ＦＺ１　ＦＡＺＥＲコミュのクラッチについて

当方は、Ｆａｚｅｒ　ＧＴ去年の６月から乗ってます
当初からエンジン温度が上がるとクラッチの切れが
悪くなる症状を抱えてます。
販売店に相談し改善策考えてますが適当な方法が無く
先日メーカーのお客様相談室に電話をしました
メーカーの担当から返事があり
「エンジン温度の上昇によりワイヤー等各部が伸び遊びが多くなり症状が出る」
「気づく気づかないは、色々」
「上昇が出ればレバーの遊びを都度調整して下さい」
当方は、手が小さいのでレバーが遠くなると辛いので
レバーの交換し都度調整で変に納得しました

皆さんは症状を持たれてますか？
また、どのように対処されてますか
ご意見をお聞かせくださいm(_ _)m

なお、販売店に不満を持ってません(^_^)v

コメント(28)

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[1] mixiユーザー 08月21日 05:18

FZはもともとギアの入りが悪い部類のバイクですので確かに違和感はあるんですよね。
クラッチワイヤーの取り回しなんかも、かなり無理がありますし…
自分の場合、こんなもんだと諦めて乗ってました。

[2] mixiユーザー 08月21日 12:59

僕は06年式の逆車に乗ってますけど、ギヤはスコスコ入りますしNにもすぐ入りますよ。

やはり車体差があるんでしょうね。

[3] mixiユーザー 08月21日 13:54

エンジン温度か上がるというのは水温ですか？

何時間くらい走って出る症状ですか？

使用しているエンジンオイルは何でしょうか？

私の所有するバイクはそのような状態にはなりませんので、少し気になります。

長く乗りたいバイクですから参考までに聞いてみたいです。

[4] mixiユーザー 08月21日 17:20

>>[1] やはり、症状はあるのですね
慣れるのが一番の処方箋ですかm(_ _)m

[5] mixiユーザー 08月21日 17:23

>>[2] 個体差が有るようですね！その様な。説明を感じましたm(_ _)m

[6] mixiユーザー 08月21日 17:31

>>[3] 水温ではありません２時間位走った
場合です。オイルは純正です。取り敢えずレバーを交換し調整をマメにしょうと思います

[7] mixiユーザー 08月21日 17:37

同じような境遇の方がいらっしゃったようで

自分も温度上昇にともなってクラッチの切れが悪くなり、さらにエンジンが冷えた後でも元の状態ほどは回復はしません。
YSPに点検に出した所、クラッチプレートの摩耗と焼け、という事でフリクションディスクとプレートの交換となりました。実際交換したものを見せてもらいましたが、確かに若干の焼けは見られました。
結果、多少は改善がみられたものの、問題が無かった時ほどの調子とは言い難い現状です。
現在も長時間走行をすると目に見えて状態が悪化するまま

　ギアチェンジ時にはゴリっと音と衝撃があるときもあり、他の部分への影響も馬鹿にならなさそうですorz

今はなんとか騙し騙し乗っている状態で、具体的に何か対策をとったり、方策を練ったりしているわけでは無いのですが、以前自分でいろいろと調べているときにFZ1ではなく、前々モデルのR1で似たようなケースになった方と、その解決について詳細に書かれているブログがありましたので参考として。
http://ameblo.jp/mtvxyzfr1/entry-11110277538.html

[8] mixiユーザー 08月22日 00:46

>>[7] 貴重な情報を有り難う御座います
m(_ _)m

[9] mixiユーザー 08月22日 13:21

私は過去に二時間以上、連続走行した際にクラッチの切れや遊びが変化したことはありましたが、自分で遊び調整していました。

別にその状態が異常だとは思いませんでした。

サーキットや坂道で、ハードなブレーキを多用した場合ブレーキのフルード温度が上昇しブレーキタッチが変わるのと良く似てますね。

今回のケースはオイル温度がかなり上がったためにクラッチの切れや遊びに影響出たと思いますよ。

この症状は、他のバイクでも出る症状ですよ。

連続走行をしないと今回の症状は出ないものですから気づく人、気づかない人がいるでしょうね。

[10] mixiユーザー 08月22日 23:15

>>[9] 調整をマメに行い様子見ですね

[11] mixiユーザー 08月23日 01:21

私のFZ1（１２年モデル）でもありますね。

大体一時間程で１速から２速に上げるときNに入るようになります。
そのクラッチが切り変わりにくくなったところであそび調整をして今乗っています。

XVS１３００、SR（カスタムして６００ｃｃ程）を乗っていた時にも同じことがあったので「バイクはこういう乗り物」と今このトピ見るまで思っておりました…

[12] mixiユーザー 08月23日 13:23

以前、東海組でツーリングした時、クラッチケースのプッシュレバー（ワイヤーが引っかかってるアーム）をＲ１用のに変えている方が居まして、「クラッチが軽くなって使いやすくなった」と言ってました。

素人考えですので参考にならないかもしれませんが、比率が変わってクラッチが切れやすくなれば多少改善しないかなぁ？

[13] mixiユーザー 08月23日 20:39

先週四国一周ツーリングで酷使しましたが、何にも違和感無かったなぁ。
単に「入れてるエンジンオイルの性能に因る」ってことはないのかな？

[14] mixiユーザー 08月23日 22:03

>>[11] そうでしたか！ただ、周りの方に『そんな事ないやろー』って言われると
微妙な感情になりますね

[15] mixiユーザー 08月23日 22:05

>>[12] 選択肢に入ってますよ！有難うございます

[16] mixiユーザー 08月23日 22:10

>>[13] オイルですか？当初考えました！バイク屋さんが余り今回件では影響がないように言っておられました。次回オイル交換時に試します

[17] mixiユーザー 08月23日 22:10

>>[13] オイルですか？当初考えました！バイク屋さんが余り今回件では影響がないように言っておられました。次回オイル交換時に試します

[19] mixiユーザー 08月23日 23:15

オイルの銘柄によって変化するのは事実だと思います。

ただ、どのメーカーのオイルを使用して異常なしだったと言うのは気になる部分です。

かなり気になります。

高速巡航で出るのか、サーキット仕様で今回の症状がでるのか皆様の意見をお聞きしたいと思います。

サーキットで、使用した際はブレーキフルードの温度上昇により、遠隔プリロード等でストレート時に調整は当たり前のようにしますが、クラッチ側に関しては走る周回数により調整するのが、当然だと思っていますので、

酷使した際に調整の必要なく、問題なくクラッチ操作が出来たオイルが知りたいです。

クラッチカバーはR1のカバーに仕様変更した車両もありますし、純正の状態の車両もあります。

R1のカバーに変更してもクラッチのワイヤーの取り回しとレバー比が変わるだけで、長時間の使用に有効と言う訳ではないですよ。

R1のカバーを使用するメリットはスリッパークラッチの仕様可能にする事と、レバー比変更に寄るクラッチレバー操作を純正より軽くするためです。

皆様のご意見お待ちしてます。

[20] mixiユーザー 08月24日 12:06

R1(5VY-04)のカバーを使用しています。
FZノーマルのクラッチワイヤーは、フレームの中に入ってEG背面を通る為、
かなりキツイRで曲げられており、クラッチの重さの要因になっています。
R1カバーに換えると取り回しがスムーズになって、とても軽くなります。

今回の話題で、熱云々でワイヤーが伸びて切れが悪くなるということであれば、
ノーマルの取り回しはEG裏のとても熱い部分を通っていますので、
多少なりとも影響はあると思います。R1の取り回しは風が良く当たります。

ウチの子はサーキット走行後でも停止時にクラッチの切れが気になったことはありません。
ギアが入りにくいのはクラッチとは別問題ですね…
オイルは安いヤツしか使っていません…

[21] mixiユーザー 08月24日 12:32

クラッチ切れ具合、確かにチョクチョク変化しますよね。でも低速バランスでもして遊ばない限りあんまり影響ない気がします。

もし、仰られてる内容がギアの入りにくさでしたら、オイルである程度対応出来ます。
僕の気分的には、ヤマハ純正のプレミアムや4RSは入れた直後は改善しても、ちょっと走るとすぐにガチャンって音が鳴るようになりました。
RB純正の安物モチュールなんかは、交換直後からダメ。なので冬場の乗らない時期にフラッシングを兼ねて保管用だけに使用。
今はニューテックの中間グレードにしてますけど、結構持つと思います。
ニューテック、粘度をだいたい揃えてもらったら、実は安い方がギアのガチャンが少なかったんだけど、高回転の伸びや、値段のバランスでそれにしてます。

自分に合ったオイルをいろいろ探すのもまた楽しいので、もし試したことが無かったなら一度試してみてください。

[22] mixiユーザー 08月24日 13:38

Ｒ１のクラッチケーブルは熱の影響を受けないので有効かもし知れません。

参考程度に！FZ１の場合、クラッチケーブル全体が気温より４０℃上昇した場合、０．７ｍｍ伸びます。（長さ１ｍ、線膨張係数17x10-6で計算）

アジャスターの半回転程度に相当します。半回転以上調整するようなら、オイルやプレッシャープレートの熱影響と考えられます。

私はクラッチレバーの操作を　止まる時は４本操作、走っている時は２本操作にしています。

[23] mixiユーザー 08月24日 14:03

>>[18] 了解しました

[24] mixiユーザー 08月24日 14:08

>>[20] なる程そんなに熱い所を通るわけですか

[25] mixiユーザー 08月24日 14:12

>>[21] 了解しました。ニューテック！
参考にします

[26] mixiユーザー 08月24日 14:17

>>[22] 0.7mm！当方にとっては見過ごし
出来ない数値ですね有り難うございます

[27] mixiユーザー 08月25日 12:30

私も手が小さいのですが、
クラッチレバーを近くするとストローク不足で切れきれない状況でしたので、
クラッチがしっかり切れる様に遊びは最小限にしています。
しかしそのままでは握力が萎えてしまいますので、
クラッチレバーブラケットを可能な限り内側で、
可能な限り下向きにセットしています。
内側にする事でテコの原理でレバーの外側を握る事になり、軽い力で握れます。
下向きにする事で握力だけでなく、スロットルを開けるのと同じ
手首の動きでのクラッチ操作になりますので、
使う筋肉が変わって楽になります。

論点がずれましたが、レバーが遠くても楽に操作できてお金もかかりませんので
試されてみてください。

[28] mixiユーザー 08月25日 13:43

>>[27] レバー交換しました。引きやすさを考えて選択しました。少し様子を見ます

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