初心者、初級者専用質問トピックス、順調に４枚目
3枚目→http://
2枚目→http://
1枚目→http://
★
質問する方は次のことに気をつけて質問してみてください。
・質問する内容をなるべく具体的に限定してください。
例 「花火をキレイに撮るには？」「ペットをかわいく撮りたい」
・ほしい物、したい事、できない事、迷っている事をなるべくたくさん書いてください。
答 え て く れ る 方 は ボ ラ ン テ ィ ア で す 。
製品を買ったメーカーのカスタマーサポートではありません。
的確な答えがでなくても、仕方がないこともあります。
★
答えてくださるボランティアの方へ。
そもそも右も左も、もしかしたらまだ買っていないので、
カメラすら手元にないかもしれません。
その辺は暖かく答えてあげてください。
また、暖かくこたえる気がないのであれば、
ス ル ー し て く だ さ い 。
それと、回答は、初心者にもわかりやすく、簡 潔 であることが望ましいでしょう。
参考：デジタル一眼レフの基礎知識（ニコン)
http://
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コメント(829)
先日Z5を購入致しました。24-200のレンズキットです。
今まではD750を使用していまして(今後も使います)撮った写真はパソコンに落としてライトルームでRAW現像をしていました。
同じようにZ5で撮った写真もパソコンに取り込んでRAW現像しようとしたんですが、認識してないみたいで、ライトルームで開けません。captureNX-Dで編集しようとしてもやはり開かないです。
編集ソフトを使わず、単純にファイルをクリックしても開けませんとエラーになります。
d750で撮って取り込んだRAWはエラーになりません。
編集も何でも出来ます。
z5で撮ったjpegは普通に開きます。
パソコンのosを見たwindows8.1でした。
同じニコンのRAWデータなのになぜz5で撮ったファイルは開けないのでしょうか？？
今まではD750を使用していまして(今後も使います)撮った写真はパソコンに落としてライトルームでRAW現像をしていました。
同じようにZ5で撮った写真もパソコンに取り込んでRAW現像しようとしたんですが、認識してないみたいで、ライトルームで開けません。captureNX-Dで編集しようとしてもやはり開かないです。
編集ソフトを使わず、単純にファイルをクリックしても開けませんとエラーになります。
d750で撮って取り込んだRAWはエラーになりません。
編集も何でも出来ます。
z5で撮ったjpegは普通に開きます。
パソコンのosを見たwindows8.1でした。
同じニコンのRAWデータなのになぜz5で撮ったファイルは開けないのでしょうか？？
>>[799]
D3100は軽量・コンパクトでタイマーリモコンが使える(個人的にこれ大事)、カワイイ品ですね。私も使っていました。
オークションやフリマは上手く行けば安く良い品を手に入れれるけど、リスキーと言われますね。ほとんど利用しないので今の所痛い目には遭っていませんので、どれ位リスキーかは存じませんが。良さそうな品を中古店相場以下で入手出来るかというと、ちょっとしんどいかな？と思う事が多々あります。なのであまり使う事が無いのです。
予算を出てしまいますが、マップカメラがネット特価でD5300の良品を30,800円で出しています。D5200ならもっと安いです。この辺りの線で、スペックを調べて見られては如何でしょう。個人の感想ですが、数を扱っているし、マップカメラの質は価格と共に高い方に入るかな、と思っています。申し訳ないですが、D5300は使っていないので感想は分からないです。天体写真用に改造されたものが売られていたので、ノイズの出方が大人しいのかな？と思いましたが、事実は不明です。
軽さとスペックだと、D5300よりD5500なのですが、4万の大台にのるので範囲を出てしまいますね。休眠期が多いけどD5500を今使っています。流石にD3X00系統のコンパクトさと軽さは無いですが、グリップがしっかりしていて頼もしく、より高感度でも安心して使える感があります。
D3100は軽量・コンパクトでタイマーリモコンが使える(個人的にこれ大事)、カワイイ品ですね。私も使っていました。
オークションやフリマは上手く行けば安く良い品を手に入れれるけど、リスキーと言われますね。ほとんど利用しないので今の所痛い目には遭っていませんので、どれ位リスキーかは存じませんが。良さそうな品を中古店相場以下で入手出来るかというと、ちょっとしんどいかな？と思う事が多々あります。なのであまり使う事が無いのです。
予算を出てしまいますが、マップカメラがネット特価でD5300の良品を30,800円で出しています。D5200ならもっと安いです。この辺りの線で、スペックを調べて見られては如何でしょう。個人の感想ですが、数を扱っているし、マップカメラの質は価格と共に高い方に入るかな、と思っています。申し訳ないですが、D5300は使っていないので感想は分からないです。天体写真用に改造されたものが売られていたので、ノイズの出方が大人しいのかな？と思いましたが、事実は不明です。
軽さとスペックだと、D5300よりD5500なのですが、4万の大台にのるので範囲を出てしまいますね。休眠期が多いけどD5500を今使っています。流石にD3X00系統のコンパクトさと軽さは無いですが、グリップがしっかりしていて頼もしく、より高感度でも安心して使える感があります。
>>[802]
ライティングボックスを使ってのトップ1灯かな？ピントが来きってないですね。
三脚使ってるのなら、ISO感度を下げて絞りを絞ってシャッター速度を下げましょう。こういう撮影って、オートよりフルマニュアルの方がやりやすいんです。
でもって、半端に遅いシャッター速度より、思い切って秒単位のシャッター速度にした方がシャープになります・・・ちゃんとした三脚を使っているのなら。
1/一桁のシャッター速度なら、1秒2秒といったシャッター速度にした方がシャープに止まります。微振動を拾ってる時間よりも格段に露光時間の方が長くなりますから。
露光量（明るさ）は、シャッター速度で調節します。添付のモチーフなら、あと半段開けてもいいかな。調子を出すなら、この露光でDライティングを使って暗部の調子を出してやるとスッキリすると思います。
撮影時にアクティブDライティングを使うと、たぶん不自然にトーンの境目が作られてしまうと思うので・・・RAW＋JPGで撮影してCapture NXを使うなら、あとで「やめる」にできますから、使うなら「あり」で。画像処理にCapture NX以外を使っているなら「なし」の方がいいと思います。
18-55mm F4.5-5.6は、ｆ11くらいまで絞っても大丈夫ですよ、こういうモチーフなら。だから「これでいいじゃん」なレンズなんです。寄れて絞れるから、なんちゃってマクロ的に使えるレンズなんです。
ディアゴのモデルなら、それなりに大きさありますよね。
三脚は、ある程度シッカリしたモノを使ってください。
アルミ脚なら28mmクラス、カーボンでも25mmクラス以上。操作性を気にしなければ、Amazonで1万円ちょいで買えるはずです。
それと、リモコン。
D3100かぁ・・・ML-L3使えないんだった。とすると、2秒セルフか。シャッターが動く時に、カメラやレンズに身体が触れてない事、これが一番のブレの原因になりますから。
こういう撮影・・・ブツ撮り・・・って、カメラとレンズじゃないんです。そういう意味では、18-55mmって「これでいいじゃん」なレンズなんです。
Dライティングで暗部補正をしたものを添付しますね。手前から奥までピントが来きってないからシャープじゃない、って判るかと思います。
ライティングボックスを使ってのトップ1灯かな？ピントが来きってないですね。
三脚使ってるのなら、ISO感度を下げて絞りを絞ってシャッター速度を下げましょう。こういう撮影って、オートよりフルマニュアルの方がやりやすいんです。
でもって、半端に遅いシャッター速度より、思い切って秒単位のシャッター速度にした方がシャープになります・・・ちゃんとした三脚を使っているのなら。
1/一桁のシャッター速度なら、1秒2秒といったシャッター速度にした方がシャープに止まります。微振動を拾ってる時間よりも格段に露光時間の方が長くなりますから。
露光量（明るさ）は、シャッター速度で調節します。添付のモチーフなら、あと半段開けてもいいかな。調子を出すなら、この露光でDライティングを使って暗部の調子を出してやるとスッキリすると思います。
撮影時にアクティブDライティングを使うと、たぶん不自然にトーンの境目が作られてしまうと思うので・・・RAW＋JPGで撮影してCapture NXを使うなら、あとで「やめる」にできますから、使うなら「あり」で。画像処理にCapture NX以外を使っているなら「なし」の方がいいと思います。
18-55mm F4.5-5.6は、ｆ11くらいまで絞っても大丈夫ですよ、こういうモチーフなら。だから「これでいいじゃん」なレンズなんです。寄れて絞れるから、なんちゃってマクロ的に使えるレンズなんです。
ディアゴのモデルなら、それなりに大きさありますよね。
三脚は、ある程度シッカリしたモノを使ってください。
アルミ脚なら28mmクラス、カーボンでも25mmクラス以上。操作性を気にしなければ、Amazonで1万円ちょいで買えるはずです。
それと、リモコン。
D3100かぁ・・・ML-L3使えないんだった。とすると、2秒セルフか。シャッターが動く時に、カメラやレンズに身体が触れてない事、これが一番のブレの原因になりますから。
こういう撮影・・・ブツ撮り・・・って、カメラとレンズじゃないんです。そういう意味では、18-55mmって「これでいいじゃん」なレンズなんです。
Dライティングで暗部補正をしたものを添付しますね。手前から奥までピントが来きってないからシャープじゃない、って判るかと思います。
>>[804]
15cmくらいのものなら、18-55mmで寄り切れると思いますよ。撮影距離、40cm以上離れるでしょう？55mmで。
レンズ自体は28cmまで寄れるレンズですから、賄いきれると思います。
照明の位置を変えられないのなら、撮影場所を適切な位置に動かすんですね。まぁ・・・やっていくと「セット組んじゃった方が面倒くさくないじゃん」ってなるんですが（ｗ
そうすると、カメラやレンズよりも、ライトスタンドやバック紙やデフュージョン（トレペなど）やレフ、それを吊るブームといった撮影周辺機材と呼ばれるモノの方が増えていくんですね。もちろん、照明（LEDなりモノブロックなり）もです。
写真の基礎中の基礎なんです。
どこから光を当てるのか、どうやって影を逃がすのか、被写体にどうカメラを向けるのか。
これできちゃえば、あとは全部応用です。難しい事をやてるわけじゃないんです。どれだけ引き出しがあるか（基礎から発想を飛ばせるか）、なんです。
それと、三脚ですね。ウチの三脚4兄弟を添付しておきます。
大きい方から
Manfrotto 055CB（30年以上前のアルミ 30mm/3.6kg）
Fotopro X-6CN（8層カーボン 28mm/1.6kg）
ARTCISE AS60C（Amazon中華ブランド 25mm/1.6kg）
GIZTO G126（25年以上前のアルミ 24mm/1.7kg）
ウチの撮影台は、055の高さ（脚を出さない状態で開いてカメラが台の高さになるように）にあわせてあります。
2mまで上げられるように改造してありますので、俯瞰撮影でもこの三脚でいけます。
持ち歩くのはX-6CNですね。これくらいの太さがないと、最大高（脚もセンターポールも伸ばした時）に1600mmは怖いです。エントリー一眼でもミラーレスでも。
25mmカーボンは、ミラーレス（FUJI X-A5）やスマホで使ってます。これも1600mmくらいまで上がります。
G126は、高さが出ないので今はライトスタンド代わりにしてます。小さくても重いので（ｗ
ちなみに、添付の写真は、モノブロックで天井バウンズ一発です。
この場合は、シャッター速度も絞りもISO値も固定して、明るさ（光量）はストロボのバリュータ（出力調整）で変えます。
ブツを撮るのにストロボを使った方が楽、というのはココです。「カメラの設定が〜」って考えないで済む。セットはある程度固定ですから、あとは光の回し方とストロボの出力だけ考えればいい。
こっちで慣れちゃうと、「カメラの設定をいちいち弄繰り回すの面倒くさいじゃん」ってなります。
15cmくらいのものなら、18-55mmで寄り切れると思いますよ。撮影距離、40cm以上離れるでしょう？55mmで。
レンズ自体は28cmまで寄れるレンズですから、賄いきれると思います。
照明の位置を変えられないのなら、撮影場所を適切な位置に動かすんですね。まぁ・・・やっていくと「セット組んじゃった方が面倒くさくないじゃん」ってなるんですが（ｗ
そうすると、カメラやレンズよりも、ライトスタンドやバック紙やデフュージョン（トレペなど）やレフ、それを吊るブームといった撮影周辺機材と呼ばれるモノの方が増えていくんですね。もちろん、照明（LEDなりモノブロックなり）もです。
写真の基礎中の基礎なんです。
どこから光を当てるのか、どうやって影を逃がすのか、被写体にどうカメラを向けるのか。
これできちゃえば、あとは全部応用です。難しい事をやてるわけじゃないんです。どれだけ引き出しがあるか（基礎から発想を飛ばせるか）、なんです。
それと、三脚ですね。ウチの三脚4兄弟を添付しておきます。
大きい方から
Manfrotto 055CB（30年以上前のアルミ 30mm/3.6kg）
Fotopro X-6CN（8層カーボン 28mm/1.6kg）
ARTCISE AS60C（Amazon中華ブランド 25mm/1.6kg）
GIZTO G126（25年以上前のアルミ 24mm/1.7kg）
ウチの撮影台は、055の高さ（脚を出さない状態で開いてカメラが台の高さになるように）にあわせてあります。
2mまで上げられるように改造してありますので、俯瞰撮影でもこの三脚でいけます。
持ち歩くのはX-6CNですね。これくらいの太さがないと、最大高（脚もセンターポールも伸ばした時）に1600mmは怖いです。エントリー一眼でもミラーレスでも。
25mmカーボンは、ミラーレス（FUJI X-A5）やスマホで使ってます。これも1600mmくらいまで上がります。
G126は、高さが出ないので今はライトスタンド代わりにしてます。小さくても重いので（ｗ
ちなみに、添付の写真は、モノブロックで天井バウンズ一発です。
この場合は、シャッター速度も絞りもISO値も固定して、明るさ（光量）はストロボのバリュータ（出力調整）で変えます。
ブツを撮るのにストロボを使った方が楽、というのはココです。「カメラの設定が〜」って考えないで済む。セットはある程度固定ですから、あとは光の回し方とストロボの出力だけ考えればいい。
こっちで慣れちゃうと、「カメラの設定をいちいち弄繰り回すの面倒くさいじゃん」ってなります。
>>[806]
三脚って、ブレを抑えるんじゃなく「カメラを固定する」のに使うんです。カメラが固定されれば、カメラマンはカメラから手を離せるじゃないですか。
で、カメラから離れられるから、ブツの方を角度など微調整できる。
ブツ撮りは、カメラが動かないんです。撮影対象と照明が動く。だから、毎回同じ角度で撮れるんです。
そして、副次的に「カメラが固定されてるんだから、シャッター速度はいくらでも下げられる」と。
シャッター速度を下げられるんだから、絞りも効かせられる（絞って被写界深度を稼ぐ事もできる）し、ISO感度も下げられる、と。
これだけ奥行きがあるんだから、この焦点距離だとここまで絞らないとピントこないよね、でも絞りを効かせられる。
明るくない部屋だけど、ブツもカメラも動かないんだからISO感度下げられるよね、と。
発想が逆なんです。
動かないモノだから自分の位置をいくらでも変えられる、じゃないんです。建造物じゃないんだから、ブツはいくらでも動かせます。動かせないなら、セットごと廻る。
セットもそうです。
APS-Cなら55〜60mmが一番扱いやすいです。フルの換算で80〜90mm。
100〜105mm（APS-Cで70mm）とかそれ以上だと確かにパースペクティブはなくなっていきますが、今度は被写界深度が浅くなりすぎる。ｆ22とか32とかには、できれば絞りたくない。
35〜40mm（標準）だと、被写界深度は稼げてもパースがつきすぎる、と。
被写体の大きさとレンズの焦点距離で、撮影距離は決まります。当たり前ですけど、始まりはここです。これでセットの大きさが決まる。
あと、意外と・・・忘れがちなんですが。
「フレームの外は別に散らかってても写真には写らない」
って事。
もちろん、整頓されてた方がアクシデントの元にならないですけど、撮影スタジオのフレームの外って散らかるものです。「こんな狭いトコでやってんの？」って事もあります。
どっちかっていうと、こういうのって機材の相談ってより撮影テクニックの方ですね（＾＾
そうするとね。「写真用品」として売られてるものじゃなくても別に構わないんです。
私の自室のテーブルの上は、突っ張り棒ですよ。Manfrottoのオートポールは2万円以上しますけど、クリップのLEDやアイランプを1個挟むのに、そんな強度要らないですから。ホムセンで1500円で買った突っ張り棒を渡してます。
逆に、ライトスタンドが普段は洗濯物を干す竿の脚代わりになってたりしますが（ｗ
セット撮影にはまっていくと、DIYのスキルが上がっていきますね、いや、マジで。
写真用のサイコロとか1個1万円とかしますけど、DIYで作れば6000円で3〜4個作れます。サイズも自在ですし。
三脚って、ブレを抑えるんじゃなく「カメラを固定する」のに使うんです。カメラが固定されれば、カメラマンはカメラから手を離せるじゃないですか。
で、カメラから離れられるから、ブツの方を角度など微調整できる。
ブツ撮りは、カメラが動かないんです。撮影対象と照明が動く。だから、毎回同じ角度で撮れるんです。
そして、副次的に「カメラが固定されてるんだから、シャッター速度はいくらでも下げられる」と。
シャッター速度を下げられるんだから、絞りも効かせられる（絞って被写界深度を稼ぐ事もできる）し、ISO感度も下げられる、と。
これだけ奥行きがあるんだから、この焦点距離だとここまで絞らないとピントこないよね、でも絞りを効かせられる。
明るくない部屋だけど、ブツもカメラも動かないんだからISO感度下げられるよね、と。
発想が逆なんです。
動かないモノだから自分の位置をいくらでも変えられる、じゃないんです。建造物じゃないんだから、ブツはいくらでも動かせます。動かせないなら、セットごと廻る。
セットもそうです。
APS-Cなら55〜60mmが一番扱いやすいです。フルの換算で80〜90mm。
100〜105mm（APS-Cで70mm）とかそれ以上だと確かにパースペクティブはなくなっていきますが、今度は被写界深度が浅くなりすぎる。ｆ22とか32とかには、できれば絞りたくない。
35〜40mm（標準）だと、被写界深度は稼げてもパースがつきすぎる、と。
被写体の大きさとレンズの焦点距離で、撮影距離は決まります。当たり前ですけど、始まりはここです。これでセットの大きさが決まる。
あと、意外と・・・忘れがちなんですが。
「フレームの外は別に散らかってても写真には写らない」
って事。
もちろん、整頓されてた方がアクシデントの元にならないですけど、撮影スタジオのフレームの外って散らかるものです。「こんな狭いトコでやってんの？」って事もあります。
どっちかっていうと、こういうのって機材の相談ってより撮影テクニックの方ですね（＾＾
そうするとね。「写真用品」として売られてるものじゃなくても別に構わないんです。
私の自室のテーブルの上は、突っ張り棒ですよ。Manfrottoのオートポールは2万円以上しますけど、クリップのLEDやアイランプを1個挟むのに、そんな強度要らないですから。ホムセンで1500円で買った突っ張り棒を渡してます。
逆に、ライトスタンドが普段は洗濯物を干す竿の脚代わりになってたりしますが（ｗ
セット撮影にはまっていくと、DIYのスキルが上がっていきますね、いや、マジで。
写真用のサイコロとか1個1万円とかしますけど、DIYで作れば6000円で3〜4個作れます。サイズも自在ですし。
>>[806]
D5300とAF-P18-55mmと少々クォリティにハンデがあるのは重々承知で、15cmくらいのものをポンと置き撮りしてみました。3.5inHDDのサイズが長辺15cmだったので、スケール感は掴めると思います。
PCの前で自分のデスクに白タオルを敷いて、SDカードケースを重ねて浮かせて、天井バウンズのLEDデスクライト1灯と少し外光です。ホワイトバランスは白のハレパネを使ってプリセット。
D5300 RAW ＋AF−P 18-55mm f4.5-5.6（55mm）
三脚 25mmカーボン4段（3段＋センターポールを少し使って微調整）
撮影データ
ISO感度 100 ・ シャッター速度 4秒 ・ 絞り f11 ・ RAW＋JPG-S
Captuer NX2を使用
D-ライティング HQ シャドー 60 ・ ハイライト 25 ・ カラーブースター 33
画像解像度 長辺をMIXIの1024pixにあわせて短辺682pix
アンシャープマスク 適用量 10％ ・ 半径 3％ ・ しきい値 8/255
外光を拾ってる分、右手前が青っぽい（本日は明るい雨空＝色温度が高い）のと、少し青味がかったハレパネでホワイトバランスを取ったので若干色温度が低いですね。
55mmで f11まで絞っても、手前から奥（特に左奥）までピントが来きりませんでした。が、さすがにこれ以上は絞りたくないですね。
こういう立体物を立体的にかつ手前から奥までピントをあわせて、ってのは実はスマホの方が優秀だったりします。フォーマットが小さくその分レンズの焦点距離が短くなりますし、そういうふうにする（ピントをズラして記録しながら合成して1枚にする）アプリも優秀です。
逆に、ボケを効かそうとするとソフト上でやるしかなく不自然さを感じる人が「一眼なら」と手を出してくるワケです。
D5300とAF-P18-55mmと少々クォリティにハンデがあるのは重々承知で、15cmくらいのものをポンと置き撮りしてみました。3.5inHDDのサイズが長辺15cmだったので、スケール感は掴めると思います。
PCの前で自分のデスクに白タオルを敷いて、SDカードケースを重ねて浮かせて、天井バウンズのLEDデスクライト1灯と少し外光です。ホワイトバランスは白のハレパネを使ってプリセット。
D5300 RAW ＋AF−P 18-55mm f4.5-5.6（55mm）
三脚 25mmカーボン4段（3段＋センターポールを少し使って微調整）
撮影データ
ISO感度 100 ・ シャッター速度 4秒 ・ 絞り f11 ・ RAW＋JPG-S
Captuer NX2を使用
D-ライティング HQ シャドー 60 ・ ハイライト 25 ・ カラーブースター 33
画像解像度 長辺をMIXIの1024pixにあわせて短辺682pix
アンシャープマスク 適用量 10％ ・ 半径 3％ ・ しきい値 8/255
外光を拾ってる分、右手前が青っぽい（本日は明るい雨空＝色温度が高い）のと、少し青味がかったハレパネでホワイトバランスを取ったので若干色温度が低いですね。
55mmで f11まで絞っても、手前から奥（特に左奥）までピントが来きりませんでした。が、さすがにこれ以上は絞りたくないですね。
こういう立体物を立体的にかつ手前から奥までピントをあわせて、ってのは実はスマホの方が優秀だったりします。フォーマットが小さくその分レンズの焦点距離が短くなりますし、そういうふうにする（ピントをズラして記録しながら合成して1枚にする）アプリも優秀です。
逆に、ボケを効かそうとするとソフト上でやるしかなく不自然さを感じる人が「一眼なら」と手を出してくるワケです。
>>[802]
おキヌちゃんさんが詳細に書いて下さっているので、私は方法論だけ。
手順を文字にするので、文字数多くなってしまうかもです。
シャープ感が少ない理由について、カメラのクローズアップモード(ダイヤルの花のマーク)にした事で、ISO感度が高くなり、絞り(F値)が足りない状態だったと考えられます。
■右肩のモードダイヤルを絞り値(F値)を設定できる…
「A(絞り優先露出)」か
「M(マニュアル露出)」にします。
Aならシャッタースピードをカメラが決めてくれるので、Aが良いかと。
■F値(絞り)をF8~F11にします。
ミレニアムファルコン全体にピントが行き渡る様にピントを深く(被写体深度を深くする)して下さい。
F11より絞ると、回折という現象でシャープさが損なわれがちです。
■ISO感度を100にする。
この時点でシャッタースピードが1秒を越えるかどうか位になると思います。手持ち無理(笑)
撮る時は三脚にセットして下さい。
■レンズのズームを決めてください。
望遠端にすると、ボケやすくなります。
広角端にすると、被写体に寄りきれなくなります。
ズームの操作でボケ量とパースのつき方の2点が変わるので、割とめんどいかもしれません。
しかし、その感覚が掴めれば、他の場面でも活きると思います。
■レリーズモードをセルフタイマー(時計のマーク)に設定する。
指でシャッターボタンをきると、それだけでブレますので。
■AFモードはAF-SかMF(マニュアルフォーカス)に。
MFなら、三脚で固定していれピントも固定できるので、MFおすすめです。ズーム操作やカメラの位置を変える場合はピントを合わせ直してください。
■手ぶれ補正(VR)は切りましょう。
三脚にセットした場合、手ぶれ補正がONだと逆にブレを誘発する事があります。
■ピントを合わせて固定。MFにしておくと楽です。ピントの位置は真ん中よりも気持ち手前くらいにすると、全体にピントが回りやすいかと。
(ピント範囲はピント位置の手前よりも奥側に深い為)
■セルフタイマーでシャッターボタンを押したら手を離しましょう。
■暗い、明る過ぎると感じたら、露出補正を上下してください。
三脚のセッティングやカメラの設定等、やる事が沢山ですが、それを経験すると撮影の引き出しが増えるかと思います。チャレンジしてみてください。また不足があれば書き込みして頂けると、嬉しいです。
おキヌちゃんさんが詳細に書いて下さっているので、私は方法論だけ。
手順を文字にするので、文字数多くなってしまうかもです。
シャープ感が少ない理由について、カメラのクローズアップモード(ダイヤルの花のマーク)にした事で、ISO感度が高くなり、絞り(F値)が足りない状態だったと考えられます。
■右肩のモードダイヤルを絞り値(F値)を設定できる…
「A(絞り優先露出)」か
「M(マニュアル露出)」にします。
Aならシャッタースピードをカメラが決めてくれるので、Aが良いかと。
■F値(絞り)をF8~F11にします。
ミレニアムファルコン全体にピントが行き渡る様にピントを深く(被写体深度を深くする)して下さい。
F11より絞ると、回折という現象でシャープさが損なわれがちです。
■ISO感度を100にする。
この時点でシャッタースピードが1秒を越えるかどうか位になると思います。手持ち無理(笑)
撮る時は三脚にセットして下さい。
■レンズのズームを決めてください。
望遠端にすると、ボケやすくなります。
広角端にすると、被写体に寄りきれなくなります。
ズームの操作でボケ量とパースのつき方の2点が変わるので、割とめんどいかもしれません。
しかし、その感覚が掴めれば、他の場面でも活きると思います。
■レリーズモードをセルフタイマー(時計のマーク)に設定する。
指でシャッターボタンをきると、それだけでブレますので。
■AFモードはAF-SかMF(マニュアルフォーカス)に。
MFなら、三脚で固定していれピントも固定できるので、MFおすすめです。ズーム操作やカメラの位置を変える場合はピントを合わせ直してください。
■手ぶれ補正(VR)は切りましょう。
三脚にセットした場合、手ぶれ補正がONだと逆にブレを誘発する事があります。
■ピントを合わせて固定。MFにしておくと楽です。ピントの位置は真ん中よりも気持ち手前くらいにすると、全体にピントが回りやすいかと。
(ピント範囲はピント位置の手前よりも奥側に深い為)
■セルフタイマーでシャッターボタンを押したら手を離しましょう。
■暗い、明る過ぎると感じたら、露出補正を上下してください。
三脚のセッティングやカメラの設定等、やる事が沢山ですが、それを経験すると撮影の引き出しが増えるかと思います。チャレンジしてみてください。また不足があれば書き込みして頂けると、嬉しいです。
>>[811]
水族館は水族館でハードル高いですね。なにせ、絶対的に光量が不足しますので。
光量が不足していて近付けない。そうすると、ISO感度を上げて長い焦点距離のレンズを使う事になり、シャッター速度を稼ぐ為に絞りは開けなきゃいけない。フラッシュも、焚けない対象が多い・・・というか、普通はフラッシュ撮影禁止。
動きが少ない対象ならそこそこ撮れますけど、動きが速い対象だと何度は加速度的に高くなります。
単焦点大口径でも、今度はピントの浅さで捕らえきれない。こうなると、こっちはマシンスペック頼り・・・AF速度・AF測離点の追従性・AF測離点の数と密度・レンズの口径、などなど。
まぁ、「やってみて失敗する」のが一番の上達への近道です。レッツトライ。
思った通りにいかなくて、今回みたいに「こんなんなっちゃったんですけど、何が悪かったんでしょう？」って訊けば、ちゃんと解説してくれますよ・・・たぶん（他人に丸投げｗ 不得意分野なので）。
私は今回みたいな静物がメインなので、「ボカすよりピント来さす方が大変。ぼかすなんていつでもできる」という側です。
対象が動かなければ、40年前の標準ズームでもこのくらい（下）はボケてくれるし、これをパンフォーカスしようとしても無理です。
レンズは、Ai 35-105mm f3.5-4.5s、105mm開放で最短撮影距離（1.4ｍ）。カメラはNikonじゃないです。フジのX-A5。
水族館は水族館でハードル高いですね。なにせ、絶対的に光量が不足しますので。
光量が不足していて近付けない。そうすると、ISO感度を上げて長い焦点距離のレンズを使う事になり、シャッター速度を稼ぐ為に絞りは開けなきゃいけない。フラッシュも、焚けない対象が多い・・・というか、普通はフラッシュ撮影禁止。
動きが少ない対象ならそこそこ撮れますけど、動きが速い対象だと何度は加速度的に高くなります。
単焦点大口径でも、今度はピントの浅さで捕らえきれない。こうなると、こっちはマシンスペック頼り・・・AF速度・AF測離点の追従性・AF測離点の数と密度・レンズの口径、などなど。
まぁ、「やってみて失敗する」のが一番の上達への近道です。レッツトライ。
思った通りにいかなくて、今回みたいに「こんなんなっちゃったんですけど、何が悪かったんでしょう？」って訊けば、ちゃんと解説してくれますよ・・・たぶん（他人に丸投げｗ 不得意分野なので）。
私は今回みたいな静物がメインなので、「ボカすよりピント来さす方が大変。ぼかすなんていつでもできる」という側です。
対象が動かなければ、40年前の標準ズームでもこのくらい（下）はボケてくれるし、これをパンフォーカスしようとしても無理です。
レンズは、Ai 35-105mm f3.5-4.5s、105mm開放で最短撮影距離（1.4ｍ）。カメラはNikonじゃないです。フジのX-A5。
トピ違いのコメントをしてしまい、申し訳ありません。こちらにあげ直しました。
以下投稿文。
まず、お詫びとして、オススメレンズに至るまで、長くなってしまいました。
レンズの種類や名称等、不要であれば読み飛ばしてください。
レンズ購入に際して、できればD5200を持参して、レンズを付けての動作を確認される事をオススメします。通販等でそれが難しい場合は、D5200で使用出来るかどうかの確認が必要となります。
D5200に付けて、オートフォーカス等が使えるレンズは、ニコン純正ですとFマウントレンズのGタイプ(G型)というものになります。
例外としてAF-Pと型番にあるレンズは動作に注意が必要な事があります。
サードパーティーと呼ばれる他社製のレンズ(シグマ、タムロン、トキナー等)もあります。
D5200に使えるレンズについては、各社のホームページにあるレンズの情報内に対応カメラの記載があります。
ここから、レンズの種類についてです。
写る範囲は｢mm｣取り込む光については｢F｣の後に付く数字によってそれぞれ表されます。
それ以外の表記もありますので、
｢AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II ｣
を例にしてみたいと思います。
｢AF-S｣レンズのオートフォーカス形式を表します。この場合、超音波モーターを使用。
｢DX｣対応するセンサーの大きさを表します。APS-Cと言う規格をニコンではこう呼称しています。D5200はこのDXと呼ばれるセンサーを持つカメラです。
｢18-55mm｣ズーム幅を表します。この場合。ある程度の広角から、3倍程ズームする幅があります。
この数字が35mmや50mmと数字のみなった場合は単焦点と言われる、ズームの無いレンズになります。
｢F/3.5-5.6｣F値という、レンズが光を取り込める量を表しています。この数字が小さい程、光を取り込める量が大きくなり、それと共にサイズ、値段が大きくなる傾向があります。
｢G｣F値の数字の後に付いているこのアルファベットはレンズのタイプになります。G型/Gタイプと呼ばれていて、D5200に対応しているレンズはこれに当てはまります。
｢VR｣手ぶれ補正が搭載されているという表記になります。
｢��｣VRの後に付いているローマ数字は、レンズのバージョンになります。このレンズの前に、同じ様なスペックのレンズ(旧型)があります。
レンズは大きく分けると、ズームと単焦点の2種類に分かれます。
■ズームレンズ
・ズーム幅があって、写る範囲が自由です。
・ボケは小さく、それに伴い暗い所が苦手になりがちです。
○オススメレンズ(カメラのキタムラで中古の価格をザックリ参考にしています)
・AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II
(￥6000~￥10000)
・AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
(￥6000~￥10000)
両方とも標準ズームと言われるレンズです。
AF-Sは超音波モーター、AF-Pはステッピングモーターを使用。ややこしいですが、AF-Pの方が新型でオートフォーカスが速く、写りも良いと言われていますが、D5200で使用する際、ピントを合わせてから時間が経つと、ピント位置が変わる事があります。
・AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II
(￥25000~￥30000)
広角から望遠までズーム幅が広く、便利ズームと呼ばれるレンズです。こうしたレンズは写りの面でスッキリしない事がありますが、これ一本でカバー出来る場面は多く、荷物を増やしたくない時の強い味方です。他社にも同様か、更に便利なスペックのレンズが安めか、同価格帯にあります。
■単焦点
・ボケが大きく出来、それに伴い暗い所が得意になります。
・ズームはせず、写る範囲が固定となります。
○オススメレンズ(カメラのキタムラで中古の価格をザックリ参考にしています)
・AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8
(￥13000~￥20000)
・AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
(￥13000~￥20000)
両レンズとも、ズームができない反面、F/1.8と光を取り込める量が大きく、写した時のボケ表現も大きくでき、ボケを使った表現の幅が広がります。暗い場所でも撮りやすくなります。35mmは標準画角と言われる範囲で、50mmは中望遠と言われる、少し狭い範囲が写ります。
これら以外にも沢山のレンズがあり、迷われると思います。
先にも書きましたが、実際にカメラに付けて、試される事をオススメ致します。
以下投稿文。
まず、お詫びとして、オススメレンズに至るまで、長くなってしまいました。
レンズの種類や名称等、不要であれば読み飛ばしてください。
レンズ購入に際して、できればD5200を持参して、レンズを付けての動作を確認される事をオススメします。通販等でそれが難しい場合は、D5200で使用出来るかどうかの確認が必要となります。
D5200に付けて、オートフォーカス等が使えるレンズは、ニコン純正ですとFマウントレンズのGタイプ(G型)というものになります。
例外としてAF-Pと型番にあるレンズは動作に注意が必要な事があります。
サードパーティーと呼ばれる他社製のレンズ(シグマ、タムロン、トキナー等)もあります。
D5200に使えるレンズについては、各社のホームページにあるレンズの情報内に対応カメラの記載があります。
ここから、レンズの種類についてです。
写る範囲は｢mm｣取り込む光については｢F｣の後に付く数字によってそれぞれ表されます。
それ以外の表記もありますので、
｢AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II ｣
を例にしてみたいと思います。
｢AF-S｣レンズのオートフォーカス形式を表します。この場合、超音波モーターを使用。
｢DX｣対応するセンサーの大きさを表します。APS-Cと言う規格をニコンではこう呼称しています。D5200はこのDXと呼ばれるセンサーを持つカメラです。
｢18-55mm｣ズーム幅を表します。この場合。ある程度の広角から、3倍程ズームする幅があります。
この数字が35mmや50mmと数字のみなった場合は単焦点と言われる、ズームの無いレンズになります。
｢F/3.5-5.6｣F値という、レンズが光を取り込める量を表しています。この数字が小さい程、光を取り込める量が大きくなり、それと共にサイズ、値段が大きくなる傾向があります。
｢G｣F値の数字の後に付いているこのアルファベットはレンズのタイプになります。G型/Gタイプと呼ばれていて、D5200に対応しているレンズはこれに当てはまります。
｢VR｣手ぶれ補正が搭載されているという表記になります。
｢��｣VRの後に付いているローマ数字は、レンズのバージョンになります。このレンズの前に、同じ様なスペックのレンズ(旧型)があります。
レンズは大きく分けると、ズームと単焦点の2種類に分かれます。
■ズームレンズ
・ズーム幅があって、写る範囲が自由です。
・ボケは小さく、それに伴い暗い所が苦手になりがちです。
○オススメレンズ(カメラのキタムラで中古の価格をザックリ参考にしています)
・AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II
(￥6000~￥10000)
・AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
(￥6000~￥10000)
両方とも標準ズームと言われるレンズです。
AF-Sは超音波モーター、AF-Pはステッピングモーターを使用。ややこしいですが、AF-Pの方が新型でオートフォーカスが速く、写りも良いと言われていますが、D5200で使用する際、ピントを合わせてから時間が経つと、ピント位置が変わる事があります。
・AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II
(￥25000~￥30000)
広角から望遠までズーム幅が広く、便利ズームと呼ばれるレンズです。こうしたレンズは写りの面でスッキリしない事がありますが、これ一本でカバー出来る場面は多く、荷物を増やしたくない時の強い味方です。他社にも同様か、更に便利なスペックのレンズが安めか、同価格帯にあります。
■単焦点
・ボケが大きく出来、それに伴い暗い所が得意になります。
・ズームはせず、写る範囲が固定となります。
○オススメレンズ(カメラのキタムラで中古の価格をザックリ参考にしています)
・AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8
(￥13000~￥20000)
・AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
(￥13000~￥20000)
両レンズとも、ズームができない反面、F/1.8と光を取り込める量が大きく、写した時のボケ表現も大きくでき、ボケを使った表現の幅が広がります。暗い場所でも撮りやすくなります。35mmは標準画角と言われる範囲で、50mmは中望遠と言われる、少し狭い範囲が写ります。
これら以外にも沢山のレンズがあり、迷われると思います。
先にも書きましたが、実際にカメラに付けて、試される事をオススメ致します。
>>[815]
条件付きで使えます。
その条件ですが、フルサイズで使用すると、周辺何も写らず黒くなる「ケラレ」が発生します。
以下はその説明となります。
そのレンズは、APS-C(＝ニコンDX)と呼ばれるセンサーサイズ規格に適した物です。
カメラの奥にあるD5200センサーはそのAPS-C規格で、大きさは長辺が23.5mm、短辺が15.7mmとなり、形は長方形です。
次にフルサイズですが、やはりこちらもセンサーサイズの規格で、大きさは長辺36mm、短辺が24mmとなり、形は長方形です。
レンズにはイメージサークルという、どれだけの面積に光を導けるかが決められていて、やはりAPS-C、フルサイズに対応しています。
APS-C用レンズはフルサイズ用と比較するとイメージサークルが小さくなりますので、フルサイズセンサーに対して光を導く範囲が狭く、光が当たらない部分が黒くなるケラレとなります。
条件付きで使えます。
その条件ですが、フルサイズで使用すると、周辺何も写らず黒くなる「ケラレ」が発生します。
以下はその説明となります。
そのレンズは、APS-C(＝ニコンDX)と呼ばれるセンサーサイズ規格に適した物です。
カメラの奥にあるD5200センサーはそのAPS-C規格で、大きさは長辺が23.5mm、短辺が15.7mmとなり、形は長方形です。
次にフルサイズですが、やはりこちらもセンサーサイズの規格で、大きさは長辺36mm、短辺が24mmとなり、形は長方形です。
レンズにはイメージサークルという、どれだけの面積に光を導けるかが決められていて、やはりAPS-C、フルサイズに対応しています。
APS-C用レンズはフルサイズ用と比較するとイメージサークルが小さくなりますので、フルサイズセンサーに対して光を導く範囲が狭く、光が当たらない部分が黒くなるケラレとなります。
>>[815]
厳密には違うレンズなのですが、APS-C(ニコンDX)用18-55mmのレンズで比較してみました。
手製のなんちゃってライトボックスでプラモデルを撮りました。2枚ともF値はF11です。カメラの位置はほぼ同じになる様にしています。
1枚目はフルサイズ機で広角端の18mmで撮影。
2枚目はAPS-C機と同じ撮像範囲のDXクロップ同じく広角端の18mmで撮影
1枚目はフルサイズセンサーに対してレンズのイメージサークルが小さく、周りが黒くなるケラレが派手に発生しています。
2枚目は、ケラレが無く、APS-Cに合わせてクロップ(切り抜き)している為、プラモデルの画面に占める割合が大きくなっています。
厳密には違うレンズなのですが、APS-C(ニコンDX)用18-55mmのレンズで比較してみました。
手製のなんちゃってライトボックスでプラモデルを撮りました。2枚ともF値はF11です。カメラの位置はほぼ同じになる様にしています。
1枚目はフルサイズ機で広角端の18mmで撮影。
2枚目はAPS-C機と同じ撮像範囲のDXクロップ同じく広角端の18mmで撮影
1枚目はフルサイズセンサーに対してレンズのイメージサークルが小さく、周りが黒くなるケラレが派手に発生しています。
2枚目は、ケラレが無く、APS-Cに合わせてクロップ(切り抜き)している為、プラモデルの画面に占める割合が大きくなっています。
>>[822]
見た感じ、センサーのゴミのように思えます。撮影時の絞り、条件で見えやすかったり見えにくかったりします。いずれのレンズでも、最小絞り(最大F値)で白いものを撮影してみてはいかがでしょうか？それで同じところに何か写るようでしたら、センサー上のゴミでしょう。
「センサー清掃 カメラ店」などで検索するとやってくれる業者・店が出てきます。
或いはご自身での清掃も機材に愛着がわいて良いかもしれません。ニコン謹製のクリーニングセットもありますが、私はプラスチックの箸に無水アルコール、センサークリーニング用のシルボン紙という陣容で清掃しています。IBIS付は少し厄介かもしれません。
見た感じ、センサーのゴミのように思えます。撮影時の絞り、条件で見えやすかったり見えにくかったりします。いずれのレンズでも、最小絞り(最大F値)で白いものを撮影してみてはいかがでしょうか？それで同じところに何か写るようでしたら、センサー上のゴミでしょう。
「センサー清掃 カメラ店」などで検索するとやってくれる業者・店が出てきます。
或いはご自身での清掃も機材に愛着がわいて良いかもしれません。ニコン謹製のクリーニングセットもありますが、私はプラスチックの箸に無水アルコール、センサークリーニング用のシルボン紙という陣容で清掃しています。IBIS付は少し厄介かもしれません。
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