オートメカニック増刊「エンジンを元気にする１００の方法」、うちではこれがトイレに置かれています。
雑誌の誌面って都合もあってか書けないのかもしれないけど、品名・メーカーが出ないのが悲しいアイテム（？）があります。ずばりオイル。（アタックレーシングのはよく出るけど）
皆さんはどんなん使ってますか？
うちの車は最初は純正２輪オイル（４輪なのに）で、途中からス＠コーのＺ＠ａｌってのを入れてます。たまにＸ＠−０８（だっけ？最近入れてないので）とかも入れるかな。
Ｚ＠ａｌなんですが、最初ＳＪで出たときは5w-30で、後にＳＬで10w-30に、最近ＳＭになって5w-30に戻りました。
内容がどー変わってるのか、使った感じですが、ＳＪからＳＬにあがったときは明らかに硬くなり、冬場の始動で影響が出ました。5wは冬場一発でかかります。
ＳＭになってからは車にはまだ使ってないんですが、バイクに入れると鉄粉の出が少なくなった感じがしました。ドレンに磁石ついてて、バイクはEng.もMTもオイルが一緒なんで、どーしても鉄粉が出るわけなんです。
今まではショートサイクル（1000km）交換でも結構粉が出てたんですが、今回オイル交換では「粉の出、少ないかな？」って感じました。
ＳＬまでは２９８円だったんで買えたけど、ＳＭになって３９８円でコストパフォーマンス微妙になったんで、他の４Ｌ缶のオイルになっちゃうかな〜なんて思ってます。
１Ｌが２９８円のオイルなんて信用できないってのもわかるけど、なんだかんだでうちのはすごい距離走ってるんで、それなりに…ってオイルになるんじゃないでしょうか？
雑誌の誌面って都合もあってか書けないのかもしれないけど、品名・メーカーが出ないのが悲しいアイテム（？）があります。ずばりオイル。（アタックレーシングのはよく出るけど）
皆さんはどんなん使ってますか？
うちの車は最初は純正２輪オイル（４輪なのに）で、途中からス＠コーのＺ＠ａｌってのを入れてます。たまにＸ＠−０８（だっけ？最近入れてないので）とかも入れるかな。
Ｚ＠ａｌなんですが、最初ＳＪで出たときは5w-30で、後にＳＬで10w-30に、最近ＳＭになって5w-30に戻りました。
内容がどー変わってるのか、使った感じですが、ＳＪからＳＬにあがったときは明らかに硬くなり、冬場の始動で影響が出ました。5wは冬場一発でかかります。
ＳＭになってからは車にはまだ使ってないんですが、バイクに入れると鉄粉の出が少なくなった感じがしました。ドレンに磁石ついてて、バイクはEng.もMTもオイルが一緒なんで、どーしても鉄粉が出るわけなんです。
今まではショートサイクル（1000km）交換でも結構粉が出てたんですが、今回オイル交換では「粉の出、少ないかな？」って感じました。
ＳＬまでは２９８円だったんで買えたけど、ＳＭになって３９８円でコストパフォーマンス微妙になったんで、他の４Ｌ缶のオイルになっちゃうかな〜なんて思ってます。
１Ｌが２９８円のオイルなんて信用できないってのもわかるけど、なんだかんだでうちのはすごい距離走ってるんで、それなりに…ってオイルになるんじゃないでしょうか？
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コメント(158)
>>[120] データを取ると違うのでしょうが、正直、暖まったらあまり差はわからない気がします。エンジン始動の時はオイルが堅いとわかりますが→始動性能を上げるために、英国なんかでは、事前にオイルを温める工具というか機器が売っているくらいです。
原付とか軽自動車だと高回転まで回すし影響も大きいですが、でかいエンジンでATだったりしたら気付かない感じ。
まあ、オイルも保険みたいなもので、よほどメンテをサボらないと、普通に走っちゃう感じがしますね。
車馬鹿の仲間が周りに一杯いますが、そこそこメンテしているのだろうけど、オイルが原因で本当にぶっ壊れたなんてやつを知りません→サーキット行ってやっちゃった、はあっても、
指定の粘度を入れていたらよほどの粗悪品でもない限り大丈夫そうです。
原付とか軽自動車だと高回転まで回すし影響も大きいですが、でかいエンジンでATだったりしたら気付かない感じ。
まあ、オイルも保険みたいなもので、よほどメンテをサボらないと、普通に走っちゃう感じがしますね。
車馬鹿の仲間が周りに一杯いますが、そこそこメンテしているのだろうけど、オイルが原因で本当にぶっ壊れたなんてやつを知りません→サーキット行ってやっちゃった、はあっても、
指定の粘度を入れていたらよほどの粗悪品でもない限り大丈夫そうです。
距離来たのでオイル交換しました。もったいないとおもったけどディーラーに行って点検予約ついでに交換。
交換直後は「なんだかな〜」だったけど、２００キロくらい走って一度エンジン止めて、再始動してみると調子が段違いでよく感じる。（感じる…ね）
ホンダ純正のＳＮ１０ｗ−３０と思うけど、これだけ調子いいなら入れ続けても〜っと一瞬は思う。
でもな〜
このオイルは４Ｌで２０００円で手に入ったので２回はお試ししたけど…なんだか持ちがわるかった思い出が…
点検履歴を確認してから前回投入した時の状態をよく見て見たいです。
今回はフラッシングをしてあまり距離がいってないのでリングの状態がよさそうだからですね〜
交換直後は「なんだかな〜」だったけど、２００キロくらい走って一度エンジン止めて、再始動してみると調子が段違いでよく感じる。（感じる…ね）
ホンダ純正のＳＮ１０ｗ−３０と思うけど、これだけ調子いいなら入れ続けても〜っと一瞬は思う。
でもな〜
このオイルは４Ｌで２０００円で手に入ったので２回はお試ししたけど…なんだか持ちがわるかった思い出が…
点検履歴を確認してから前回投入した時の状態をよく見て見たいです。
今回はフラッシングをしてあまり距離がいってないのでリングの状態がよさそうだからですね〜
オイル交換しました。前も書いたモリグリーン・ブラックを２Ｌ程度。
実はレスキューにしたかったけど、ブラックがいいオイルかどーか、バイクにも入れてテストする意味合いあって。
いつもはブラックにエステル足してて、単体での使い心地とかは見てなかった。
ＳＭ５ｗ−３０…他にモービルスーパー１０００なんかで同じようなグレード・粘度があって試したんだけど、最初はいいんだけど、使っているうちに「ちょっと」って思う事があった。
今回のモリグリーン・ブラックも正直どうなんだろ？
まだ単体で１３００キロくらいしか走ってないんだけど…
５ｗのわりに、高速でもしっかりした感じかな、５ｗだから軽くてメカニカルノイズが出るかとおもいきや全然大丈夫。
ただ、高速を走って、一般道に出ると、アイドリングが高い方で安定するのが気になった。
アイドリングが高いのってコンピューターが制御してるけど、エンジン内の抵抗があって高めに設定してるのか、オイルが軽いので回りすぎてるのか、タコメーターだけだとわからない。
以前は５ｗみたいなオイルを入れるとアイドルが上がり、２０ｗなんか入れると下がるって思ってた。
でも、何だったか５ｗみたいなオイルを入れたらアイドルが下がった事がある。
コンピューターがどの辺でアイドル制御をしているのかはピンとこないけど、ともかくコンピューターがオイルの性能を判断してるんだと思う。
で、このブラックも、高速降りて、一度エンジン止めて、トイレから戻ってくるとアイドリングが低い方で落ち着いたりです。
うーん、正直なところ、思った以上にいい感じなので、運転楽しいかな。
軽めの粘度設定なので、アクセル踏んだ時の反応も軽く吹けるし。
３０００キロ交換の予定だけど、へたるのもみてみたいので、４０００キロまで様子見るかもしれません。
実はレスキューにしたかったけど、ブラックがいいオイルかどーか、バイクにも入れてテストする意味合いあって。
いつもはブラックにエステル足してて、単体での使い心地とかは見てなかった。
ＳＭ５ｗ−３０…他にモービルスーパー１０００なんかで同じようなグレード・粘度があって試したんだけど、最初はいいんだけど、使っているうちに「ちょっと」って思う事があった。
今回のモリグリーン・ブラックも正直どうなんだろ？
まだ単体で１３００キロくらいしか走ってないんだけど…
５ｗのわりに、高速でもしっかりした感じかな、５ｗだから軽くてメカニカルノイズが出るかとおもいきや全然大丈夫。
ただ、高速を走って、一般道に出ると、アイドリングが高い方で安定するのが気になった。
アイドリングが高いのってコンピューターが制御してるけど、エンジン内の抵抗があって高めに設定してるのか、オイルが軽いので回りすぎてるのか、タコメーターだけだとわからない。
以前は５ｗみたいなオイルを入れるとアイドルが上がり、２０ｗなんか入れると下がるって思ってた。
でも、何だったか５ｗみたいなオイルを入れたらアイドルが下がった事がある。
コンピューターがどの辺でアイドル制御をしているのかはピンとこないけど、ともかくコンピューターがオイルの性能を判断してるんだと思う。
で、このブラックも、高速降りて、一度エンジン止めて、トイレから戻ってくるとアイドリングが低い方で落ち着いたりです。
うーん、正直なところ、思った以上にいい感じなので、運転楽しいかな。
軽めの粘度設定なので、アクセル踏んだ時の反応も軽く吹けるし。
３０００キロ交換の予定だけど、へたるのもみてみたいので、４０００キロまで様子見るかもしれません。
>>[131]
まあ、10W30くらいがちょうどよいのでしょうね。スクーター程度、って扱いなのかも。
もっとも、ハーレーはもっと堅いし、逆に、トランスミッションと共有のミニ（昔の）なんかは、10W40 くらいなので、バイクも含めて以外に10W30とか10W40程度でも大丈夫なのかも。
ただ、最近のMTはフリクション低減目的もあって、めちゃめちゃ柔らかい。昔みたいに80W90とかはいっていないし、意外に壊れないのかもしれませんね。
オイルのクオリティは相当に上がっているので、まあ、それほど神経質にならなくてもいいのかもしれません。70年代のスーパーカーブーム頃のスーパーカーなんて、今で言うと指定オイルは、ほとんど粗悪品でどこにも売ってない、ってレベルですからね・・・・。
まあ、10W30くらいがちょうどよいのでしょうね。スクーター程度、って扱いなのかも。
もっとも、ハーレーはもっと堅いし、逆に、トランスミッションと共有のミニ（昔の）なんかは、10W40 くらいなので、バイクも含めて以外に10W30とか10W40程度でも大丈夫なのかも。
ただ、最近のMTはフリクション低減目的もあって、めちゃめちゃ柔らかい。昔みたいに80W90とかはいっていないし、意外に壊れないのかもしれませんね。
オイルのクオリティは相当に上がっているので、まあ、それほど神経質にならなくてもいいのかもしれません。70年代のスーパーカーブーム頃のスーパーカーなんて、今で言うと指定オイルは、ほとんど粗悪品でどこにも売ってない、ってレベルですからね・・・・。
>>[137]
もちろん、油量は規定の範囲です。
ま、車によりますが、古い車で渋滞にはまると、それこそどんな手を使ってもよいから水温（油温も）さがってくれー、って思いますからね（笑）。
まあ、今時の、普通の車なら、何も心配はいらんわけですが。
昔オートメカニックでオイルの量がどう影響を与えるかって実験していました。
入れすぎるともちろん、ピストンが浸かるところまでいくわけで→異常な量だと。
ドライサンプのエンジンならあまり影響はないかもしれませんが、通常のウエットサンプのエンジンだと、連続するコーナーを回ると、オイルの偏りもありますからね。それを考えても、明らかに量が少なすぎるとリスキーですよ。
もちろん、油量は規定の範囲です。
ま、車によりますが、古い車で渋滞にはまると、それこそどんな手を使ってもよいから水温（油温も）さがってくれー、って思いますからね（笑）。
まあ、今時の、普通の車なら、何も心配はいらんわけですが。
昔オートメカニックでオイルの量がどう影響を与えるかって実験していました。
入れすぎるともちろん、ピストンが浸かるところまでいくわけで→異常な量だと。
ドライサンプのエンジンならあまり影響はないかもしれませんが、通常のウエットサンプのエンジンだと、連続するコーナーを回ると、オイルの偏りもありますからね。それを考えても、明らかに量が少なすぎるとリスキーですよ。
>>[139]
そういう意味ではなくて（ドライサンプ故に、ということで）、レーシングエンジンがなぜドライサンプかというと、という意味の話から。基本的にオイルパンはオイルを拾い上げるためのものであって、潤滑のためにためているという感じではないですが→現代のエンジンは考え方はオイルをためていてもドライサンプに近いみたいですが。
ドライサンプの車はレーシングエンジンはほとんどそうじゃないですかね。
市販車だと有名どころはポルシェ911でしょうかね。
水平対向だからエンジンの高さを抑える意味もあったでしょうけど。まあ、空冷ポルシェはバイクのエンジンと考え方も似ているかもしれませんね。
そういえば、初代のCB750もドライサンプででっかいオイルタンクがついていましたなあ。
まあ、冷却効果のためにドライサンプのためというよりも、やはり確実にオイルでの潤滑が出来るってことじゃないですかね→Gの影響を受けにくいように、と。
しろーとが市内を走るくらいなら影響はでないし、それほど高さを下げる必要もないでしょうけど。
そういう意味ではなくて（ドライサンプ故に、ということで）、レーシングエンジンがなぜドライサンプかというと、という意味の話から。基本的にオイルパンはオイルを拾い上げるためのものであって、潤滑のためにためているという感じではないですが→現代のエンジンは考え方はオイルをためていてもドライサンプに近いみたいですが。
ドライサンプの車はレーシングエンジンはほとんどそうじゃないですかね。
市販車だと有名どころはポルシェ911でしょうかね。
水平対向だからエンジンの高さを抑える意味もあったでしょうけど。まあ、空冷ポルシェはバイクのエンジンと考え方も似ているかもしれませんね。
そういえば、初代のCB750もドライサンプででっかいオイルタンクがついていましたなあ。
まあ、冷却効果のためにドライサンプのためというよりも、やはり確実にオイルでの潤滑が出来るってことじゃないですかね→Gの影響を受けにくいように、と。
しろーとが市内を走るくらいなら影響はでないし、それほど高さを下げる必要もないでしょうけど。
ドライサンプをする理由が「イマイチわからん」ってのが正直なところです。
ＮＨＫの某番組で本田の技術者がレーシングエンジンがダメになる理由をさがしている時にコーナーリングの遠心力をあげてたんだけど、それを聞いていると当時はまだドライサンプではなさそうだ。
（Ｎコロとか、その時代の話）
オイルパンがなくていいとエンジン高を下げれるの（低重心）になるのはわかるし、おいらはオイルミストに効果あると思うんだけど、オイルが必要以上にない方が温度管理にはいいのかな？ドライサンプはバイクでもたまにあるけど、気になるところです。
でも、エンジン内部にオイルを残さない為とはいっても、エンジン止めればポンプも止まるので、ちょっとは底に残るとは思う。
ＮＨＫの某番組で本田の技術者がレーシングエンジンがダメになる理由をさがしている時にコーナーリングの遠心力をあげてたんだけど、それを聞いていると当時はまだドライサンプではなさそうだ。
（Ｎコロとか、その時代の話）
オイルパンがなくていいとエンジン高を下げれるの（低重心）になるのはわかるし、おいらはオイルミストに効果あると思うんだけど、オイルが必要以上にない方が温度管理にはいいのかな？ドライサンプはバイクでもたまにあるけど、気になるところです。
でも、エンジン内部にオイルを残さない為とはいっても、エンジン止めればポンプも止まるので、ちょっとは底に残るとは思う。
本田がコーナリングのオイルの偏りで、ありゃ、ってなったのは、1964年にF1に進出した時の話ですね。
ご存じのとおり、バイクでは、既に世界チャンピオンをとるほどだったけど、本格的自動車は初めてだった。そこで起ったって話でしたね。
やはり、オイル供給の安定がドライサンプの一番の理由じゃないですかね。
ウエットサンプだとオイルが自由落下してそれを吸い上げるわけで、コーナーリングが連続すると安定して降りてこない。対してドライサンプはでっかいオイルタンクをもっているから、安定して供給出来る。
オフバイクではこれが理由の大きなところでしょう。
ちなみに、空冷ポルシェとかだと、13リットルくらいオイルを持っていますから、ようはそれほど余裕があるってことでしょうか。
スーパーセブンに乗っていたときにドライサンプのフォードZETECエンジンでしたが、これはエンジンの高さを抑えることが明らかに目的だったと思います。でかいオイルサンプが下にないので、本当にぺたっとしていました（笑）。
まあ、今もっているバイクもドライサンプですが、これもオイルパンがほとんどないので、エンジンの高さを下げて、さらにオイル供給を安定させ、さらに冷却が重要なので、ってことでしょうね。
国産バイクだとSRもドライサンプですね、そういえば。
大排気量、空冷と関係がおおいにありそうです→空冷は冷却を安定させるのも大切なので。
それとバイクはエンジンの見た目もきわめて重要だから、不格好なオイルサンプはなくしたいってこともあると思います→もっともバイクだとフレームをオイルタンクにするケースがあるけど、これはオイル量からいっても小排気量。でかいバイクはやはりオイルタンクが必要ですね。ハーレーとかCB750とか。
ご存じのとおり、バイクでは、既に世界チャンピオンをとるほどだったけど、本格的自動車は初めてだった。そこで起ったって話でしたね。
やはり、オイル供給の安定がドライサンプの一番の理由じゃないですかね。
ウエットサンプだとオイルが自由落下してそれを吸い上げるわけで、コーナーリングが連続すると安定して降りてこない。対してドライサンプはでっかいオイルタンクをもっているから、安定して供給出来る。
オフバイクではこれが理由の大きなところでしょう。
ちなみに、空冷ポルシェとかだと、13リットルくらいオイルを持っていますから、ようはそれほど余裕があるってことでしょうか。
スーパーセブンに乗っていたときにドライサンプのフォードZETECエンジンでしたが、これはエンジンの高さを抑えることが明らかに目的だったと思います。でかいオイルサンプが下にないので、本当にぺたっとしていました（笑）。
まあ、今もっているバイクもドライサンプですが、これもオイルパンがほとんどないので、エンジンの高さを下げて、さらにオイル供給を安定させ、さらに冷却が重要なので、ってことでしょうね。
国産バイクだとSRもドライサンプですね、そういえば。
大排気量、空冷と関係がおおいにありそうです→空冷は冷却を安定させるのも大切なので。
それとバイクはエンジンの見た目もきわめて重要だから、不格好なオイルサンプはなくしたいってこともあると思います→もっともバイクだとフレームをオイルタンクにするケースがあるけど、これはオイル量からいっても小排気量。でかいバイクはやはりオイルタンクが必要ですね。ハーレーとかCB750とか。
距離が来たのでオイル交換しました。
２０ｗ−５０から５ｗ−３０にしたので始動劇的に変化。
でも、高速を走ったからといってへたるような事もなく快調です。
でも、オイル交換しながら思ったんだけど…
車のオイル交換で「ジャー」って水みたいにオイルが出た事ってないです。
すくなからず「ねっとり感」あるみたいな。
でも、空冷バイクのオイル交換で「ジャー」ってのはある。
空冷でオイル冷却にかかる負担が大きいのもあるんだろうけど…
今回２０ｗ−５０の頃、すごい思ったんだけど「一般道」と「高速道」だと明らかに調子が違う。
一般道だと「重い」と感じる事があっても、高速道だと普通。
多分オイル温度に差が出てるんじゃないかなって思うんだけど、まぁ、オイル温度計はうちの車にはついてないし…見た事ない…正直なところ。
車の場合、オイル温度は大体どのくらいなのかな？
２０ｗ−５０から５ｗ−３０にしたので始動劇的に変化。
でも、高速を走ったからといってへたるような事もなく快調です。
でも、オイル交換しながら思ったんだけど…
車のオイル交換で「ジャー」って水みたいにオイルが出た事ってないです。
すくなからず「ねっとり感」あるみたいな。
でも、空冷バイクのオイル交換で「ジャー」ってのはある。
空冷でオイル冷却にかかる負担が大きいのもあるんだろうけど…
今回２０ｗ−５０の頃、すごい思ったんだけど「一般道」と「高速道」だと明らかに調子が違う。
一般道だと「重い」と感じる事があっても、高速道だと普通。
多分オイル温度に差が出てるんじゃないかなって思うんだけど、まぁ、オイル温度計はうちの車にはついてないし…見た事ない…正直なところ。
車の場合、オイル温度は大体どのくらいなのかな？
なるほどです。今のクルマは省エネのため低い粘度を使う。耐久性は関係なし、リングを少なくしたり燃費優先ですね。バイクの10-30が多いのはテストは走行のみ渋滞はなしそのため熱ダレなんかありません。暖まりかたですがオイルに水分が混入すると暖まりにくく冷めにくいことになりますよね。なんかの本に書いてあったんですか。オイルの性能はサーキットレースにより進歩したそうです。エンジンがよくてもオイルが持たなきゃ勝てませんですね。私は大体3000キロ交換です。その頃になるとターボがやけに回り始めます。昔の取説には油圧が1.6から下がると交換とか5000キロ、半年とか書いてますね。オイルはモービル鉱物10-30テフロン入れました1000キロそれからモリブラックにしました。エンジンが静かになりました。今のクルマは排圧コントロールしてるのかな粘土低いのが相性いいみたいです。ライフjb7ターボです。
別冊エンジンを元気にする１００の方法に書かれているトクテム・ＭＤＭ−１０００を使ったオイル性能評価の記事、おいらも新しい車になったらぜひチェックしてみたかったんです。
ＩＳＣバルブ開閉率でオイルの性能がわかるって記事なんです。性能がいいオイルを入れると、開閉率が下がるという。記事の中ではオイルによって１０％も変化するという事です。
で、現在販売されているトクテムの製品は高いので…アマゾンの広告でたまたま表示されたものに「アクセル開度」を表示できるものがあったので＆高くなかったのでゲットしました。
ＩＳＣ開閉率ではないですが、アイドリング時にエアコンやファンを動作させると数字が動くので、この値をチェックすることにしました。たぶん大丈夫でしょう。
サンプルは暖気が終わった状態で電装などをすべて切って数字をチェックしました。
１年データ取りをしたんですが、残念な事に表示が２桁で思ったほど変化が感じられない事。
あと、雑誌で読んで開閉率の数字だけを拾ったんですが、気温・水温・回転数も記録しないとダメだったかなって思いました。気温はきっと大きいと思います。
使用車両・スズキアルト（ＨＡ３６Ｖ）
モリドライブ・レスキュー（１０ｗ−４０） １１
バルボリン・ＶＲ１（２０ｗ−５０） １２〜１３
ワコーズ・プロステージ（０ｗ−３０） １１
ホンダ純正（５ｗ−３０） １１〜１２
ワコーズ・ＴＴ５０（２５ｗ−５０） １２
ワコーズ・ＴＴ４０（２０ｗ−４０） １２
スズキ純正（０ｗ−２０） １０
市販エコオイル（０ｗ−２０） １０
ワコーズ・４ＣＲ（１５ｗ−５０） １０
粘度が下がると（さらさらになると）値が下がると思っていたのですが、４ＣＲは１０を打ちます。
この中でプロステージとホンダ純正・ＴＴ５０は気温が一桁の時期なので、このデータ取りにはあんまりいい値が出ないと思いましたが、数値はともかく乗っている時のフィーリングはよかったです。
（今回のテストはどれも「いいオイル」と思ってのテストなのでフィーリングはどれもまずまずでしたよ）
テストで一番長い距離を走っているオイルはレスキューで４万キロくらいかな？交換サイクルは４０００ｋｍくらい。
短いのはＶＲ１で３０００ｋｍくらい。レスキューをうちの標準にするって決めていたので、本当にデータ取りのための１回でした。
０ｗ−２０・１５ｗ−３０のオイルも１回３０００ｋｍくらいになります。
確かに１０％〜２０％変化はあるけど、１とか２とかの変化なので、それなりに参考にはなるけど、もうちょっと大きく差が出ると「面白かった」のにって思います。
ＩＳＣバルブ開閉率でオイルの性能がわかるって記事なんです。性能がいいオイルを入れると、開閉率が下がるという。記事の中ではオイルによって１０％も変化するという事です。
で、現在販売されているトクテムの製品は高いので…アマゾンの広告でたまたま表示されたものに「アクセル開度」を表示できるものがあったので＆高くなかったのでゲットしました。
ＩＳＣ開閉率ではないですが、アイドリング時にエアコンやファンを動作させると数字が動くので、この値をチェックすることにしました。たぶん大丈夫でしょう。
サンプルは暖気が終わった状態で電装などをすべて切って数字をチェックしました。
１年データ取りをしたんですが、残念な事に表示が２桁で思ったほど変化が感じられない事。
あと、雑誌で読んで開閉率の数字だけを拾ったんですが、気温・水温・回転数も記録しないとダメだったかなって思いました。気温はきっと大きいと思います。
使用車両・スズキアルト（ＨＡ３６Ｖ）
モリドライブ・レスキュー（１０ｗ−４０） １１
バルボリン・ＶＲ１（２０ｗ−５０） １２〜１３
ワコーズ・プロステージ（０ｗ−３０） １１
ホンダ純正（５ｗ−３０） １１〜１２
ワコーズ・ＴＴ５０（２５ｗ−５０） １２
ワコーズ・ＴＴ４０（２０ｗ−４０） １２
スズキ純正（０ｗ−２０） １０
市販エコオイル（０ｗ−２０） １０
ワコーズ・４ＣＲ（１５ｗ−５０） １０
粘度が下がると（さらさらになると）値が下がると思っていたのですが、４ＣＲは１０を打ちます。
この中でプロステージとホンダ純正・ＴＴ５０は気温が一桁の時期なので、このデータ取りにはあんまりいい値が出ないと思いましたが、数値はともかく乗っている時のフィーリングはよかったです。
（今回のテストはどれも「いいオイル」と思ってのテストなのでフィーリングはどれもまずまずでしたよ）
テストで一番長い距離を走っているオイルはレスキューで４万キロくらいかな？交換サイクルは４０００ｋｍくらい。
短いのはＶＲ１で３０００ｋｍくらい。レスキューをうちの標準にするって決めていたので、本当にデータ取りのための１回でした。
０ｗ−２０・１５ｗ−３０のオイルも１回３０００ｋｍくらいになります。
確かに１０％〜２０％変化はあるけど、１とか２とかの変化なので、それなりに参考にはなるけど、もうちょっと大きく差が出ると「面白かった」のにって思います。
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