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コメント(60)
おや、鹿忠模型部屋のBBSで、答えておりますが、さてはまだ見てないですね？（笑） コピーを貼っておきます。
水面、水しぶきは、そんなに難しくないですよ。 水面は、液体状の樹脂を流し込んで硬化させるだけですし、波しぶきは、歯磨き粉くらいの硬さのペーストで形を作ってやるだけです。
私が前回使ったのは、
リアリスティック･ウォーター（水面）
ウォーター・エフェクト （波しぶき）
という材料です。 売っている店舗が少ないのが難点ですが、通販なら手に入るかと思います。 値段は2100円と1575円だったかな。
詳しい使い方は、↓で説明されております。
http://www.katomodels.com/hobby/layout/wdl3_news_source.shtml#kawa
ちなみに私が買ったのは↓ココ
http://homepage1.nifty.com/kiyahobby/index.htm
水面、水しぶきは、そんなに難しくないですよ。 水面は、液体状の樹脂を流し込んで硬化させるだけですし、波しぶきは、歯磨き粉くらいの硬さのペーストで形を作ってやるだけです。
私が前回使ったのは、
リアリスティック･ウォーター（水面）
ウォーター・エフェクト （波しぶき）
という材料です。 売っている店舗が少ないのが難点ですが、通販なら手に入るかと思います。 値段は2100円と1575円だったかな。
詳しい使い方は、↓で説明されております。
http://www.katomodels.com/hobby/layout/wdl3_news_source.shtml#kawa
ちなみに私が買ったのは↓ココ
http://homepage1.nifty.com/kiyahobby/index.htm
kojikoji@子供好き？ さんいらっしゃいませ〜！ 大歓迎ですよ〜。
それでは、僭越ながら私の光沢塗装時の工程などご紹介します。
下地については、実は600番程度までしか磨きません。 たまに下地に1000番（より上）までかける人もいますが、個人的にはその後サフかけちゃえば意味ないって感じです。 1000番下地より、サフ下地の方が荒れますから。
1000番以降をかけるなら、サフの後ですね。
塗料は、かなり薄める場合が多いです。 私はフィニッシャーズカラーを愛用しているのですが、ここの溶剤はＭｒカラーの希釈にも使え、非常に乾燥が速いです。 これをたれる寸前くらいの気持ちで吹くってのがコツだと思っています。
クリアーは、塗料よりはやや濃い目に希釈します。 ウレタンクリアーを使えるといいんですが、取り扱いが面倒なものですから、フィニッシャーズのオートクリアーを使うことが多いです。
コンパウンドとワックスは、ハセガワ製のものを使用しております。 この組み合わせで、充分な光沢が得られます。
コンパウンドをかける際の注意は、力を入れすぎないことですね。 何度もなでてやる感じで。 慣れてくると、表面が平滑になってきているのが、手ごたえで判るようになります。
ワックスは、塗布した後のふき取りがポイントですね。 あまりいっぱいついてると、かえってツヤが出にくいです。 一度に厚く塗るのではなく、塗ってふき取る→もう一度塗ってふき取る、というサイクルにしたほうが、ツヤのではいいです。
次に光沢塗装をする機会がありましたら、画像付きで解説いたしますので、お楽しみに〜。
それでは、僭越ながら私の光沢塗装時の工程などご紹介します。
下地については、実は600番程度までしか磨きません。 たまに下地に1000番（より上）までかける人もいますが、個人的にはその後サフかけちゃえば意味ないって感じです。 1000番下地より、サフ下地の方が荒れますから。
1000番以降をかけるなら、サフの後ですね。
塗料は、かなり薄める場合が多いです。 私はフィニッシャーズカラーを愛用しているのですが、ここの溶剤はＭｒカラーの希釈にも使え、非常に乾燥が速いです。 これをたれる寸前くらいの気持ちで吹くってのがコツだと思っています。
クリアーは、塗料よりはやや濃い目に希釈します。 ウレタンクリアーを使えるといいんですが、取り扱いが面倒なものですから、フィニッシャーズのオートクリアーを使うことが多いです。
コンパウンドとワックスは、ハセガワ製のものを使用しております。 この組み合わせで、充分な光沢が得られます。
コンパウンドをかける際の注意は、力を入れすぎないことですね。 何度もなでてやる感じで。 慣れてくると、表面が平滑になってきているのが、手ごたえで判るようになります。
ワックスは、塗布した後のふき取りがポイントですね。 あまりいっぱいついてると、かえってツヤが出にくいです。 一度に厚く塗るのではなく、塗ってふき取る→もう一度塗ってふき取る、というサイクルにしたほうが、ツヤのではいいです。
次に光沢塗装をする機会がありましたら、画像付きで解説いたしますので、お楽しみに〜。
んー、気泡が見やすい色ってあるからねえ。 本来だと、グレーが一番見つけやすい色なんですが、白をかけたとき、気泡の中まで塗料がまわらず、結果白地にグレーの気泡、みたいな感じで見えたんじゃないかな。
対策は、時間を考えると、当たり前の方策は取れませんね。 通常なら、パテからやり直せばいいだけですが。
今回のケースだと、ビン入りのベースホワイトを買ってきて塗料皿に移し、溶剤を少し揮発させた状態で筆塗り（面相筆で、気泡にすり込む感じ）するのがいいかと思います。 溶きパテみたいな使い方するわけです。 その上から、もう一度さらっとベースホワイト吹けば、下地としては充分色が整うと思います。
或いは瞬着をたらしてやる方法もありますが、ガタガタになってしまうこともあるので、あまりオススメできません。
オレの思いつく方法としては、こんなところだけども、tranabeさんあたりにも聞いてみるといいよ。
対策は、時間を考えると、当たり前の方策は取れませんね。 通常なら、パテからやり直せばいいだけですが。
今回のケースだと、ビン入りのベースホワイトを買ってきて塗料皿に移し、溶剤を少し揮発させた状態で筆塗り（面相筆で、気泡にすり込む感じ）するのがいいかと思います。 溶きパテみたいな使い方するわけです。 その上から、もう一度さらっとベースホワイト吹けば、下地としては充分色が整うと思います。
或いは瞬着をたらしてやる方法もありますが、ガタガタになってしまうこともあるので、あまりオススメできません。
オレの思いつく方法としては、こんなところだけども、tranabeさんあたりにも聞いてみるといいよ。
そうですね、エナメルで汚しを行ったところはツヤが出てしまいますから、もし本体塗装をつや消しにしているのであれば、もう一度クリアーコートしたほうがいいと思われます。 段取りとしては
サフ→本体塗装→デカール→スミ入れ→汚し塗装→クリアーコート
という形になります。
デカールがズレたのは、
?水につける時間が長かったために、糊成分が少なくなってしまった。
?位置を決めている間に糊面の乾燥がはじまり、しっかり定着しなかった。
?貼りつけたデカールがまだ乾燥していなかった。（水分を含んで、やや浮いた状態になっていた）
ということが考えられます。 デカールをしっかり定着させるには「マークセッター」というマテリアルを使うのがいいかと思います。
マークセッターは、デカールを柔らかくして複雑な面にも定着しやすくさせる効果と、糊成分を含んでいるので、貼り付きを強くする効果があります。
エナメルは、塗料ではなくエナメル溶剤がプラを犯すので、基本的には薄めれば薄めるほど、破損の可能性が高くなります。 あまり濃い濃度で塗ると、今度は塗料の乾きが極端に遅くなるし…。 見極めは難しいです。
サフ→本体塗装→デカール→スミ入れ→汚し塗装→クリアーコート
という形になります。
デカールがズレたのは、
?水につける時間が長かったために、糊成分が少なくなってしまった。
?位置を決めている間に糊面の乾燥がはじまり、しっかり定着しなかった。
?貼りつけたデカールがまだ乾燥していなかった。（水分を含んで、やや浮いた状態になっていた）
ということが考えられます。 デカールをしっかり定着させるには「マークセッター」というマテリアルを使うのがいいかと思います。
マークセッターは、デカールを柔らかくして複雑な面にも定着しやすくさせる効果と、糊成分を含んでいるので、貼り付きを強くする効果があります。
エナメルは、塗料ではなくエナメル溶剤がプラを犯すので、基本的には薄めれば薄めるほど、破損の可能性が高くなります。 あまり濃い濃度で塗ると、今度は塗料の乾きが極端に遅くなるし…。 見極めは難しいです。
質問です。
なぜか分からないのでご意見ください。
塗装前にやすりがけして、サーフェーサー吹いて塗装しているにも関わらず、マスキングテープをはがしたら、塗装が剥がれました。
と後輩F氏から言われました。
何度か一緒に作業してみましたが、kojikoiと大きな違いはなさそうです。
以下に挙げる差異から何かありそうでしたらアドバイスお願いします。（前記kojikoji、後記F氏）
１．コンプレッサーどちらもレギュレータ有り（リニアL5,ワークREVO）
２．ハンドピース（クレオス製,エアテックス）
３．マスキング（押さえ緩め？必要部分のみ押さえている、きつく押えてる）
くらいしか差異はなさそうです。
少なくともkojikoijはマスキング時に、このような剥がれは発生していません。
F氏環境にて一緒に作業したので、塗装膜が薄いとかの問題じゃなさそうです。
以上よろしくお願いしますm(__)m
なぜか分からないのでご意見ください。
塗装前にやすりがけして、サーフェーサー吹いて塗装しているにも関わらず、マスキングテープをはがしたら、塗装が剥がれました。
と後輩F氏から言われました。
何度か一緒に作業してみましたが、kojikoiと大きな違いはなさそうです。
以下に挙げる差異から何かありそうでしたらアドバイスお願いします。（前記kojikoji、後記F氏）
１．コンプレッサーどちらもレギュレータ有り（リニアL5,ワークREVO）
２．ハンドピース（クレオス製,エアテックス）
３．マスキング（押さえ緩め？必要部分のみ押さえている、きつく押えてる）
くらいしか差異はなさそうです。
少なくともkojikoijはマスキング時に、このような剥がれは発生していません。
F氏環境にて一緒に作業したので、塗装膜が薄いとかの問題じゃなさそうです。
以上よろしくお願いしますm(__)m
塗料は何を使用されてるんでしょうか？ 使用環境においては、モデラーズカラーなどの一部銘柄で、クラックが発生する場合があります。 マスキングテープを剥がす際、そのクラックから塗面が持っていかれるとか。
サフが完全乾燥していないと、上塗りの塗料がなんであっても、塗面に影響を及ぼすことはほぼ間違いありません。 塗膜がはがれるほどの大ダメージは出ないまでも、イロイロ。 サフ乾燥時間は、やや長めに。
それでは以下に箇条書きで。 ＊対象はプラということで
■サフ吹き前、全面に600番程度のペーパーをあてると良い。
■念のため、塗装に入る前は水洗いをしたほうが良い。
■サフの乾燥時間は長めに取る。
■フラットベースなどの添加物は、分量を極端に増やさない。
■異種素材（アサフレックスとか、ABS樹脂等）が含まれている場合は、ランナーなどで相性チェックしてみる。
…くらいでしょうか。 塗膜もって行かれるのは、作業終盤ということもあり、精神的ダメージが大きいですが、またそれもステップアップへの経験となりますので、後輩さん共々がんばってくださいませ。 ということで、また！
サフが完全乾燥していないと、上塗りの塗料がなんであっても、塗面に影響を及ぼすことはほぼ間違いありません。 塗膜がはがれるほどの大ダメージは出ないまでも、イロイロ。 サフ乾燥時間は、やや長めに。
それでは以下に箇条書きで。 ＊対象はプラということで
■サフ吹き前、全面に600番程度のペーパーをあてると良い。
■念のため、塗装に入る前は水洗いをしたほうが良い。
■サフの乾燥時間は長めに取る。
■フラットベースなどの添加物は、分量を極端に増やさない。
■異種素材（アサフレックスとか、ABS樹脂等）が含まれている場合は、ランナーなどで相性チェックしてみる。
…くらいでしょうか。 塗膜もって行かれるのは、作業終盤ということもあり、精神的ダメージが大きいですが、またそれもステップアップへの経験となりますので、後輩さん共々がんばってくださいませ。 ということで、また！
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