手間が掛からない
?できるだけ、空焼きした方が調子がいい。
そうなんです、全く、木綿芯のアラジンとは逆なんですね。
適当な、75mm径のガラス芯を用意し、ウイッグキャリアに固定します。
固定は、適当に”カシメ”を使いました。
注意点と問題点
?アラジンでは、芯のせり出す部分が多いので、使う芯も、長めのモノでないとダメです。
?キレイに、芯の上部を切り揃えますが、ガラス繊維は、細い毛状なので、それが、なかなか難しいです。それが、上手くいかないと、キレイに燃えません。
結論、
なんとか、実用には使えましたが、芯を切り揃えるのがかな〜〜り難しかったです。
また、機会があれば、やってみようと思います。
もう、７〜８年前に数台やりました。
経緯は、60年代のある時期では、国産ストーブの殆どが”ブルーフレーム”だったんです。それこそ、アラジンと全く同じ、構造、寸法の芯もありましたし、もっと大型の芯もありました。そして、その多くが”ガラス芯”だったんです。
ガラス芯の利点をまず、説明して置きますね。
?まず、空焼きしても、芯がチビない。
?芯を切る手間が掛からない
?できるだけ、空焼きした方が調子がいい。
そうなんです、全く、木綿芯のアラジンとは逆なんですね。
適当な、75mm径のガラス芯を用意し、ウイッグキャリアに固定します。
固定は、適当に”カシメ”を使いました。
注意点と問題点
?アラジンでは、芯のせり出す部分が多いので、使う芯も、長めのモノでないとダメです。
?キレイに、芯の上部を切り揃えますが、ガラス繊維は、細い毛状なので、それが、なかなか難しいです。それが、上手くいかないと、キレイに燃えません。
結論、
なんとか、実用には使えましたが、芯を切り揃えるのがかな〜〜り難しかったです。
また、機会があれば、やってみようと思います。
チムニーホウロウの剥がれや錆を、塗装で目立たなくする方法。
カンペハピオ水性シリコン塗料のアイボリー（デラックスの場合）で、普通にタッチアップします。他の塗料はまだ試していません。
マイカの半分くらいまでの低い部分は、高温にならないのでこれで塗れます。ちゃんと塗膜も安定します。
それ以上の高さでも塗れますが、多少焼けて茶色に変色するので、違う色調で調整できるのでは？と思います。
なお、ホウロウ仕上げ以外の部分は、全て同塗料で塗っても大丈夫です。灯油にも強いので、置き台を綺麗に塗る場合も使えます。グリーンの場合は調合しないと、全く同じ色は無いと思います。
ボイリングリングやマイカの枠は、軽く錆を落としてから、耐熱塗料のシルバーでスプレー塗りできます。風合いが新品同様になります。一回塗りであっさり塗れば、塗装したとは判らない感じに仕上がります。乾燥後はそのまま火をつけても、全く問題無いです。
耐熱塗料を器にスプレーしておいて、液体を細い筆で塗れば、チムニークリップなんかも綺麗に仕上がります。
カンペハピオ水性シリコン塗料のアイボリー（デラックスの場合）で、普通にタッチアップします。他の塗料はまだ試していません。
マイカの半分くらいまでの低い部分は、高温にならないのでこれで塗れます。ちゃんと塗膜も安定します。
それ以上の高さでも塗れますが、多少焼けて茶色に変色するので、違う色調で調整できるのでは？と思います。
なお、ホウロウ仕上げ以外の部分は、全て同塗料で塗っても大丈夫です。灯油にも強いので、置き台を綺麗に塗る場合も使えます。グリーンの場合は調合しないと、全く同じ色は無いと思います。
ボイリングリングやマイカの枠は、軽く錆を落としてから、耐熱塗料のシルバーでスプレー塗りできます。風合いが新品同様になります。一回塗りであっさり塗れば、塗装したとは判らない感じに仕上がります。乾燥後はそのまま火をつけても、全く問題無いです。
耐熱塗料を器にスプレーしておいて、液体を細い筆で塗れば、チムニークリップなんかも綺麗に仕上がります。
キングパワーさん＞
確かにそうですね。私がチムニーを塗ったのは主に２５型で、３８はほんの少し塗っただけです。３９も持っていますが、これはまだ剥げていないし・・
２５型を例に云いますと、確かに変色はするんですが、塗膜としては指で触っただけで、ポロポロ落ちてくるような状態にはなっていません。ある程度の美観を取り戻す術にはなると考えています。変色してアイボリーになるには、どの色を塗ったらいいのか？そんな実験も少し行っています。
だけど所詮はいいかげん。ホウロウには適うはずありません・・
岐阜に住む友人（アラジンユーザー）が、ホウロウは窯業の分野だろうから、本場に住む者として有利だろうし研究すると云ってました。簡単に直せるような日が来ればいいですね。
確かにそうですね。私がチムニーを塗ったのは主に２５型で、３８はほんの少し塗っただけです。３９も持っていますが、これはまだ剥げていないし・・
２５型を例に云いますと、確かに変色はするんですが、塗膜としては指で触っただけで、ポロポロ落ちてくるような状態にはなっていません。ある程度の美観を取り戻す術にはなると考えています。変色してアイボリーになるには、どの色を塗ったらいいのか？そんな実験も少し行っています。
だけど所詮はいいかげん。ホウロウには適うはずありません・・
岐阜に住む友人（アラジンユーザー）が、ホウロウは窯業の分野だろうから、本場に住む者として有利だろうし研究すると云ってました。簡単に直せるような日が来ればいいですね。
朱美時々５３８３なのさん>
アラジンではありませんが、耐熱塗料でも、場所によっては、時間と共に、退色した経験があります。
塗られたのは、serie25なんですね〜・・25って、チムニーの合わせ目のトコロが特に剥がれ易くないですか！？。
IRから39まで持ってますが（38は今は無いです）、新しくなるに従って、ホーローが薄くなってる気がします。
>簡単に直せるような日が来ればいいですね。
ホムセンには、ホーローの補修剤と称するものが、売ってますが、アレは、主に浴槽とかのヤツなんで、高温になるストーブには使えませんね〜・・。
ホーローを直すとしたら、全部剥がして、釉薬を塗って焼けばいいかもですね〜？？でも、熱で歪むかな〜？。それ以前に、コストが掛かり過ぎますね〜・・（笑）。
以前は、ボロアラジンを仕上げる時、38（天板）や39（チムニー）の新品パーツを流用してました。
チムニーは25以前だと、窓が4つ穴なので、その辺の加工、38の天板は、一見旧型と同じですが、取り付けの爪が上下逆なので、また、その辺の加工でOK。
・・”その辺”が多くてすいません。
あと、ネジですが、旧型には、マイナスネジを使います。ただ、16〜37までの、ﾊﾝﾄﾞﾙのネジは、M3.5P0.6というサイズで入手は困難です。
アラジンではありませんが、耐熱塗料でも、場所によっては、時間と共に、退色した経験があります。
塗られたのは、serie25なんですね〜・・25って、チムニーの合わせ目のトコロが特に剥がれ易くないですか！？。
IRから39まで持ってますが（38は今は無いです）、新しくなるに従って、ホーローが薄くなってる気がします。
>簡単に直せるような日が来ればいいですね。
ホムセンには、ホーローの補修剤と称するものが、売ってますが、アレは、主に浴槽とかのヤツなんで、高温になるストーブには使えませんね〜・・。
ホーローを直すとしたら、全部剥がして、釉薬を塗って焼けばいいかもですね〜？？でも、熱で歪むかな〜？。それ以前に、コストが掛かり過ぎますね〜・・（笑）。
以前は、ボロアラジンを仕上げる時、38（天板）や39（チムニー）の新品パーツを流用してました。
チムニーは25以前だと、窓が4つ穴なので、その辺の加工、38の天板は、一見旧型と同じですが、取り付けの爪が上下逆なので、また、その辺の加工でOK。
・・”その辺”が多くてすいません。
あと、ネジですが、旧型には、マイナスネジを使います。ただ、16〜37までの、ﾊﾝﾄﾞﾙのネジは、M3.5P0.6というサイズで入手は困難です。
キングパワーさん＞
２５型・・チムニーの溶接部分が、雑な感じはしますね。他にも針金を潰しただけのシャフトの抜け止めとか、ラフなディテールが目立ちます。そこが魅力でもありますが。
なにより厄介だったのが、１９７１年式にしてインチ規格のネジでした。しかも−のビスを使ってる。年式的には＋でもおかしくないんですが。
古いフランス車（偶然ですが１９７１年式）とか弄るんですが、当然メートル規格ですし、インチ規格の工具なんか持っていません。マイナスドライバーとモンキーは応用が利くけど、ナットのソケットはどうにもならない。
窓枠の４本の−ビスは、わざわざ裏側からインチナットで固定してあり、私はマイナスネジの頭を、宝飾用の０・３ミリの糸鋸で切断して外しました。真鍮ネジだから楽に切れましたよ。
Ｍ３のネジとナットで窓枠は固定しました。−のビスを使うのが気分でしょうけど、探すのが面倒なので＋のビスを流用しました。
これは私の推測ですが、アラジンを分解していくと、理不尽な構造に時々出くわします。ここは裏側にナットを溶接したり、鉄板も厚いんだからタップでネジを切っておくべきでは？そんな場所が散見されます。手間が減る分、生産費用も圧縮されるんだし・・
おそらく、本国生産から日本生産に移行する中で、工業規格の混在が発生し、面倒だからとオーバーサイズの穴を開けてしまったのでは？そう思えてならないのです。
２５型・・チムニーの溶接部分が、雑な感じはしますね。他にも針金を潰しただけのシャフトの抜け止めとか、ラフなディテールが目立ちます。そこが魅力でもありますが。
なにより厄介だったのが、１９７１年式にしてインチ規格のネジでした。しかも−のビスを使ってる。年式的には＋でもおかしくないんですが。
古いフランス車（偶然ですが１９７１年式）とか弄るんですが、当然メートル規格ですし、インチ規格の工具なんか持っていません。マイナスドライバーとモンキーは応用が利くけど、ナットのソケットはどうにもならない。
窓枠の４本の−ビスは、わざわざ裏側からインチナットで固定してあり、私はマイナスネジの頭を、宝飾用の０・３ミリの糸鋸で切断して外しました。真鍮ネジだから楽に切れましたよ。
Ｍ３のネジとナットで窓枠は固定しました。−のビスを使うのが気分でしょうけど、探すのが面倒なので＋のビスを流用しました。
これは私の推測ですが、アラジンを分解していくと、理不尽な構造に時々出くわします。ここは裏側にナットを溶接したり、鉄板も厚いんだからタップでネジを切っておくべきでは？そんな場所が散見されます。手間が減る分、生産費用も圧縮されるんだし・・
おそらく、本国生産から日本生産に移行する中で、工業規格の混在が発生し、面倒だからとオーバーサイズの穴を開けてしまったのでは？そう思えてならないのです。
朱美時々５３８３なのさん>
serie25をバラした（ぶら下がってる傘もメッキにしました）のは、10年位前なので、あまり良く覚えてないけど、インチネジだったかもです。イギリス製なので、インチでも不思議ではないけど、ﾁｮｯﾄ不思議に思ったのは、ウィットワース（英規格）じゃなくて、ユニファイ（米規格）だった記憶があります。ただ、年式からいえば、旧JISだった可能性もありますね。
旧JISの5mm以下のサイズでは、UNFと共通のサイズもあります。
なんだか、コレ見た人も、”何いってんの！？？”って思うでしょうね・・（笑）。
現在のネジは、"ISO規格”通称ISOネジで、ミリで表記するメトリックです（例ISO：M4P0.7、旧JIS：M4P0.75とか）。
マイナスネジは、現在、殆ど、売ってないし、作ってないです。なので、古いモノを見る基準となります。
僕は、古い二輪車の再生とかも仕事の一部ですが、そういうヤツには、マイナスネジを使います。モチロン、オールドストーブにも同じくです（笑）。
マイナスネジは舐め易く、実用向きではありませんが、独特の存在感と雰囲気があります。
あっ、ステンレスのネジは使わない方がいいですよ。”電食”でググれば解りますが、ネジの回りがサビを誘発します。
serie25をバラした（ぶら下がってる傘もメッキにしました）のは、10年位前なので、あまり良く覚えてないけど、インチネジだったかもです。イギリス製なので、インチでも不思議ではないけど、ﾁｮｯﾄ不思議に思ったのは、ウィットワース（英規格）じゃなくて、ユニファイ（米規格）だった記憶があります。ただ、年式からいえば、旧JISだった可能性もありますね。
旧JISの5mm以下のサイズでは、UNFと共通のサイズもあります。
なんだか、コレ見た人も、”何いってんの！？？”って思うでしょうね・・（笑）。
現在のネジは、"ISO規格”通称ISOネジで、ミリで表記するメトリックです（例ISO：M4P0.7、旧JIS：M4P0.75とか）。
マイナスネジは、現在、殆ど、売ってないし、作ってないです。なので、古いモノを見る基準となります。
僕は、古い二輪車の再生とかも仕事の一部ですが、そういうヤツには、マイナスネジを使います。モチロン、オールドストーブにも同じくです（笑）。
マイナスネジは舐め易く、実用向きではありませんが、独特の存在感と雰囲気があります。
あっ、ステンレスのネジは使わない方がいいですよ。”電食”でググれば解りますが、ネジの回りがサビを誘発します。
キングパワーさん＞
インチって言葉が出た時点でかなりディープなんですが、古いのをバラす方には参考になったかもですね。
マイナスのスクリューは何所へ聞いても、５００、１０００本ロットなら取り寄せると云います。８本だけでいいんですし、そんなにあったら困ります
。
−ネジは真空管ラジオからも取れますが、あの長さ８本は面倒なので妥協しました。
副業で古物商もしますので、古い家電のレストアなんかも行います。日本での＋ネジ使用の目安は、昭和４０年代半ばくらいですね。
例外的に日本コロンビア社なんかは、昭和３０年代からメートルの＋ネジです。＋スクリュー誕生当所は、フィリップス社の特許品だったからでしょうか？
電食は鉄＋アルミ、鉄＋ステンレスで顕著ですね。シトロエンなどは昔から複合素材のデパートみたいな車ですが、ちゃんとゴムなんかで絶縁してて、感動させられますっ。例えば古いシトロエンのステンレスのバンパーからは、一切アースを取れません。
一方でＲＲやベントレーなんか、高級車なのに割合と無神経な設計で、後年になって電食しますね。
インチって言葉が出た時点でかなりディープなんですが、古いのをバラす方には参考になったかもですね。
マイナスのスクリューは何所へ聞いても、５００、１０００本ロットなら取り寄せると云います。８本だけでいいんですし、そんなにあったら困ります
。
−ネジは真空管ラジオからも取れますが、あの長さ８本は面倒なので妥協しました。
副業で古物商もしますので、古い家電のレストアなんかも行います。日本での＋ネジ使用の目安は、昭和４０年代半ばくらいですね。
例外的に日本コロンビア社なんかは、昭和３０年代からメートルの＋ネジです。＋スクリュー誕生当所は、フィリップス社の特許品だったからでしょうか？
電食は鉄＋アルミ、鉄＋ステンレスで顕著ですね。シトロエンなどは昔から複合素材のデパートみたいな車ですが、ちゃんとゴムなんかで絶縁してて、感動させられますっ。例えば古いシトロエンのステンレスのバンパーからは、一切アースを取れません。
一方でＲＲやベントレーなんか、高級車なのに割合と無神経な設計で、後年になって電食しますね。
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