アウトドア@岡山　TEAM PAINコミュの◆MTB導入前に読んでいただきたいこと◆

参考になるかもしれないし、ならないかもしれない。（笑）
まぁ、ごく基本的なことと主観的なことをいくつか。

大前提として、MTBには本物とパチ物（ルック車）の２種類があります。
「パチ物は来るな！」とは言いません。パチ物MTBでも参加は可能です。ただ、後述の点でオススメできない、というだけです。

ホームセンターなどで売られている物は大体パチ物と思って差し支えないです。
大雑把な指標として「定価６万円以上が本物」と言われることがありますが、最近では実売２万以下がせいぜいの品物の定価を１０万以上に設定して、それをあたかも大きく割り引いたように見せかけて４万とかで売る方法もありますので、騙されない心がけが必要です。

メーカー名自体に信用は置けても、ややこしいことにパチ物メーカーに「名前を貸しているだけ」のものもありますので、注意が必要です。
シボレー、プジョー(※)、ハマー、コールマン、ジープ、スポルディングなどは、有名なパチ物MTBです。多分他にもある筈。

※プジョーは一流の自転車メーカーですが、プジョージャパン製造のモデルは低品質であり、現在国内におけるプジョーのMTBとは、多くはこのパチ物を指します。大変残念なことであり、名門プジョーの名を汚す恥ずかしいことです。

ダートを走ったり遠出をしないママチャリぐらいの扱いならば、パチ物でも一応「自転車としての機能」はします。
それなら普通に一流メーカー製のママチャリやシティサイクルを買う方がよほど幸せになれます。パナソニックやミヤタ、ブリヂストンなどのシティサイクルは、当然「値段なり」ですが、品質にはさほど問題ありません。

また「信頼の日本製」を謳う商品もありますが、日本国内メーカーでマトモにダートを走れるMTBを作っているのはブリヂストンのスポーツ部門であるアンカー（Anchor）と、その他小規模なカスタムメーカーが数件ぐらいです。
アンカーのMTBは品質的に全然問題ありません。フレームのデザインなど、どことなく日本的な上品さを漂わせていて、素晴らしいですね。
その他のカスタムメーカー製品は大体どれもクロウト向けで高価です。

パチ物と本物の最も簡単な見分け方は、
定価数十万円のスポーツ自転車をラインナップしているメーカーの、定価６万円以上ぐらいのエントリーモデルより上のクラス。「悪路走行禁止」の注意書きのないモデル。
…というものです。
大体はこれで間違いありません。
定価４万円ぐらいの一流メーカー製MTBもありますが、筆者は実際にそれに乗ったことがないのでコメントできません。フレームなどは共通の場合が多いようですのでそれなりにしっかりしたマシンかと思いますが、ダートでの使用に耐えるかは分かりません。

また、折りたたみタイプもほとんどがMTBとして用を為さない性能のもののようです。折りたたみは一見便利そうですが、諦めましょう。
どうしても小さく畳めないと困る場合は、安心してください。
本物のMTBなら、前後ホイールが簡単に取り外せます。取り外して輪行バッグに入れてしまえば、そのままバッグを方から提げて電車にも乗れます。
だから折りたたみ性能は「不要」なのです。

一方、「どうせダートで傷つくのだし、使い潰すつもりでパチ物でダート遊びしてもいいだろう」と思われる方もいて、それはそれでまぁ、間違いではないのですが…
そもそも、わざわざ自転車でダートに乗り入れるのは、「楽しみたいから」ですよね。
パチ物の品質では、楽しめません。さらに言えば、危険です。

●まず、パチ物は「まっすぐ走りません」
ライダーの腕の問題というより、ぺダルを漕ぐ度に車体各部が歪み、蛇行します。結果、上り坂だとものすごくしんどい思いをしますし、下り坂では危険です。これはパーツの精度の低さと部材の安さから来ることで、どうしようもありません。

●また、パチ物は「停まりません」マジで。
乗り比べてみると分かるのですが、本物のMTBは、驚くほど制動力が強くコントローラブルで、きちんと停まります。
パチ物だと、力一杯握ってようやくユルユル…と停まります。

●パチ物の「使えるギアは半分以下」です。
部品精度が極めて悪い為、新車時はそれなりに全てのギアが使えていたとしても、すぐに「入らないギア」が出てきます。
また、入ったとしても常時「ガリガリ」と異音を発したりします。
ペダリングロスも相当なものでしょう。

●パチ物は「よく壊れます」
そもそも安価な材料でいいかげんに作られているので、いつの間にか色んなパーツが折れたり脱落したりしています。樹脂パーツは湿度と寒暖の差ですぐに硬化してひび割れ、金属部は急速に錆びます。また、強度が必要で金属であるべきパーツがプラ製だったりすると答えは簡単、すぐに割れたりします。国内メーカーの安価な製品もそういうコストダウンはよく見られますが、悪質なルック車だと売りっぱなしでスペアパーツを供給しないので、必要な部品が破損すると、代替品が見つからない限り、後は破損したまま…ということになります。

●パチ物のサスペンションは「動かない」か「乗っただけでフルボトム」
体重１００キロぐらいの巨漢がジャンプしてようやく用を為す硬い動かないサスペンションか、あるいは柔らかいと、ちょっと大柄な人が乗ったらすぐに伸びきって（縮みきって）、結局サスとしての用を為しません。
ひどいものだと、ボトムした際にペダルが地面に当たったりします。

サスペンションは、あまり目立たない部品ですが、非常に重要かつ進歩の激しい部分であり、ただのバネでは用を為しません。
本物のMTBのサスペンションにもバネ式のものがありますが、きちんと調整されていますので、サスペンションとしては安価な割に効果は非常に高いのです。
最新式のエアサスなどは、感動モノの性能ですよ。

●パチ物を片手で持ち上げてみましょう。アホほど重たいから。
本物MTBのエントリーモデルの重量が１４キロぐらい。１０万円前後のグレードで１３キロ、１５万円ぐらいで１２キロ、２０万以上で１０キロ…と、値段が高くなっていくと車体も軽くなっていきます。そう。ライダーの身体に直結した道具である自転車にとって「軽さは武器」なのです。
実際、乗り慣れてくると１キロで大違いだと感じますから。
例外的に、ダウンヒル用のフルサス車などは２０キロ近いものもありますが、あれは軽さより剛性が重要なので。
で、パチ物は１８キロぐらいあります。片手で持ち上げてみてください。肘を傷めそうです。
安っぽい部材といい加減な工作精度では、各部パーツを厚ぼったく作らないと人が乗れるモノにすらならないってことです。
パチ物のくせに軽い自転車は……最も恐い部類かもしれませんが。（笑）

以上、ざっとパチ物の問題点を列挙しましたが、だからと言ってパチ物が何の役に立たない物かというと別段そうではなく、ちょっとカッコイイママチャリ…ぐらいのものと思えば、値段的にもそんなもんですし、さしてハラも立ちません。
とはいえ、単にダートを通り抜けることだけが目的で、普段は近所の買い物ぐらいがメインの使い方…というのなら……うーん、一流メーカー製のママチャリを選んだ方が幸せになれる気がしますが。(^^；


そういうワケで。MTB購入前に、絶対すべきこと。
●購入前に、きちんと調べましょう。
●できれば誰か詳しい人に相談しましょう。
●命を載せて走るモノに、衝動買いは禁物です。


筆者も以前、家族の者がそんなパチ物をつかまされて、非常に悔しい思いをしました。
これだけ情報に事欠かない世の中で、何故そんな物を掴まされるのかと思いますが、実際は致し方ないところもあるのです。
大体、本物のMTBを売っているところよりもずっと多くの場所でパチ物にお目にかかります。それではパチものが「普通」に思えてしまって当然です。
「MTBは最も安いので６万円ぐらい」と言うと、ほとんどの人は「えっー！」って驚かれると思います。高価いんですよね、普通の感覚だと。当たり前ですが。
筆者は、命をのせて走るモノがいちきゅっぱなどで買える現状がおかしいのだと思います。

また、あろうことか、本物のMTBを売っているショップでも、儲けの為にはパチ物を平気で掴ませようとします。
筆者の家族がヤラレたのも、そういうショップでした。店構えがきちんとしてたので、油断した例です。
店頭の表側には、ジャイアントやGTやルイガノなどが並べられていますが、店員と話をすると店の奥からパチ物を出してくる…って寸法です。
そういったクソショップは、特に女性などは知識の無い絶好のカモと認識していて、ママチャリ以下のゴミみたいなバイクを法外な値で売りつけようとします。
そのショップがどんなにきちんとしたショップに見えたとしても、店員が良い人に見えたとしても、そのようなモノを薦められたならば、即刻そのショップを出て、二度と行かないようにしましょう。
この世で最も信用ならないのは、善人のツラをした人間です。

その一方で、本物のMTBのみを取り扱っている高級自転車屋は、すごくマニアックで入りづらい雰囲気を醸し出していることが多いのも事実です。
実際はそんなことないよとは、言わせませんよ！（笑）
店頭に陳列されている自転車は安いモノで１０万、高いものだと平気で１００万とか…。
店員にちょっと声をかければエントリーモデルとして薦められるのは２０万のフルサス……うわー、入りづらい！
世間の人間全員が自分と同類と思うなよ！と筆者は言いたい。
そういった高慢な姿勢が一般客やライトユーザーを遠ざけ、ひいては危険なパチ物ルック車の氾濫を招いているのだと思います。
爽やかに「エントリーモデルなら６万円ぐらいがオススメです。コストパフォーマンスの高いのが１０〜１５万円クラスです。２０万円以上だと、レースで勝とうなどと思わない限りウハウハな性能です♪まずは用途を教えてくださいな」って普通に言えって感じです。

とはいえ、１００万円でも６万円でもMTBはMTB。
ハッキリと大きな声で、店員さんに「不整地走行可能な、ルック車じゃない、安いMTBをください！」と言いましょう。
「コレに飽き足らなくなったら後でグレードアップするかもしれないのでその時はよろしく！」って言っておけば、満点です。（笑）

とはいえ、多少お金に余裕があって、本気でダート遊びしたいということなら、１０〜１５万円ぐらいのモデルがオススメですけどね。
最初からそこそこ良いパーツが組んであるので、後でパーツをグレードアップしたくなって余計な金と手間暇をかけないで済みますから。

「３万円で買ったパチ物ルック車がハズレで、ツーリング途中で自走不能になるリスクおよび低性能に嫌気が差していずれ乗らなくなるリスク」と、
「６万円で買った本物エントリーモデルに後々不満が出てきてパーツをアップグレードしたくなるリスク」
「１０万円で買った本物MTBが自分にはオーバースペックだったリスク」
「つい出来心で２０万以上のハイスペックMTBを買って後に退けなくなってしまうリスク」
これらのうちどのリスクが自分に相応しいか、選んでいただければよいかと思います。
まぁ、趣味の物って「コレは無駄だなー」と感じるぐらいが丁度良かったりするんですよね。（笑）

なお、安全の為、ヘルメットは「乗車時は常時」被りましょう。
実際、帽子よりも快適ですよ。