玉那覇有公コミュの幕末と現代との和服の形状の違いについて

幕末と現代との和服の形状の違いは大きく分けて二つあります。まず、これ幕末と明治に和服の違いを証明する必要あると思います。幕末から明治にかけて、大きな違いは身八ツ口が狭くなったこと。つまり、帯の幅の違いが大きな違いです。これは明治にかけて、女性の社会的進出（当時にしては）と、家庭の補助者からの（多少の）解放、外国文化の流入とファッションの選択の多様化、それに伴った所得が増えたことで、丸帯とか色んな帯を選ぶお洒落な女性がよろしく増えたこととか、おっきいと思います。

それによって、幕末から現代にかけて、さらにそれが深化し、丸帯とかになると身八ツ口とか狭くなり、帯がかなり下の方で、下がる印象がある思います。それが「ややだらしない」という印象をもたれるのでしょうか。次に、布地の違いです。舶来もんは固めの織もん、日本もんは柔らかい織物が大きな特徴です。前者の知識はこんまえ、歌舞伎とか長年松竹芸能の衣裳もんの大親分であった江木良彦さん（珠に仕事でご愛好してもらってます）にちょっと聞く機会ありました。

これ、ちょっと論証してみます。大切な論点は、平安期、公家女性の衣服の変遷がちょうど、幕末、明治そして現代の和服の変遷史とその違いを象徴しています。キーワードは、儀式（立儀式→坐儀式）とその和装の質的変化、外国文化の影響（背子から唐衣もん）と生地の質感の違い（柔い→固い）、地域的特質（寒いか暑いか）、があると思います。

平安期。この時期には、公家女性の衣服は、背子（日本もん）から、唐衣（舶来もんの影響）になってます。それ知識としては、背子は奈良時代から平安時代初期に着用された女子朝服で、衣の上に着た袖なしの短衣です。また唐衣は、十二単いう女房装束の最上層に重ねるもんです。これ、ポイントは、三つです。

まず、一点目。背子の生地は「柔め」であること（源氏物語絵巻の世界を想像してください。）。また、唐衣の生地は「固め」であること。これが日本もんと舶来もんの大きな違いです。次に、平安時代中期以前は身丈の短いもん（背子）でした。その理由は、朝廷の儀式では、前方からの女性の「立ち姿勢の儀式」が中心です。よって、身丈の短いもんが主でした。それが平安時代中期以降、「坐る儀式」が増えたことで、後身頃（和服の袖を除いた後ろの部分で、背中を覆う部分）がロングスカートみたいなもんに代わってます。

つぎに、二点目。当時の女性は人前で顔をさらすのは恥であった理由から、袖の長さに大きな違いがあります。それ、美意識が現われていたこと。そして、袖の長さが長いほど、美を意識する女性の姿が現われていたのではないか。そして、三点目。十二単を代表として、舶来もんの影響のある和装は沢山着るように背子を重ね，重装備な印象があります。ご専門さんによれば，これは地理的な条件が理由と言います。京都は寒い土地であるから京都もんは重ね着していったらしいです。これは検証が必要と思います。以上、これは幕末と現代の和服の形状の違いに大きく影響を与えてると思います。

さらに、これについて、江木さんによれば、二点特徴をあげられました。まず、「衣が大きく、身丈も裾を引く長さとなったこと。それが夜着の袿衣と形が同様となって、衣とも袿ともよばれるようになった」。その結果、その上に重ねて着る背子も、それにしたがって大きくなった。それが、身丈がやや長く、広袖形式で、唐衣と称されて、四季を通じて用いられたいいます（パラフレーズ：言い換えしました）。これは腰に着装する裳とともに正装の象徴のように考えられたもんと一致します。

最後に、生地の特質の合理性を考えてみます。和もんの布地は、あまり伸び縮みしないこと、反物を切る線のほとんどが直線である理由で、布地は柔らかいのではないかと考えております（私見）。その結果、切れやすい糸を使い柔らかい布を損傷する危険を回避する合理性が一点。そして、しなやかで豊満な女性の体をずんどうな布地によって、そっと隠しながらも柔らかい布地でその体を包み込む女性美を実現しているというのが一点。これ、私見です。

色んな資料（和装史百年の資料もん、『日本百年１３　行事祝祭図会　明治文献』、京都の西陣さん、東京の蕪しょう庵さんに伺ったり、冊子もろたり、歌磨や梅園の画集とか）とか適当に取り寄せてはぼんやり眺めてました。

これ、もとはここの議論です。「幕末の芸術と文化」
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