では市販のもので探すことにします。
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コメント(104)
>>[70]
上の画像のように、L字型のランナー配置で注型するアンダーゲート配置が基本です。
パーツに直接ゲートを設けて上から注ぐトップゲート配置だと、常圧注型の場合髪の毛とか指とか、細かい所まで湯が回りません。
由綺さんの原型画像の腰簑(?)パーツは、アンダーゲートでもこの向きだと多分先端に気泡が残ります。
上向きに配置して、それぞれの先端に空気抜けの湯口を配置すればいいと思います。
原型を粘土に埋めたとき、細いプラ板をあらかじめ一緒に埋めておけば楽です。
あと粘土埋めのコツとしてもう一つ、斜めに配置することです。
原型上端と型の上辺が平行だと気泡が残りやすいので、傾けることで抜けやすくなります。
あと重要なポイントは、シリコンをけちらない。
初めての場合は特に、節約しようとして枠を小さくしてパーツを積み込みがちです。
ただそうすると、何か失敗があったときにリカバリーが効かず、最悪また一から型作り直すことになります。
具体的には、型の下側に余裕が無くてキャストだだ漏れとか、ゲートを追加しようにもパーツ配置がきつくてゲート掘る場所がないとか・・・。
余裕のある型配置を。
あとお勧めのシリコン銘柄は以下のリンク参照。
Be-j SG020
http://item.rakuten.co.jp/be-j/404869/#404869
里見デザイン ワッカーシリコン M8012
https://www.d-satomi.com/kata.html
中身は2つとも同じです。
比較的安くて、逆テーパーに強いので、初めてでも使いやすいと思います。
上の画像のように、L字型のランナー配置で注型するアンダーゲート配置が基本です。
パーツに直接ゲートを設けて上から注ぐトップゲート配置だと、常圧注型の場合髪の毛とか指とか、細かい所まで湯が回りません。
由綺さんの原型画像の腰簑(?)パーツは、アンダーゲートでもこの向きだと多分先端に気泡が残ります。
上向きに配置して、それぞれの先端に空気抜けの湯口を配置すればいいと思います。
原型を粘土に埋めたとき、細いプラ板をあらかじめ一緒に埋めておけば楽です。
あと粘土埋めのコツとしてもう一つ、斜めに配置することです。
原型上端と型の上辺が平行だと気泡が残りやすいので、傾けることで抜けやすくなります。
あと重要なポイントは、シリコンをけちらない。
初めての場合は特に、節約しようとして枠を小さくしてパーツを積み込みがちです。
ただそうすると、何か失敗があったときにリカバリーが効かず、最悪また一から型作り直すことになります。
具体的には、型の下側に余裕が無くてキャストだだ漏れとか、ゲートを追加しようにもパーツ配置がきつくてゲート掘る場所がないとか・・・。
余裕のある型配置を。
あとお勧めのシリコン銘柄は以下のリンク参照。
Be-j SG020
http://item.rakuten.co.jp/be-j/404869/#404869
里見デザイン ワッカーシリコン M8012
https://www.d-satomi.com/kata.html
中身は2つとも同じです。
比較的安くて、逆テーパーに強いので、初めてでも使いやすいと思います。
>>[75]
すみません、シワの出来るような服のフィギュアは作った事がありません。
近年はドルバックのパワードアーマー、マシーネンクリーガーといった人間が着るロボットのようなフィギュアのパーツをマイネッタで作っています。
昔作った事があるのは、ビキニのラムちゃんや水着の女の子をたしかファンドで。
それらも、シワとはあまり関係ないフィギュアでした。
2次元の資料に満足出来なければ、参考になりそうな市販のフィギュアを買ってみては。
あと、お作りのフィギュアのスケールが分かりませんが、大き目の物だったら薄く延ばしたファンドをシワを作りながら貼るような工法はいかがでしょう。
ファンドはかなり薄くなるので適度な薄さで。
リアルフィギュアかキャラクターフィギュアかでも、シワの表現は変わってくるかもしれませんね。
すみません、シワの出来るような服のフィギュアは作った事がありません。
近年はドルバックのパワードアーマー、マシーネンクリーガーといった人間が着るロボットのようなフィギュアのパーツをマイネッタで作っています。
昔作った事があるのは、ビキニのラムちゃんや水着の女の子をたしかファンドで。
それらも、シワとはあまり関係ないフィギュアでした。
2次元の資料に満足出来なければ、参考になりそうな市販のフィギュアを買ってみては。
あと、お作りのフィギュアのスケールが分かりませんが、大き目の物だったら薄く延ばしたファンドをシワを作りながら貼るような工法はいかがでしょう。
ファンドはかなり薄くなるので適度な薄さで。
リアルフィギュアかキャラクターフィギュアかでも、シワの表現は変わってくるかもしれませんね。
>>[73]
服に関してですが、人間の動きは勿論、風の流れにもよって動きが異なってきます。
とい言え言葉ではなかなか教えるのは難しいので、簡単に助言すると言ったら、
フッション系の写真やコスプレ写真をみると比較的簡単なシワが見れますよ。
特にコスプレは表現したい物に近い衣装などが直ぐに見つけれると思います。
あとは、忠実に表現するか、ディフォルメするか、忠実を超えて盛ってみるかですね。
工具に関してですが、メインスパチュラを使い（ハンズなどで１本1000円）
それを自分なりに使いやすいようにちょいと加工してみてわ。
その他としては、先端が球状になってるスパチュラなどを購入してみるのも
造形の幅が広がると思います。
よく何十本もスパチュラを使用してる写真など見たりしますが、
わたし個人だと、主1本、サブ2〜3本あればある程度ものは作れると思います。
別例としては、割り箸・ようじ・シャーペン・デザインカッターの刃・自分の爪など
追加用品としていろいろ使えますからね。
とりあえず、服・素体原型などに使うならこんな感じですね。
皮膚や鱗の表現の仕方では、また違ったツールなども使いますけど、今回はこんな感じですね。
服に関してですが、人間の動きは勿論、風の流れにもよって動きが異なってきます。
とい言え言葉ではなかなか教えるのは難しいので、簡単に助言すると言ったら、
フッション系の写真やコスプレ写真をみると比較的簡単なシワが見れますよ。
特にコスプレは表現したい物に近い衣装などが直ぐに見つけれると思います。
あとは、忠実に表現するか、ディフォルメするか、忠実を超えて盛ってみるかですね。
工具に関してですが、メインスパチュラを使い（ハンズなどで１本1000円）
それを自分なりに使いやすいようにちょいと加工してみてわ。
その他としては、先端が球状になってるスパチュラなどを購入してみるのも
造形の幅が広がると思います。
よく何十本もスパチュラを使用してる写真など見たりしますが、
わたし個人だと、主1本、サブ2〜3本あればある程度ものは作れると思います。
別例としては、割り箸・ようじ・シャーペン・デザインカッターの刃・自分の爪など
追加用品としていろいろ使えますからね。
とりあえず、服・素体原型などに使うならこんな感じですね。
皮膚や鱗の表現の仕方では、また違ったツールなども使いますけど、今回はこんな感じですね。
>>[86]
エポキシパテって昔一度買っただけでよく分からないのですが、成分はエポキシ樹脂、硬化剤、何かの粉末、顔料などで構成されていると思います。
お持ちのエポキシパテの箱や説明書に、具体的な成分表を書いてありませんか？
エポキシに対してアレルギーや皮膚炎を起こしているなら、どのメーカー、どの銘柄もそんなに変わらないような気がします。
硬化剤に対してのアレルギーだったら、もしかすると結構違うかもしれません。
以上、想像の分が多いので、もっと詳しい方の回答を待つか、ネットなどで調べるか、御自身で複数のエポキシパテを試すなりしてみて下さい。
他の方法だと、布手袋の上にビニール手袋やゴム手袋を重ねて着けて防護性を高める。
エポキシパテ以外の粘土類、パテ類を使う。
など思いつきました。
エポキシパテって昔一度買っただけでよく分からないのですが、成分はエポキシ樹脂、硬化剤、何かの粉末、顔料などで構成されていると思います。
お持ちのエポキシパテの箱や説明書に、具体的な成分表を書いてありませんか？
エポキシに対してアレルギーや皮膚炎を起こしているなら、どのメーカー、どの銘柄もそんなに変わらないような気がします。
硬化剤に対してのアレルギーだったら、もしかすると結構違うかもしれません。
以上、想像の分が多いので、もっと詳しい方の回答を待つか、ネットなどで調べるか、御自身で複数のエポキシパテを試すなりしてみて下さい。
他の方法だと、布手袋の上にビニール手袋やゴム手袋を重ねて着けて防護性を高める。
エポキシパテ以外の粘土類、パテ類を使う。
など思いつきました。
>>[86]
私も判りませんが、エポキシ系は全般的に直接触らない様に注意書きはありますし、態々ビニール手袋を付属させる程に影響を深刻に捉えていると言うのが根本的な考え方なのでは無いでしょうか。
影響に個人差はあっても、原則的には身体に良い物では無いと言う事ですね。
…ここから先は体験的、感覚的な話なので眉に唾して聞いて頂きたいのですが、エポキシパテの中の種類分けに水中硬化型っていうのがありますよね。
エポキシ樹脂自体は反応硬化だから、水中って関係ある？って、思わなくもない。
コレって、粘性調整の混和材と言うか骨材(？)の種類の違いなのだろうと思います。
硬いのが入っていると金属補修用、軟らかいのを混ぜていると木材補修用トカね。
で、勘違い・気のせいかも知れませんが、体験的には硬化後なのに水に浸けっぱなしにしておいたらヌルヌルして来たものがありました。
部品固定の繋ぎとして接着剤代わりに使っていたのですが、ポロっと外れてしまって、「何で？！」と接続面を触ってみたらヌルヌルしていました。
まぁ…問題点と関係あるかどうかは判りませんが、水中硬化型っていうのは他と少し違うカモ知れませんね。
他だと、木材補修用って軟らかくて、練るのも削るのも楽なのですが、臭いの印象が他のエポキシとは違う様な気がします。
まぁ…良い臭いでは無いンですケドね。
…どちらかと言えば異臭……
用途的には厚盛り出来れば用が足りると事であれば、ポリエステルパテはペースト状だからヘラで扱うので肌荒れの気遣いは少なかろうと思います。
私も判りませんが、エポキシ系は全般的に直接触らない様に注意書きはありますし、態々ビニール手袋を付属させる程に影響を深刻に捉えていると言うのが根本的な考え方なのでは無いでしょうか。
影響に個人差はあっても、原則的には身体に良い物では無いと言う事ですね。
…ここから先は体験的、感覚的な話なので眉に唾して聞いて頂きたいのですが、エポキシパテの中の種類分けに水中硬化型っていうのがありますよね。
エポキシ樹脂自体は反応硬化だから、水中って関係ある？って、思わなくもない。
コレって、粘性調整の混和材と言うか骨材(？)の種類の違いなのだろうと思います。
硬いのが入っていると金属補修用、軟らかいのを混ぜていると木材補修用トカね。
で、勘違い・気のせいかも知れませんが、体験的には硬化後なのに水に浸けっぱなしにしておいたらヌルヌルして来たものがありました。
部品固定の繋ぎとして接着剤代わりに使っていたのですが、ポロっと外れてしまって、「何で？！」と接続面を触ってみたらヌルヌルしていました。
まぁ…問題点と関係あるかどうかは判りませんが、水中硬化型っていうのは他と少し違うカモ知れませんね。
他だと、木材補修用って軟らかくて、練るのも削るのも楽なのですが、臭いの印象が他のエポキシとは違う様な気がします。
まぁ…良い臭いでは無いンですケドね。
…どちらかと言えば異臭……
用途的には厚盛り出来れば用が足りると事であれば、ポリエステルパテはペースト状だからヘラで扱うので肌荒れの気遣いは少なかろうと思います。
>>[87]
コメントありがとうございます。
アレルギーなので個人差があることは理解していて、エポパテである時点で
防ぎようがないのかなとも薄々感じています。
似たような経験をされている方はどうしているのかなと思い質問させていただきました。
ビニール手袋を2重にしたこともあるのですが、さすがに指が動かなくて
作業に支障がありましたので、手袋は1枚間でかなと感じました。
3DプリンタによるABS材なので粘土・スカルピーは使えず。。。
やっぱり他社（タミヤなど）のエポパテを試して実体験するしかなさそうですね。
>>[89] 芦野麗さん
コメントありがとうございます。
水中というわけではないですが、手袋越しでパテを触ると張り付いてしまうので、
指先に水をつけてベタツキを無くしながら作業しています。少なからずこれも影響あるのかな？
そういえば、メンソレータムを塗りながら作業してるというのを聞いたことがあるので、
タメもとで試してみます。
用途としては厚塗りもありますし、足りないパーツを盛って造形というのもあるので、
ペースト状だと厳しそうです。
・他社のエポパテを試す
・水の変わりにメンソレータムをつけて作業
・ゴムなど別の手袋を使う
から試してみようと思います。
コメントありがとうございます。
アレルギーなので個人差があることは理解していて、エポパテである時点で
防ぎようがないのかなとも薄々感じています。
似たような経験をされている方はどうしているのかなと思い質問させていただきました。
ビニール手袋を2重にしたこともあるのですが、さすがに指が動かなくて
作業に支障がありましたので、手袋は1枚間でかなと感じました。
3DプリンタによるABS材なので粘土・スカルピーは使えず。。。
やっぱり他社（タミヤなど）のエポパテを試して実体験するしかなさそうですね。
>>[89] 芦野麗さん
コメントありがとうございます。
水中というわけではないですが、手袋越しでパテを触ると張り付いてしまうので、
指先に水をつけてベタツキを無くしながら作業しています。少なからずこれも影響あるのかな？
そういえば、メンソレータムを塗りながら作業してるというのを聞いたことがあるので、
タメもとで試してみます。
用途としては厚塗りもありますし、足りないパーツを盛って造形というのもあるので、
ペースト状だと厳しそうです。
・他社のエポパテを試す
・水の変わりにメンソレータムをつけて作業
・ゴムなど別の手袋を使う
から試してみようと思います。
>>[92]
ウェーブの軽量エポパテが使っている人が多くて、定番という印象です。
ベージュとグレー、2種類あって実売価格は800円ぐらいかな。
硬化後は、それほど硬くなくて削りやすいです。
ただ二度盛りが食いつきにくくてやりにくいのが難です。
髪の毛とかの細かい所も折れやすいので注意する必要があります。
ホームセンターで入手しやすいセメダインのエポパテなら、木部用エポパテがお勧めです。
実売価格は600円前後。
硬化時間が公称10分とかなり早いのが特徴、ただ硬化直後は加工するにはまだ柔らかすぎるので、一晩おくか、オーブンで100度くらいで10分ほど加熱して硬化促進してから、削ったりヤスリかけることをお勧めします。
これも硬化後は削りやすく、硬化時間の短さから大まかに形出してから削っていくのに向きます。
難点は、ダマが出来やすい点、ホームセンターなどで売っているのはあまり新鮮でないので、特にダマが出来やすいと感じてます。
お勧めなのは、ヨドバシ通販、安くてなおかつ新鮮なので、ダマが出来にくいです。
ちなみにエポパテの端の部分、酸化して硬くなっていたら取り除くことをお勧めします、ダマの元になりますので。
ちなみに私は、スカートとかに使う事が多いです。
短時間で固まるので、風でひるがえる感じとか出すのに便利。
今私がメインで使っているのが、マジックスカルプというアメリカ製のエポパテ。
450ｇで2500円ほどですが、今は里見デザインなど一部の通販でしか取り扱いがないので注意。
前は日本代理店があってボークスなどでも扱っていたのですが、代理店が撤退して実店舗では見なくなりました。
硬化後はかなり硬くなるので、硬化前にヘラとかで細かい造形をしていく盛り派よりの素材。
軽量エポパテと同じように大雑把に持ってから、削り出そうとすると、腱鞘炎になりかねません。
まあ翌日くらいなら、デザインナイフの刃は通るのですが、1週間ぐらい放置するとかなりカチコチになります。
盛り派と削り派とで、評価が分かれる素材だったりします。
ちなみに以上3種類のエポパテは、柔らかくて混ぜるのに支障はないはずです。
手袋に関しては、使い捨ての薄手のゴム手袋を箱買いすればいいでしょう。
これだと模様とかはないので、そういうのがつく心配はありません。
まあでも私は手袋してると蒸れてかぶれてしまうので、素手でやってしまってます・・・。
指紋とかついてしまいますが、アクリル溶剤で表面塗ればある程度は消すことができますし、どのみちサフ吹いて表面処理してしまうので、問題はないです。
ウェーブの軽量エポパテが使っている人が多くて、定番という印象です。
ベージュとグレー、2種類あって実売価格は800円ぐらいかな。
硬化後は、それほど硬くなくて削りやすいです。
ただ二度盛りが食いつきにくくてやりにくいのが難です。
髪の毛とかの細かい所も折れやすいので注意する必要があります。
ホームセンターで入手しやすいセメダインのエポパテなら、木部用エポパテがお勧めです。
実売価格は600円前後。
硬化時間が公称10分とかなり早いのが特徴、ただ硬化直後は加工するにはまだ柔らかすぎるので、一晩おくか、オーブンで100度くらいで10分ほど加熱して硬化促進してから、削ったりヤスリかけることをお勧めします。
これも硬化後は削りやすく、硬化時間の短さから大まかに形出してから削っていくのに向きます。
難点は、ダマが出来やすい点、ホームセンターなどで売っているのはあまり新鮮でないので、特にダマが出来やすいと感じてます。
お勧めなのは、ヨドバシ通販、安くてなおかつ新鮮なので、ダマが出来にくいです。
ちなみにエポパテの端の部分、酸化して硬くなっていたら取り除くことをお勧めします、ダマの元になりますので。
ちなみに私は、スカートとかに使う事が多いです。
短時間で固まるので、風でひるがえる感じとか出すのに便利。
今私がメインで使っているのが、マジックスカルプというアメリカ製のエポパテ。
450ｇで2500円ほどですが、今は里見デザインなど一部の通販でしか取り扱いがないので注意。
前は日本代理店があってボークスなどでも扱っていたのですが、代理店が撤退して実店舗では見なくなりました。
硬化後はかなり硬くなるので、硬化前にヘラとかで細かい造形をしていく盛り派よりの素材。
軽量エポパテと同じように大雑把に持ってから、削り出そうとすると、腱鞘炎になりかねません。
まあ翌日くらいなら、デザインナイフの刃は通るのですが、1週間ぐらい放置するとかなりカチコチになります。
盛り派と削り派とで、評価が分かれる素材だったりします。
ちなみに以上3種類のエポパテは、柔らかくて混ぜるのに支障はないはずです。
手袋に関しては、使い捨ての薄手のゴム手袋を箱買いすればいいでしょう。
これだと模様とかはないので、そういうのがつく心配はありません。
まあでも私は手袋してると蒸れてかぶれてしまうので、素手でやってしまってます・・・。
指紋とかついてしまいますが、アクリル溶剤で表面塗ればある程度は消すことができますし、どのみちサフ吹いて表面処理してしまうので、問題はないです。
>>[92]
初めてのフィギュアとのこと、楽しいフィギュア造形の世界にようこそであります！
粘土材料ですが、カラー粘土はいかがでしょう。
FimoやPremoなど欧米の加熱硬化タイプの色付き粘土があります。
日本ではもっぱら手芸用に使われているようですが、欧米ではドールなどにも使われているようです。
加熱するまではいつまでも柔らかいので、焦って作業する必要はありません。
納得のいく形が出来たらヘアドライヤーで２〜３分ブローすると硬化します。
※ドライヤーの吹き出し口を当てる感じで加熱ブローします。
固まったら次の色を乗せていきます。
指紋や傷が気になったらスポンジやすり等で整形して、また盛ってブロー。
造形をしつつ色が載っていくのでとても楽しいです。
フィギュア造形＝エポパテ、スカルピーという風潮ですが、そうした素材で形を造っていくと最後に塗装と言う難関が待ち構えています。
服や額に掛かる髪の塗り分け、腋や股などエアブラシの届かない部分などなかなか大変です。
せっかく造形が上手く行っても塗装で泣くことは多々あります。
エポパテ等は複製を作って量産してイベントで売って小遣いを稼ごうなどと言う方には向いていますが、そうではなく純然たるホビーとして気に入ったキャラクターを立体化して飾っておきたいという方には向いていないと思います。
私は商業原型なども作りますが、フィギュア造形はあくまでホビーでして、販売目的ではないワンオフのフィギュアを作ることもあります。
そういう時はたいていカラー粘土で作ってます。
・・・・と文章だけでは伝わりにくいと思うので、最近作ったカラー粘土の作例を画像で載せておきます。
バストモデルですらないレリーフ的な楽造形（落書きの造形版ｗ）ですが、カラー粘土造形の楽しさ、お気楽さが伝われば幸いです。
初めてのフィギュアとのこと、楽しいフィギュア造形の世界にようこそであります！
粘土材料ですが、カラー粘土はいかがでしょう。
FimoやPremoなど欧米の加熱硬化タイプの色付き粘土があります。
日本ではもっぱら手芸用に使われているようですが、欧米ではドールなどにも使われているようです。
加熱するまではいつまでも柔らかいので、焦って作業する必要はありません。
納得のいく形が出来たらヘアドライヤーで２〜３分ブローすると硬化します。
※ドライヤーの吹き出し口を当てる感じで加熱ブローします。
固まったら次の色を乗せていきます。
指紋や傷が気になったらスポンジやすり等で整形して、また盛ってブロー。
造形をしつつ色が載っていくのでとても楽しいです。
フィギュア造形＝エポパテ、スカルピーという風潮ですが、そうした素材で形を造っていくと最後に塗装と言う難関が待ち構えています。
服や額に掛かる髪の塗り分け、腋や股などエアブラシの届かない部分などなかなか大変です。
せっかく造形が上手く行っても塗装で泣くことは多々あります。
エポパテ等は複製を作って量産してイベントで売って小遣いを稼ごうなどと言う方には向いていますが、そうではなく純然たるホビーとして気に入ったキャラクターを立体化して飾っておきたいという方には向いていないと思います。
私は商業原型なども作りますが、フィギュア造形はあくまでホビーでして、販売目的ではないワンオフのフィギュアを作ることもあります。
そういう時はたいていカラー粘土で作ってます。
・・・・と文章だけでは伝わりにくいと思うので、最近作ったカラー粘土の作例を画像で載せておきます。
バストモデルですらないレリーフ的な楽造形（落書きの造形版ｗ）ですが、カラー粘土造形の楽しさ、お気楽さが伝われば幸いです。
>>[103]
カラー粘土、確かにグラデーションなどは工夫が必要です。
瞳とかホッペとか小さな部分は、ベース色が透けるように薄く盛れば簡単ですが、服とか髪とか大面積のカラーリングは単調にならないように工夫が必要ですね。
でも粘土を混ぜて調色が出来るので色数不足は気になりません。
効果と焦げに関してですが、FIMOやPremo、スカルピーの硬化はオーブンで１３０℃なんて書いてありますが、あれ温度高すぎだと思います。
たいてい焦げちゃうようです。
１３０℃と言ってもそれはオーブン内での単位時間当たりの平均温度のことで１００数十度の熱風が出てるタイミングもあるから焦げちゃうんではないかと。
私は滅多にオーブンは使いませんが、1/8〜1/7の胴体丸ごとなど大きな塊で一気に作ってしまったときなどに、たまに使うことがあります。
それでも設定は110℃で10数分〜20分です。
これで十分に硬化します。
その後、ディテールを加えては何度もヘアドライヤーでブローしますが、何度も加熱することで強度が増します。
なお、加熱したら十分冷ましてから作業しましょう。
熱が残ってるうちは強度が出ないので簡単に割れたり折れたりしちゃいます。
カラー粘土、確かにグラデーションなどは工夫が必要です。
瞳とかホッペとか小さな部分は、ベース色が透けるように薄く盛れば簡単ですが、服とか髪とか大面積のカラーリングは単調にならないように工夫が必要ですね。
でも粘土を混ぜて調色が出来るので色数不足は気になりません。
効果と焦げに関してですが、FIMOやPremo、スカルピーの硬化はオーブンで１３０℃なんて書いてありますが、あれ温度高すぎだと思います。
たいてい焦げちゃうようです。
１３０℃と言ってもそれはオーブン内での単位時間当たりの平均温度のことで１００数十度の熱風が出てるタイミングもあるから焦げちゃうんではないかと。
私は滅多にオーブンは使いませんが、1/8〜1/7の胴体丸ごとなど大きな塊で一気に作ってしまったときなどに、たまに使うことがあります。
それでも設定は110℃で10数分〜20分です。
これで十分に硬化します。
その後、ディテールを加えては何度もヘアドライヤーでブローしますが、何度も加熱することで強度が増します。
なお、加熱したら十分冷ましてから作業しましょう。
熱が残ってるうちは強度が出ないので簡単に割れたり折れたりしちゃいます。
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