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コメント(455)
＞だんぼむしさん
クロスプロセスの現像代はお店によって違うと思いますが、参考までにビックカメラ（渋谷店）でお願いして堀内カラーで現像してもらったものは、現像のみで700〜800円ぐらいだったと思います（プリントはしていません）。
同時プリントもお願いできるかもしれませんが、何が写るかわかりません。改めてプリントするものを指定するか、出たとこ勝負で全部プリントするかは、人それぞれだと思います。
あと、LOMOGRAPHY LABでは、プリント枚数にかかわらずフィルム1本につき、現像とL版プリントで1,680円だそうです。
http://www.lomography.jp/microsite/lab/
参考までに。
クロスプロセスの現像代はお店によって違うと思いますが、参考までにビックカメラ（渋谷店）でお願いして堀内カラーで現像してもらったものは、現像のみで700〜800円ぐらいだったと思います（プリントはしていません）。
同時プリントもお願いできるかもしれませんが、何が写るかわかりません。改めてプリントするものを指定するか、出たとこ勝負で全部プリントするかは、人それぞれだと思います。
あと、LOMOGRAPHY LABでは、プリント枚数にかかわらずフィルム1本につき、現像とL版プリントで1,680円だそうです。
http://www.lomography.jp/microsite/lab/
参考までに。
書き忘れました。
> クロスプロセスをしないで普通に現像したい場合はふつうのフジカラーとか現像してくれるお店いけばいいんですか？
フィルムの現像自体はどこでやってもいいと思います。現像は機械でやっているはずです。機械や現像液のメンテナンスが怪しいところもあるかもしれませんが、そういう情報は持ち合わせていません。どこか1ヶ所決めたら、いつもなるべくそこでお願いするのがいいと思います（ネガに関しては私自身はそこまでこだわっていません）。
プリントは本当に色とかこだわりたいなら、そういうことをお願いできそうなお店を探すことになると思います。フィルムごとの色の特徴を楽しみたいなら、「色の補正なし」にするとフィルムそれぞれの味が出ると思います。
> クロスプロセスをしないで普通に現像したい場合はふつうのフジカラーとか現像してくれるお店いけばいいんですか？
フィルムの現像自体はどこでやってもいいと思います。現像は機械でやっているはずです。機械や現像液のメンテナンスが怪しいところもあるかもしれませんが、そういう情報は持ち合わせていません。どこか1ヶ所決めたら、いつもなるべくそこでお願いするのがいいと思います（ネガに関しては私自身はそこまでこだわっていません）。
プリントは本当に色とかこだわりたいなら、そういうことをお願いできそうなお店を探すことになると思います。フィルムごとの色の特徴を楽しみたいなら、「色の補正なし」にするとフィルムそれぞれの味が出ると思います。
＞AIAIさん
これまで普通に撮れていたのが、今回全然写っていなかったのかなどによっても原因が変わると思いますが、いかがですか？
その他に思いつくことを書きます。
写真屋さんから何かコメントがありませんでしたか？
仕上がったフィルムのそれぞれのコマの色はどんな色でしたか？（ほとんど透明のオレンジ色とか、真っ黒かなど）
フィルムを入れない状態で裏ぶたを開けてシャッターを切った時に、シャッターがちゃんと開いているか分かりますか？（正常なら明るいところと暗いところでシャッターが開いている時間が変わると思います）
カメラの電池が消耗していたりしませんか？（正常ならファインダーから覗いて、シャッターボタンを半押しすると赤いLEDが光るはずです）
などです。
これまで普通に撮れていたのが、今回全然写っていなかったのかなどによっても原因が変わると思いますが、いかがですか？
その他に思いつくことを書きます。
写真屋さんから何かコメントがありませんでしたか？
仕上がったフィルムのそれぞれのコマの色はどんな色でしたか？（ほとんど透明のオレンジ色とか、真っ黒かなど）
フィルムを入れない状態で裏ぶたを開けてシャッターを切った時に、シャッターがちゃんと開いているか分かりますか？（正常なら明るいところと暗いところでシャッターが開いている時間が変わると思います）
カメラの電池が消耗していたりしませんか？（正常ならファインダーから覗いて、シャッターボタンを半押しすると赤いLEDが光るはずです）
などです。
＞だんぼむしさん
レンズのフタの部分は、レンズ部分の両サイド（片側には撮影距離のレバーがある）の4つのねじで止められているのでそれを外せば見ることが出来ます。
かなり小さいねじなので、精密ドライバーが必要です。
レンズフタの開閉機構は開閉レバーを動かしてみてレンズ周辺に有るピンがどう動くかを見ればなんとなく想像がつくと思います。
ただ、ちょっと細かい作業なので、自信がなければ修理してもらった方がいいかもしれません。
レンズのキズは実際に撮影したものを見てから考えてもいいかもしれません。
ほとんどわからないかもしれませんし、他のLOMOじゃ撮れないような写真が撮れるようになるかもしれませんから。
レンズのフタの部分は、レンズ部分の両サイド（片側には撮影距離のレバーがある）の4つのねじで止められているのでそれを外せば見ることが出来ます。
かなり小さいねじなので、精密ドライバーが必要です。
レンズフタの開閉機構は開閉レバーを動かしてみてレンズ周辺に有るピンがどう動くかを見ればなんとなく想像がつくと思います。
ただ、ちょっと細かい作業なので、自信がなければ修理してもらった方がいいかもしれません。
レンズのキズは実際に撮影したものを見てから考えてもいいかもしれません。
ほとんどわからないかもしれませんし、他のLOMOじゃ撮れないような写真が撮れるようになるかもしれませんから。
＞だんぼむしさん
前回の記事は文字だけで分かりにくかったので、画像を付けます。
1枚目は、ねじの場所です。反対側の同じ場所にもあります。
外すのには精密ドライバーの#0というサイズのものがちょうどよいと思います。
2枚目は、カバー部分を外した状態です。
一番下にある開閉レバーを動かすと、レンズ周辺のリングが回転して動きます。
3枚目。カバーの裏側部分です。矢印で示している２つのピンが上下することで、レンズのフタが開閉します。
元に戻す時は
・開閉レバーは閉じるの状態にする（2枚目の写真で言うと右側に動かす）
・レンズカバーが閉じた状態にする（3枚目の写真で、 左のピンが上、右のピンが下になるようにする）
・レンズカバーを横方向に裏返して、カメラにかぶせる。
・カバーを指で押さえた状態で開閉レバーを動かしてみて、レンズカバーがちゃんと動くかを確認する。
・両サイドのねじを元通り締める。
以上です。
今回載せた画像と比べて、部品が折れていたり操作がスムースにできないとなると、壊れている可能性があります。
前回の記事は文字だけで分かりにくかったので、画像を付けます。
1枚目は、ねじの場所です。反対側の同じ場所にもあります。
外すのには精密ドライバーの#0というサイズのものがちょうどよいと思います。
2枚目は、カバー部分を外した状態です。
一番下にある開閉レバーを動かすと、レンズ周辺のリングが回転して動きます。
3枚目。カバーの裏側部分です。矢印で示している２つのピンが上下することで、レンズのフタが開閉します。
元に戻す時は
・開閉レバーは閉じるの状態にする（2枚目の写真で言うと右側に動かす）
・レンズカバーが閉じた状態にする（3枚目の写真で、 左のピンが上、右のピンが下になるようにする）
・レンズカバーを横方向に裏返して、カメラにかぶせる。
・カバーを指で押さえた状態で開閉レバーを動かしてみて、レンズカバーがちゃんと動くかを確認する。
・両サイドのねじを元通り締める。
以上です。
今回載せた画像と比べて、部品が折れていたり操作がスムースにできないとなると、壊れている可能性があります。
すごく初歩的な質問かもしれませんが、
もしわかる方いましたら、教えてもらえると助かります。
lc-a+でクロスプロセスに初挑戦をしようと思い、
lomoのx-proのフィルムを買いました。
フィルムのISOは200ですが、
カメラのISO設定は同じ200でいいのでしょうか？
オーバーがいい、アンダーがいいとか、
調べるといろいろ出てきて、
正直オーバーもアンダーもよくわかりません。
普段は色々試して、
プリントしてみて、
次回はこうしようとか思うのですが、
今回旅行で初めてクロスデビューするので、
出来るだけ失敗は避けたい（もちろん初心者なので、
覚悟はしてますが…）ので、
ISOの設定についてお勧めやわかる方いましたらアドバイスおねがいします♪
もしわかる方いましたら、教えてもらえると助かります。
lc-a+でクロスプロセスに初挑戦をしようと思い、
lomoのx-proのフィルムを買いました。
フィルムのISOは200ですが、
カメラのISO設定は同じ200でいいのでしょうか？
オーバーがいい、アンダーがいいとか、
調べるといろいろ出てきて、
正直オーバーもアンダーもよくわかりません。
普段は色々試して、
プリントしてみて、
次回はこうしようとか思うのですが、
今回旅行で初めてクロスデビューするので、
出来るだけ失敗は避けたい（もちろん初心者なので、
覚悟はしてますが…）ので、
ISOの設定についてお勧めやわかる方いましたらアドバイスおねがいします♪
二か月前にＬＣ−Ａ＋を購入し、付属の電池を入れて使っていましたが、
今日、ファインダーのところの赤いランプが点灯していないことに気が付きました。
いつから点灯しなくなっていたのかは分かりません。
「電池切れかな？」と思い、レンズを自分に向けてシャッターをきって見てみたところ、
シャッターはきれていました。
「故障だろうか？」とも思ったのですが、念のため電池を新品の物と取り換えたところ、
赤いランプは二つとも点灯するようになりました。
この経緯から、赤いランプが点灯しなかったのは電池切れのせいなのだと思いますが、
電池が切れていてもシャッターは正常に動くものなのでしょうか？
以前このトピで、ＬＣ−Ａは電池がないと使えないという書き込みを見たような記憶があるので、
不思議に思っています。
電池残量が少なくなったからランプは点かずにシャッターだけ正常に動いた・・・ということもあるのでしょうか？
また、このような状態で撮影すると、自動で決まるシャッタースピードなどにも影響があるのでしょうか？
同じような経験をお持ちの方、原因の分かる方、いらっしゃいましたらアドバイスいただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
・・・ついでにと言ってはなんですが、
みなさん電池はどのくらいもちますか？
使用頻度にもよると思いますが…。
今回の私の場合、購入から約二か月、撮影フィルムは３６枚撮りで４本です。
正直、思ったより電池の減りが早いと感じていますが、どうなのでしょう？
今日、ファインダーのところの赤いランプが点灯していないことに気が付きました。
いつから点灯しなくなっていたのかは分かりません。
「電池切れかな？」と思い、レンズを自分に向けてシャッターをきって見てみたところ、
シャッターはきれていました。
「故障だろうか？」とも思ったのですが、念のため電池を新品の物と取り換えたところ、
赤いランプは二つとも点灯するようになりました。
この経緯から、赤いランプが点灯しなかったのは電池切れのせいなのだと思いますが、
電池が切れていてもシャッターは正常に動くものなのでしょうか？
以前このトピで、ＬＣ−Ａは電池がないと使えないという書き込みを見たような記憶があるので、
不思議に思っています。
電池残量が少なくなったからランプは点かずにシャッターだけ正常に動いた・・・ということもあるのでしょうか？
また、このような状態で撮影すると、自動で決まるシャッタースピードなどにも影響があるのでしょうか？
同じような経験をお持ちの方、原因の分かる方、いらっしゃいましたらアドバイスいただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
・・・ついでにと言ってはなんですが、
みなさん電池はどのくらいもちますか？
使用頻度にもよると思いますが…。
今回の私の場合、購入から約二か月、撮影フィルムは３６枚撮りで４本です。
正直、思ったより電池の減りが早いと感じていますが、どうなのでしょう？
＞もっつさん
推測ですが、電池が切れると最高速でシャッターが切れると思います。以前、電池切れで撮影した時はかなりアンダーに（暗く）仕上がりました。おそらくですがシャッターが開く時はバネの力で、閉じる時は電池で制御しているのだと思います。
今手元のLC-A+はフィルムが入っているので試せませんが、可能でしたら裏ぶたを開けた状態でシャッターを切ってみて、電池の有り無しでどう変わるか確認してみるといいと思います。
裏ぶたを開けて明るいところを覗きながらシャッターを切ると一瞬開くのが分かると思います。
電池有りだと明るいところと暗いところでシャッタースピードが変わるのが分かると思います。シャッタースピードが速ければ一瞬で「カシャッ」って感じで、遅いと「カッ……シャッ」って感じで間が空きます。電池無しだとどこでやっても同じスピードになるはずです。
電池は同梱のものでも1年ぐらいは持った気がします。私はそれほど頻度は高くないですが、36枚撮り4本というのは（私の感覚では）早いです。
推測ですが、電池が切れると最高速でシャッターが切れると思います。以前、電池切れで撮影した時はかなりアンダーに（暗く）仕上がりました。おそらくですがシャッターが開く時はバネの力で、閉じる時は電池で制御しているのだと思います。
今手元のLC-A+はフィルムが入っているので試せませんが、可能でしたら裏ぶたを開けた状態でシャッターを切ってみて、電池の有り無しでどう変わるか確認してみるといいと思います。
裏ぶたを開けて明るいところを覗きながらシャッターを切ると一瞬開くのが分かると思います。
電池有りだと明るいところと暗いところでシャッタースピードが変わるのが分かると思います。シャッタースピードが速ければ一瞬で「カシャッ」って感じで、遅いと「カッ……シャッ」って感じで間が空きます。電池無しだとどこでやっても同じスピードになるはずです。
電池は同梱のものでも1年ぐらいは持った気がします。私はそれほど頻度は高くないですが、36枚撮り4本というのは（私の感覚では）早いです。
＞iCarrotさん
ご回答ありがとうございます。
電池の有る無しによるシャッタースピードの変化、今のフィルム撮りきったら確認してみます。
電池切れでも（かなりアンダーになるとは言え）何か写るのですね
先週撮り終えたフィルムがそろそろ現像仕上がってくるのですが、
たぶんそのころからランプが点いていなかったような気がしていまして、
「何も写ってなかったら・・・
」と憂鬱だったのですが、
どのように写っているか確認する楽しみが増えた…と前向きに考えることにします
３６枚撮り４本はやはり早いですよね・・・
他のサイトの書き込みでも、「半年から１年」という声がありましたので、
今回は私の運が悪かったのかもしれません
でも、本体に初期不良があるよりはマシ！！（笑）
まだまだ使いこなせていないカメラですが、前向きに接していこうと思います。
ご回答ありがとうございます。
電池の有る無しによるシャッタースピードの変化、今のフィルム撮りきったら確認してみます。
電池切れでも（かなりアンダーになるとは言え）何か写るのですね
先週撮り終えたフィルムがそろそろ現像仕上がってくるのですが、
たぶんそのころからランプが点いていなかったような気がしていまして、
「何も写ってなかったら・・・
」と憂鬱だったのですが、
どのように写っているか確認する楽しみが増えた…と前向きに考えることにします
３６枚撮り４本はやはり早いですよね・・・
他のサイトの書き込みでも、「半年から１年」という声がありましたので、
今回は私の運が悪かったのかもしれません
でも、本体に初期不良があるよりはマシ！！（笑）
まだまだ使いこなせていないカメラですが、前向きに接していこうと思います。
> HAL By SLUM SISTERSさん
夜間の富士登山でナチュラ1600を使った事があるので、参考になればと思い書き込みます。
1600でも、暗い場所ではシャッタースピードはかなり遅くなります。LCA＋で言うと、シャッター音がはっきり二回聞ける感じ。つまり、クラブ等の動きが激しい場所だと、かなりぶれた写真になるのではないかと。
そのブレに対して「動きがある」とか、ある種の価値を見出だせるなら試みとしてはアリかと思いますが、
記録としての写真、大切な思いでとしての写真を求めるならば、やめたほうがいいのではないかと思います。
LCAはダメ元と考えて、案パイなカメラと併用するのが一番現実的かと。
夜間の富士登山でナチュラ1600を使った事があるので、参考になればと思い書き込みます。
1600でも、暗い場所ではシャッタースピードはかなり遅くなります。LCA＋で言うと、シャッター音がはっきり二回聞ける感じ。つまり、クラブ等の動きが激しい場所だと、かなりぶれた写真になるのではないかと。
そのブレに対して「動きがある」とか、ある種の価値を見出だせるなら試みとしてはアリかと思いますが、
記録としての写真、大切な思いでとしての写真を求めるならば、やめたほうがいいのではないかと思います。
LCAはダメ元と考えて、案パイなカメラと併用するのが一番現実的かと。
>>[454]
キタムラで現像したことが無いのでご満足いただける回答になるかどうか分かりませんが・・・
ロモグラフィーのフィルムだからと言って特別なわけではありません。
使用される現像液は一般的なものですので、ご希望の方法を取り扱ってくれる写真屋さんであれば大丈夫です。
私の場合は、チャンプカメラというチェーン店か、ヤフオクに出品している現像屋さん（地方にある個人の写真店っぽいです）に現像に出しています。
クロスプロセスは、ネガフィルムにポジフィルム用の現像液を使う、またはポジフィルムにネガフィルム用の現像液を使う、という異端な方法なので、現像液が汚れてしまうらしく、
お店によって料金が高めになるか、断られるか・・・という感じです。
そもそも「クロスプロセス」という言葉を知らない写真屋さんも存在すると聞いたこともありますが・・・。
キタムラがどうかは分かりませんが、お問い合わせしてみるとよいかと思います。
「赤が全面に出るようなやつ」というのはレッドスケールフィルムのことでよろしいでしょうか。
レッドスケールフィルムでしたら、何本か現像に出したことがありますが、
普通にＣ−４１という現像液を使うので、特に問題なく現像してもらえました。
ただ、ロモ的なカメラの楽しみ方を知らない写真屋さんもいますので、念のため、現像に出す時にフィルムの特徴を伝えた方がいいとは思います。
また、トンネル効果（周辺光量落ち）を楽しみたいのであれば、そのことも事前に伝えた方が良いです。
そうしないと勝手に補正されて隅々まで明るい写真が出来上がってきたりします
色々書きましたが、あまりごちゃごちゃ面倒なことを考えたくないのであれば、ロモグラフィーが運営しているロモラボにお願いするのが一番楽かもしれません。
キタムラで現像したことが無いのでご満足いただける回答になるかどうか分かりませんが・・・
ロモグラフィーのフィルムだからと言って特別なわけではありません。
使用される現像液は一般的なものですので、ご希望の方法を取り扱ってくれる写真屋さんであれば大丈夫です。
私の場合は、チャンプカメラというチェーン店か、ヤフオクに出品している現像屋さん（地方にある個人の写真店っぽいです）に現像に出しています。
クロスプロセスは、ネガフィルムにポジフィルム用の現像液を使う、またはポジフィルムにネガフィルム用の現像液を使う、という異端な方法なので、現像液が汚れてしまうらしく、
お店によって料金が高めになるか、断られるか・・・という感じです。
そもそも「クロスプロセス」という言葉を知らない写真屋さんも存在すると聞いたこともありますが・・・。
キタムラがどうかは分かりませんが、お問い合わせしてみるとよいかと思います。
「赤が全面に出るようなやつ」というのはレッドスケールフィルムのことでよろしいでしょうか。
レッドスケールフィルムでしたら、何本か現像に出したことがありますが、
普通にＣ−４１という現像液を使うので、特に問題なく現像してもらえました。
ただ、ロモ的なカメラの楽しみ方を知らない写真屋さんもいますので、念のため、現像に出す時にフィルムの特徴を伝えた方がいいとは思います。
また、トンネル効果（周辺光量落ち）を楽しみたいのであれば、そのことも事前に伝えた方が良いです。
そうしないと勝手に補正されて隅々まで明るい写真が出来上がってきたりします
色々書きましたが、あまりごちゃごちゃ面倒なことを考えたくないのであれば、ロモグラフィーが運営しているロモラボにお願いするのが一番楽かもしれません。
- mixiユーザー
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