酒サムライを応援する会コミュの☆ＩＷＣ派遣審査員からのレポート☆

酒サムライ代表の浦霞の佐浦さんが酒販ニュース（６月１日号　日本酒特集）に記事を依頼されて、派遣審査員の皆さんに問い合わせのメールを出されました。
派遣審査員の一人で、審査当日に現地審査員向けの日本酒講座の講師もした大橋健一さん（山仁酒店副社長　http://www.yamajin.com/）がお返事もＣＣしてくれて内容がとても興味深かったので（本人をくどいて）こちらにご紹介します。

本人は「そういう事は考えないで佐浦さんへの返事として業界向けに書いたから、そこのところをきちんと伝えてくれれば良いよ。」という事でしたので、それを前提にお読みくださいね。


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佐浦様

こんにちは。

さて、メール上で失礼させて頂きます。

まずジャッジ手法についてです。基本的には5ランクに分けると思って下さい。O/C/B/S/Gという評価になっており、それぞれout/commended/bronze medal/silver medal/gold medalとなります。私のテーブルは4人のジャッジがおり、それぞれが自分自身の意見を言い、それをsenior judgeの私がまとめるという手法を採ります。

まず私が感じたことは、彼らは基本的にソムリエであったり、ワイン・バイヤーであったりするので、ワインに生じる劣化香を簡単に日本酒にも見抜くということです。一番顕著であったのはカビ香なのですが、これは微塵にもあったら簡単に見破られます（笑）。またコルクを使っていないのにどうしてこういう香りが付くのか？？等のテクニカルな質問もされる為、こういう質問にきちんと応えきれないと日本人として日本酒のエキスパートとして来ていること自体を疑われ兼ねないと感じましたね。ただし、日本酒業界では劣化とされるdiacetylに関しては彼らの許容できる程度を超すものでなければ許容性は広かったです。というのもワイン業界ではこのdiacetylはmalo-lactic fermentationの所産として広く認識されている為、この過多を劣化と見る日本的な嗜好の方が厳しいジャッジであったことを報告いたします。

あと私は従来からの先入観において、香り優位の吟醸タイプ等は高い評価を得、旨味優位の本醸造等は低い評価となるであろうと思っていました。ただ、一方で吟醸香であるエステルはワイン業界ではsecondary aromaと称されて品種本来の香りとは違ったものであるため、さほど評価されていないという現実もあります。しかし、やはりフルーティであることは必ず優位性となるであろうと思っていたのですが、これは必ずしもそうではなかったようです。まず香りのボリューム感ばかりが高くて、味わいにしっかりとした「それを受け止めるだけの力感」が感じられないものに対しては実に厳しい評価が下っていました。「香りが高い」と感じたら、必ず「味わいの骨格」を注視していたことは印象的でした。逆もまた真なりで、「しっかりとした旨味」が感じられる場合、トータルでのバランス感を重視していました。もったりしすぎていないかどうか、酸を妙に高すぎて感じないか、等々、細かく、そして多くのコメントを縦横無尽に操っていたのが印象的でした。ここらへんはワイン・テイスティング的でしたね。

そしてレストランのソムリエさんはやはり相性の良い料理を次から次へと提案してきていました。よく「日本酒は何でも合う」という日本人の方がいますし、それはそれで良いのでしょうが、「こだわりを主張する」という意味ではそこに情熱が注がれています（行過ぎるとエゴになりますが）。そういう説得力もしっかりと感じるジャッジでした。

結論としては、まず幅広いジャッジになっていたので公平感はありました。あるタイプがメダルを取り易いというような傾向は私のテーブルでは皆無です。そしてメダル推薦の個々のジャッジの方々の偏差に関しても、我々のテーブルは公平だったと思います。皆が均等機会だけメダルを出していたような印象でした。

外国の方々は香味に必然性を求めてきます。どういった結果としてそういうニュアンスを呈するようになったのか、、というのを貧欲に聞いてきます。ここが単に「美味しい」、「好きだ」等の延長線でジャッジするという感覚論に終始しないところで、彼らは必ず来年には更にレベルを上げたテイスターになるだろうなぁ〜、と感じ入らせるところでもあり、又、大変刺激的でした。

最後に輸出への考え方ですが、彼らは「漢字」というものを知りません。というわけで我々がイタリアのオタク・ワイン銘柄を探すような感覚でラベルに接していることだけは間違いありません。というのも日本酒のラベルのほとんどは商標であり、土地を表わすものになっていない場合が多いからです。とすると、まだあと2年程度は「好き」や「嫌い」という感覚が大きく購買を左右すると考えられ、彼らが栽培上の、醸造上の香味への影響を学ぶにはもう少し時間が掛かる気がします。それまではロンドンのような巨大市場では（そういう風に映りました）マーケティング優位の生産者のものでも大きな可能性があるでしょう。そしてそういう生産者さんの優位性というのを学ぶことに関しては、ネゴシアンやコーペラティヴのワインにおける役割を理解している彼らは公平な視点で物をみてくれると思います。
私個人としてはやはり今行なうべきだと考えることは「より広く市場を拡大できるようなアプローチ」と同時に「品質への教化」の両方だと思いますね。市場拡大は我々皆がハッピーですし、教化は必ず日本酒の位置付けを世界の嗜好品の中でも高いところへと導いてくれるはずです。

簡単ではありますが、そんな報告となります。

大橋健一