BMW RシリーズのメンテナンスコミュのR75/5のフルトラ化

こんがら童子＠R75/5です。

一難去ってまた一難と言う状態なのですが、
現在のポイント式からフルトラ化しようと思っています。

で、ご存じの方にお聞きしたいのですが、
ボイヤーのものを購入しようと思っていて、
その取り付けはどのくらいの技術力が必要なのでしょうか。
また取り付けに当たって何か加工する必要はありますか。

よろしくお願いします。

コメント(11)

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[1] mixiユーザー 08月28日 18:50

ボイヤーだとあんまり性能は変わりませんよ！

１、セミトラの利点と不利点
利点＝＝＝＝＝＝
ポイントの焼がなくなるんで、ポイントの交換がほぼなくなる。
配線に割り込むだけなので簡単。
ミスファイヤーがほとんどない。
安い
壊れたらノーマルにすぐ戻せる。（配線変更するだけです）
不利点＝＝＝＝＝
ノーマルとほぼ同じ性能。

２、フルトラの利点
ポイントレスなので壊れるまで使える。（ただし電磁接点の補修パーツは無いみたい）

不利点
点火時期にタイミングライトを購入しないとならない。
ボイヤーの場合、性能はほぼノーマルと同じ。（コイルを変更すれば多少良くなるが、
セミトラの性能ではなくコイルの性能で良くなるだけ。）
壊れたら、ノーマルに戻すのに一苦労します。

て、私はセミトラです。

性能をアップさせるんでしたら、MDSが良いと思いますよ！
確か、バイク用の小型の物が出ています。

http://www.summitracing.com/

半年前に調べたら上記に有りました、、、バイク用が。

最後に、ボイヤー付けるのでしたら、
最低限、タイミングライト、IGコイルのステイを自作、
後は、お亀を外して、配線変更して、て感じで出来ますよ！

[3] mixiユーザー 08月29日 10:11

zeroさん、ありがとうございます。

大変明快でよく分かりました。

ボイヤーに替えようと思ったのは性能を向上させるためではなく、
むしろポイントレスにしてメンテナンスフリーにする目的でした。

旧タイプでフルトラにするのは通常、どのような目的なのでしょうか。
ポイントレスにするためだけではなく性能向上もその目的なのでしょうか。

今までR100RS（モノサス）でして旧タイプと言われるのは初めてなんです。
で、よく耳にしていたのがフルトラ化ということでしたので、
じゃあ電装系の性能向上と言うより性能安定のためにフルトラ化しようかと思ったのです。

電気系の事はそれ程詳しいわけではないので、
セミトラという選択肢も涌くほどの知識はありませんでした。

zeroさんの利点・不利点を見ますと
自分の場合、セミトラでもいいのかと思いました。

セミトラにする場合のパーツはどのような会社の、どのようなものがありますか？

とりあえず、古いバイクなので電装系を新しくして
ロングツーリングへ出かけても故障の可能性を少なくしたいと思っています。
なのでコイル、コンデンサも新しくしようとは思っています。

[4] mixiユーザー 08月29日 23:29

こんばんわ、
セミトラは、ボイヤーから出ています、
日本では、サイドバルブさんが日本の代理店です。
http://www007.upp.so-net.ne.jp/Side-Valve/

それと、ボイヤーの場合IGコイルはノーマルが基本です。
ほかのコイルだと信頼性に問題があるみたいです、
それと、コンデンサーは不要になりますが、セミトラが壊れた時に
ノーマルに戻すために配線を残す方が良いと思います。
（コンデンサーのテストは、テスターでテストが出来ますので、
使えるんでしたら、わざわざ新品にする必要は無いと思います。）

配線は、セミトラから４本出ていまして、
アース、１２Vプラス、IGコイルのマイナス、ポイント、の４カ所です、
通常、IGコイルプラスがグリーンこれに12Vプラス（セミトラの）をつなげて、
アースは、フレームの適当なボルトに付けます。
IGコイルの黒を外して、外した黒配線にセミトラのポイントを付けて、
セミトラのIGマイナスをIGのマイナスにつなげるだけす。
文章ではこれが限界ですけど、
まあ純正の配線は１カ所外すだけですよ。

手な感じです。

[5] mixiユーザー 09月01日 17:58

こんにちは。
セミトラの件はありがとうございました。

ところでIGコイルにプラグコードを刺す際、
どんな感触が正しく刺さっているのでしょうか。
って、また文章化するのが大変なことを聞いてますが。

プラグに火花が飛ばない状況なんです。
セルは回り、コイルも熱くなるんですが（すぐにかなり熱くなります）、
火花が飛んでません。
目視してもやはり飛んでませんでした。

プラグコードをコイルにはめ込むときは、
割とスカスカな感じではめ込み、ゴムキャップで抜けないようにする、
みたいな感じなんでしょうか。
それとも結構グリグリ差し込む感じなんでしょうか。

[6] mixiユーザー 09月01日 18:28

電気が通じているかどうかはテスターで調べれば１発です。
高圧側は、そんなに低抵抗でなくてもOKです。

コイルが熱くなる？　１次側はポイントによって、ちゃんとON/OFFしてますか？
常時、通電していたら火花は飛びません。これもテスターで調べられます。

[7] mixiユーザー 09月01日 18:51

たぶん、こんな（↑）感じかと思います。

[8] mixiユーザー 09月01日 19:35

IGコイルの通電を確かめてください。
単体（配線外して）
１時側の（電源側）
よく見るとプラスとマイナスて刻印有ります、
ココにテスターでまず、通電（テスターで配線が切れているかのモード）
通電が有ればOKです、通電しない時は死んでいます。
通電が有る時は、テスターのモードでオームにして計測、
約1.5～2.6Ω有ればOKです、数値がおかしければアウトです。
（２個直列につないで3.7~5.3、６VのIGコイルの場合は、
１２Vだと並列につないで、上記の数値であればOK、単体の数値は計算しないと？）
２個とも計測してください。

２時側（プラグ側）上記をすべてクリアしたら
プラグのコードが入るところと、ボデイーの通電、
抵抗値、0.67~0.77Ω
上記に当てはまらない時はアウトです。

クリアしている時には、（プラグに火が跳ぶかの単体テスト）
車体に戻してIGコイルのマイナスを外して、ココに適当なコードをつないで、
ボデーに接触させると、プラグから火が跳びます、
跳ばない場合は、プラグコードを確認してください。
IGコイルの穴にキチンと差し込まれているか！
（通常コードに金属が付いています（半割の金属です、ギボシの巨大な物です）

ココまでクリアしている時には、
ポイントを確認してください。
楽なのは、配線を外しておいて、テスターで通電を確かめます。
ポイントに付いているコードとボディです。
キックをゆっくりキックして、通電から、断線の表示がテスターで確認出来ます。
通電が無い時には、ポイントを外して、接点をコンパウンドで磨きます。
磨いた後に単体で通電を確かめます。
元にもどして、キックでピストンを圧縮上死点に合わせます。
（エンジン左のオイル口の近くに５円位のゴムを外すと、フラーホーイルが見えます。
ここにTOPて刻印が有るんで、ココが圧縮上死点です）
ココに合わせた時にポイントの隙間を規定値0.35~0.4mmに合わせる。

こんなところですね、文章では。

[9] mixiユーザー 09月01日 20:03

かつぽんさん、zeroさん、

ありがとうございます。

コイル自体は大丈夫でした。
それぞれのコイルの通電も大丈夫でしたし、
電気の強い友人宅で、
仮想的点火システムみたいなのを使って
プラグに火花を散らせられました。

なので、考えられるのは
ポイントか、コンデンサか、プラグコードの差し込みか、
と思いまして、
一番簡単そうなプラグコードの差し込みについて聞いてみたんです。

プラグコード、
ちゃんと突っ込んでゴムキャップでも抜けないようにして、
火花が飛ぶかプラグを外で目視しても
やはり飛ばなかったんです。
そのやり方は、右側のプラグを見るとしたら
左側のプラグコードをプラグから外して、
右側のプラグをボディにくっつけてセルを回しました。
結果、飛びませんでした。

もう少しお二人のアドヴァイスを参考に頑張ってみます。

[10] mixiユーザー 09月01日 20:48

高圧プラグは私の書いた図を見たらわかりますようにコイルを介して
１次側の巻き線に繋がっています。

ですので、１次側の配線を外して、プラグコードのプラグを差す芯線部分と、
コイルの１次側とで導通があれば（コイルを介していますから０Ωではない
ですけど）OKです。

差し込んだ手応え云々では、どうしても不確実です。問題は電気的に接続
されているか、です。

[11] mixiユーザー 09月01日 20:53

例えばコンデンサが短絡してたら、火花は出ないですね。常時、１次側に
電圧がかかっちゃいますから。試しに、コンデンサを外して、セルを回して
火花が出るかみればいいと思います（接点が悪くなるので、長時間はダメ
ですよ）。

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