Jean-Charles de Castelbajacコミュの★Profile&history★

アンチ・モードの旗手とよばれるフランスの前衛的なプレタ・ポルテ（すぐに着られる服（＝既製服）を意味するフランス語。「用意できた」の意を表す「プレ」と「着る」を意味する「アポールテ」の造語。パリのアルベール・ランプレールが１９４５年にアメリカの既製服の業態を取り入れたときに初めて利用したのが用語の起源。）のデザイナー。

１９４９年、モロッコのカサブランカの実業家の家庭に生まれ、５０年代半ば両親とともに中部フランスのリムザンへ移住。現在もここに住んでいる。
６８年、母親と設立したプレタ・ポルテのメーカー「コ・アンド・コ（Ko＆Co）」でデザイナー生活の一歩を踏み出した。その後、ピエール・ダルビーに才能を認められパリに出て、ピエール・ダルビー社のデザイナーとして４年間の契約を結ぶ。以後、７４年に初コレクションを発表し、翌７５年に自社を設立。７７年春にはブティックをパリのプラス・デュ・マルシェ・サントノレに設立した。この年、日本では初めて東京でショーを披露している。また、７０年代後半からはスポーティなカジュアルファッションを世界中に定着。
８０年からはメンズ・ラインをはじめ、紳士服を手がける。９３年にはクレージュのコレクションにも協力。現在、ライセンス契約によるスポーツラインは３ブランドに及び、業績を伸ばしている。９５年には大阪に専門店をオープンし、２０００年秋冬からはオートクチュールへ踏み込む一方、９９年にはパリ市内に若手デザイナーの作品を導入した「コンセプトストア」を開店した。
ラフな実用性の強い、四角なシルエット、流行を度外視したような創作姿勢、カラフルな色使いなどから、アンチ・モードの旗手といわれている。子供の頃に愛読した中世の物語を思わせる自然で素朴な作風が新鮮で、高い評価を受けている。「僕の作品は女性が動くためにある。女性を束縛せず、丈夫で長持ちする服を目指し、決して流行の服は作らない」とは彼のモットー。オートバイの熱烈な愛用者としても有名。
有名な作品は、アートとファッションの融合を試みた「ローブ・タブロー」をはじめ、軍隊用の毛布、魚網、包帯、テント地、ブランケット、スポンジ、シャワー室のカーテンなど、意外性の強いマテリアルを使い、衣服の基本に迫るようなパーカーやジャンプ・スーツなど。また、７７年秋冬に発表された、２着が繋がったポンチョやカラフルな色の羽が入った透明のダウンジャケットなども代表的である。さらに、８０年代にも、歴史上の人物をプリントしたチュニック（８３年秋冬）、テディベアの縫いぐるみをつなぎ合わせたコートなど、楽しいアイデアの溢れる服を次々に提案した。また、８８・８９年秋冬では、虫や葉のイラストを縫い込んだジャケットを発表し、エコロジーを強く思わせる作品も提案している。

コメント(1)

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[1] mixiユーザー 06月25日 20:32

パンクから法王服まで...

97年にローマ法王ヨハネ・パウロ二世の服をデザインして世界中をあっと言わせた。こうしてみると「パンク」から「法王／ポープ」まで、非常に手広くやっているわけだが、悪い意味ではなく、ほんとうにこれほど多種多様な相手に対して自己を貫ける人物は、ちょっとほかには思いつかない。カステルバジャックは彼自身や人々が楽しむことができるように、狂気と天才的創造力というエッセンスを加えた世界をつくりあげた。それは誇張されたイメージの世界であり、ロジャー・ラビットがオートクチュールに出会うような、ファッションのパロディでありながらファッションを包合する世界である。
また、彼は反逆者であるとともにアーティストであって、非常に愛情深いやり方ながら、ありとあらゆるアートを手玉にとってみせる。とりわけ私が感心するのは、彼がけっして人に不快感を与えずにそれをやってのけることであり、ファッションに「立ち入り禁止」やセンスを規定するルールはないと言い切る態度である。
ファッションは、ただファッションという小さな領域でだけ存在するものではないということや、たとえ神聖視されているものでも笑い飛ばすことができる場として世界を見ようというメッセージの込められた彼の業績はみごとである。なにしろあのモナ・リザでさえ、それまでの神聖な場所から、ジャケットのような普段着へと写しとられたのだから。
当コラムに登場する多くのデザイナーたちと同様に、カステルバジャックも自らの作品に秘めた暗号の非凡さゆえに、見過ごされたり過小評価されたりすることが少なくない。だが、彼こそは驕らず高ぶらず、現状に固執せず、来シーズンにはまた一歩進んだスタンダードと伝統を見せてくれることを期待できるデザイナーなのである。

コラボレイションの先駆者...

彼はアンディ・ウォーホル、ロイ・リキテンシュタイン、チャールズ・シュルツ（『スヌーピー』の作者）、キース・ヘリングのようなアーティストとのコラボレイションを発表したデザイナーの先駆けであり、コレクションを丸ごと、ジャン=ミシェル・バスキアやロシア人画家マレーヴィチの作品をテーマにしたこともあった。
奇妙なめぐりあわせにより、彼のデザインする洋服はトレンドと無縁でいたからこそ、今日でも古さを感じさせることが少なく、30数年前と同じように楽しく革新的なのである。
彼のエルヴィス柄やモナ・リザ柄コートのような服は収集対象となり、秘蔵され、なおかつ羨望の的となるような芸術品の域に達している。
彼は洋服を逆さまにしたり、裏返しにしたり、一定のコンセプトのもとに遊び心を発揮してきた。たとえば84年の、古いリーバイスに似せた「トロンプ・ルイユ（だまし絵の技法）」のジーンズドレスや、１枚のシャツを裁ってスカート型にしたシャツドレスなど、彼の作品は縦横無尽な創造力の所産である。
また才能ある新人の発掘者でもあり、長くヴィヴィアン・ウエストウッドを支援してきたし、ズリー・ベットなどの新人が業界での足掛かりを得られるように、彼らの作品を自分のショウにフィーチャーすることさえしている。
カステルバジャックは既成の枠にとらわれないデザイナーで、76年には、マルコム・マクラーレンのバンド「ニューヨーク・ドールズ」の衣装デザインを手掛けたり、のちにはマクラーレンの売り出した超有名パンク・バンド「セックス・ピストルズ」をフランス上流社会に紹介したりした。カステルバジャックといえば「アヴァンギャルド」が枕詞のようになっており、舞台や映画の仕事も手掛けている。

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