)
聞いた事あります
アドバイスありがとうございますm(__)m
本日コンプレッサーとレギュレーター接続して
コンプレッサーのスイッチを入れたら
かなり大きい音で・・・
私の住んでるのはマンションなんでかなり近所迷惑な音なんで
対策を考えないと駄目なんですが
皆さんはどのような対策を施してるんでしょうか
私はオークションで発見した厚さ４０ミリの防音スポンジを
カラーボックスに貼り付けて対策しようかと考えてるんですが
コンプレッサーは業務用の小さい番みたいなタイプです。
（こんなんだったら普通に模型メーカーのにすれば良かったです）
教えて君ですいませんが今日から始めた素人なんで
宜しくお願いします
下記が防音に使おうとしてる防音シートです。
http://
コンプレッサーのスイッチを入れたら
かなり大きい音で・・・
私の住んでるのはマンションなんでかなり近所迷惑な音なんで
対策を考えないと駄目なんですが
皆さんはどのような対策を施してるんでしょうか
私はオークションで発見した厚さ４０ミリの防音スポンジを
カラーボックスに貼り付けて対策しようかと考えてるんですが
コンプレッサーは業務用の小さい番みたいなタイプです。
（こんなんだったら普通に模型メーカーのにすれば良かったです）
教えて君ですいませんが今日から始めた素人なんで
宜しくお願いします
下記が防音に使おうとしてる防音シートです。
http://
|
|
|
|
コメント(83)
夜 顔さん
はじまめして、ぷち変態です（笑）
既製品の塗装の剥離、僕も散々やりました（泣）
剥離材はもう業者と話してサンプル品まで数種類もらったりして試しましたが
それでもボディーを溶かしてしまったり逆に全くトップコ−トを溶かせなかったりと
はっきり言って諦め入ってます・・・
とりあえず有名？もう皆さんご存じなトコではメッキの剥離ですが、知ってたらスミマセン（汗）
キッチンハイター（台所漂白剤）を薄めてそのまんましばらく漬けておくとアルミ蒸着のメッキ塗装は
剥離できます 剥離というかメッキが溶けます、これを台所に流すと・・・
もちろん重金属垂れ流しで違法？になると思われます（爆）
これは玩具のチョロQなんかのマニアの間では常識のようです、チョロQのABSボディーの細かい彫刻なんかもきれいに残って剥離できます 一度いらないルアーなんかで
試してみてはどうでしょうか！？あっ！！漬けすぎるとたしかボディーにクラックが入ったような気がします、
普通のペイントの剥離ですが・・・皆さんおっしゃるようにトップコート、ボディーの材質に微妙な違いがあるので剥離材もルアーメーカーによっていろいろ変えているようです
中にはウレタンシンナーでないとダメというのも聞いた事あります
やっぱし乳輪、、、じゃなぁなかった、ウロコ模様は残したいですよね（笑）
はじまめして、ぷち変態です（笑）
既製品の塗装の剥離、僕も散々やりました（泣）
剥離材はもう業者と話してサンプル品まで数種類もらったりして試しましたが
それでもボディーを溶かしてしまったり逆に全くトップコ−トを溶かせなかったりと
はっきり言って諦め入ってます・・・
とりあえず有名？もう皆さんご存じなトコではメッキの剥離ですが、知ってたらスミマセン（汗）
キッチンハイター（台所漂白剤）を薄めてそのまんましばらく漬けておくとアルミ蒸着のメッキ塗装は
剥離できます 剥離というかメッキが溶けます、これを台所に流すと・・・
もちろん重金属垂れ流しで違法？になると思われます（爆）
これは玩具のチョロQなんかのマニアの間では常識のようです、チョロQのABSボディーの細かい彫刻なんかもきれいに残って剥離できます 一度いらないルアーなんかで
試してみてはどうでしょうか！？あっ！！漬けすぎるとたしかボディーにクラックが入ったような気がします、
普通のペイントの剥離ですが・・・皆さんおっしゃるようにトップコート、ボディーの材質に微妙な違いがあるので剥離材もルアーメーカーによっていろいろ変えているようです
中にはウレタンシンナーでないとダメというのも聞いた事あります
やっぱし乳輪、、、じゃなぁなかった、ウロコ模様は残したいですよね（笑）
代表さん＞
あざーっす。
さすがっす！
プロっす！
ＪＵＮさん >
私なりの質問の見解を下記に書いておきますね。
>ハンドメイドのウッドプラグに2液ウレタンクリアを重ね塗りする場合、どうし
>ても硬度>が出ないんです。
>なるべく厚く硬い塗膜にしたいのですが、どうしたら良いのでしょうか？
2液ウレタンクリアは使ったことがないのですが
車の塗装では2液性の物を使っています。
湿度が高いときには曇り防止の為にセルロでも焼き付けたりはします。
塗装時は硬化剤の量にもよりますが車の塗装で使用しているのも焼付け塗装です。
焼付けにヒーターを使っています。
その際にかなり熱くなりますが気泡はでません。
そこで気泡が発生するメカニズム？を挙げておきます。
考えられる事は
熱の伝達順で言いますと、まずコーティング皮膜が完全硬化していない状態で、熱せられコーティング皮膜が柔らかくなり、ルアー内部の空気（ウッド内空気も）が暖められ熱膨張する為、その熱膨張した空気が気泡になって現れるものだと思っています。
アガチスやヒノキより、バルサ、桐の方が気泡の量は多いと思います。
>原工房さんのHPなんかを参考にして、簡易的な焼き付けブースを仮設してみたんですが>>、予想通り気泡にボコボコにされてしまいました(泣)
ルアーとの距離はどれぐらいでしょうか？
車の焼付け塗装時では６０ｃｍ以上はなしても問題なく焼付けできます。
>うすい塗装で１膜ずつ硬化させて重ね塗りしていったら2液ウレタンでは層が一体化しな>いですよね？
車の焼付け塗装では１膜ずつ硬化させて重ね塗りしています。
一体化がベストかもしれませんが、逆に層が一体化しなくても問題ないように思えます。
参考にならないかもしれませんね。
あざーっす。
さすがっす！
プロっす！
ＪＵＮさん >
私なりの質問の見解を下記に書いておきますね。
>ハンドメイドのウッドプラグに2液ウレタンクリアを重ね塗りする場合、どうし
>ても硬度>が出ないんです。
>なるべく厚く硬い塗膜にしたいのですが、どうしたら良いのでしょうか？
2液ウレタンクリアは使ったことがないのですが
車の塗装では2液性の物を使っています。
湿度が高いときには曇り防止の為にセルロでも焼き付けたりはします。
塗装時は硬化剤の量にもよりますが車の塗装で使用しているのも焼付け塗装です。
焼付けにヒーターを使っています。
その際にかなり熱くなりますが気泡はでません。
そこで気泡が発生するメカニズム？を挙げておきます。
考えられる事は
熱の伝達順で言いますと、まずコーティング皮膜が完全硬化していない状態で、熱せられコーティング皮膜が柔らかくなり、ルアー内部の空気（ウッド内空気も）が暖められ熱膨張する為、その熱膨張した空気が気泡になって現れるものだと思っています。
アガチスやヒノキより、バルサ、桐の方が気泡の量は多いと思います。
>原工房さんのHPなんかを参考にして、簡易的な焼き付けブースを仮設してみたんですが>>、予想通り気泡にボコボコにされてしまいました(泣)
ルアーとの距離はどれぐらいでしょうか？
車の焼付け塗装時では６０ｃｍ以上はなしても問題なく焼付けできます。
>うすい塗装で１膜ずつ硬化させて重ね塗りしていったら2液ウレタンでは層が一体化しな>いですよね？
車の焼付け塗装では１膜ずつ硬化させて重ね塗りしています。
一体化がベストかもしれませんが、逆に層が一体化しなくても問題ないように思えます。
参考にならないかもしれませんね。
ノーマさん
さっすが〜！！
ってか、今更こんな事聞くのもなんですが、もしかして「同業者」
ですか？ｗ
ＪＵＮさん
僕は今はバルサしか使わないので参考になるかどうか分かりませんが、
バルサの最終仕上げのペーパーの番手は♯３２０で仕上げ、
セルロースは系４回のドブ浸けで表面が「鏡面」になります。すぐには熱は加えず約半日〜一日ほっときますｗ
その後、一日は「温めて、冷まして」を繰り返します。
温かい状態で軽く爪を立ててみて、跡が付かなければオッケーとしてます。
この段階で湧かなければ（気泡が出なければ）naxマルチの１０：１なら
まず大丈夫なはずです。
＞ちなみにセルロも完全硬化すれば熱を加えても大丈夫なんでしょうか？
確実に「完全硬化」していれば大丈夫ですが、「鏡面」になるまでやっていないと気泡は出るかも知れません。
「鏡面」にする手っ取り早い方法として、「中砥ぎ」するのもひとつの手です。
♯４００位のペーパーでサッと砥いで、木目を少しずつ消してあげれば
ドブ浸けの回数を減らせると思いますよ。
＞クリアも一度、層ごとに完全硬化させる方法をとってみたいと思います。
２液でコレをするのであれば注意が必要です。
１．必ず♯２０００前後のペーパーで「足付け」する事。
（足付けしないと剥がれやすくなります。）
２．クリヤーはその都度新しい物を作って塗る事。
（前に使ったクリヤーが仮に硬化していなくても、それを使うと縮れる可能性が
あります。）
長くなりましたが、参考になれば幸いです
追伸：僕も仕事柄、色はアドミラ、クリヤーはマルチ１０：１を使ってます。
しかし、ルアーのクリヤーにはデュポンの３：１を使ってますｗ
車のクリヤーより高級な塗料ですｗｗｗ
さっすが〜！！
ってか、今更こんな事聞くのもなんですが、もしかして「同業者」
ですか？ｗ
ＪＵＮさん
僕は今はバルサしか使わないので参考になるかどうか分かりませんが、
バルサの最終仕上げのペーパーの番手は♯３２０で仕上げ、
セルロースは系４回のドブ浸けで表面が「鏡面」になります。すぐには熱は加えず約半日〜一日ほっときますｗ
その後、一日は「温めて、冷まして」を繰り返します。
温かい状態で軽く爪を立ててみて、跡が付かなければオッケーとしてます。
この段階で湧かなければ（気泡が出なければ）naxマルチの１０：１なら
まず大丈夫なはずです。
＞ちなみにセルロも完全硬化すれば熱を加えても大丈夫なんでしょうか？
確実に「完全硬化」していれば大丈夫ですが、「鏡面」になるまでやっていないと気泡は出るかも知れません。
「鏡面」にする手っ取り早い方法として、「中砥ぎ」するのもひとつの手です。
♯４００位のペーパーでサッと砥いで、木目を少しずつ消してあげれば
ドブ浸けの回数を減らせると思いますよ。
＞クリアも一度、層ごとに完全硬化させる方法をとってみたいと思います。
２液でコレをするのであれば注意が必要です。
１．必ず♯２０００前後のペーパーで「足付け」する事。
（足付けしないと剥がれやすくなります。）
２．クリヤーはその都度新しい物を作って塗る事。
（前に使ったクリヤーが仮に硬化していなくても、それを使うと縮れる可能性が
あります。）
長くなりましたが、参考になれば幸いです
追伸：僕も仕事柄、色はアドミラ、クリヤーはマルチ１０：１を使ってます。
しかし、ルアーのクリヤーにはデュポンの３：１を使ってますｗ
車のクリヤーより高級な塗料ですｗｗｗ
一ヶ月前よりハンドメイドルアーを作ってみようと試行錯誤をしていまして、
時間がとれず試作機を2台ほど作成したのですが、質問させてください。
100円ショップで購入した木や杉を使ってるのですが、ルアーの形を形成するのに
時間がかかっています。
木を切るときは大まかにのこぎりで切り出し、彫刻刀で目標線近くまで削り、
左右を合わせやすりで削ってます。
この手順ですと大変時間・労力がかかります。
そこで皆さんはどのようにしてやられているのかを教えてください。
考えたのは糸鋸で切り出し、卓上グラインダーで整形すれば楽かな？と考えて
おりまして、現在グラインダーを物色しております。
みなさんのやり方を教えてください。
杉で作ったら大変だったので、次はアガチスでやってみようと材料は買ってあ
ります。楽にと考えるとバルサしかないのでしょうか？
でも20g以上のルアー作りたいし・・・ うーん 迷います。
以上 よろしくお願いします。
時間がとれず試作機を2台ほど作成したのですが、質問させてください。
100円ショップで購入した木や杉を使ってるのですが、ルアーの形を形成するのに
時間がかかっています。
木を切るときは大まかにのこぎりで切り出し、彫刻刀で目標線近くまで削り、
左右を合わせやすりで削ってます。
この手順ですと大変時間・労力がかかります。
そこで皆さんはどのようにしてやられているのかを教えてください。
考えたのは糸鋸で切り出し、卓上グラインダーで整形すれば楽かな？と考えて
おりまして、現在グラインダーを物色しております。
みなさんのやり方を教えてください。
杉で作ったら大変だったので、次はアガチスでやってみようと材料は買ってあ
ります。楽にと考えるとバルサしかないのでしょうか？
でも20g以上のルアー作りたいし・・・ うーん 迷います。
以上 よろしくお願いします。
ぼたまんじゅうさん＞
ウッドの選択は魚種や、ルアーのジャンルやアクション、後、釣りをするフィールドで決めています。
杉は年月が経つとヤニ（樹脂）が発生しコーティングや塗装の剥離が発生するのでお勧めできません。
アガチスも硬い部類に入ります。
慣れるまでは時間がかかると思います。
桐は浮力もあり加工も意外に楽だと思います。
近所の１００禁に桐のまな板が売っていたので買った事があります。
意外に良い材質でした。
あたりはずれがあるので気をつけてください。
何でもいえることですが、木目が多い物は硬いです。
刃を入れ間違うと割れてしまう物もあります。
卓上グラインダーを買う予算があるのでしたら
先に卓上ジグソーを買われてみてはどうでしょう？
削る量も極力抑えれるはずです。
削るのが面倒になったら卓上グラインダーやベルト、
コンプレッサーがあるのでしたらエアグラインダー
なんかもお勧めです。
ウッドの選択は魚種や、ルアーのジャンルやアクション、後、釣りをするフィールドで決めています。
杉は年月が経つとヤニ（樹脂）が発生しコーティングや塗装の剥離が発生するのでお勧めできません。
アガチスも硬い部類に入ります。
慣れるまでは時間がかかると思います。
桐は浮力もあり加工も意外に楽だと思います。
近所の１００禁に桐のまな板が売っていたので買った事があります。
意外に良い材質でした。
あたりはずれがあるので気をつけてください。
何でもいえることですが、木目が多い物は硬いです。
刃を入れ間違うと割れてしまう物もあります。
卓上グラインダーを買う予算があるのでしたら
先に卓上ジグソーを買われてみてはどうでしょう？
削る量も極力抑えれるはずです。
削るのが面倒になったら卓上グラインダーやベルト、
コンプレッサーがあるのでしたらエアグラインダー
なんかもお勧めです。
いわしさん＞
どーもぉ。有難うございます！
早く寝てくださーいｗｗ
りゅうさん＞
アクセルとナガシマの併用ですか？
色を吹く前に何回ぐらいドブ漬けしましたか？
ドブ漬け毎の乾燥が不十分ですと後々クラックが入る原因にもなります。
本題ですが、もう一度ナガシマで色止め（色止め＋乾燥３６時間）を数回し
また十分乾燥させた後ドブ漬けしてしてみてはどうでしょう？
色塗り前のドブ漬けが多すぎて下地が乾燥しきれていない場合も
色止め後のドブ漬けで色ダレが起きる場合があります。
いわしさんの言うように粘度が濃いと一回のドブ漬け時の層の厚さが厚くなる為です。
セルロでもウレタンでもなるべく新しい物を購入し早く使い切るといいと思います。
またリベンジする前に
乾燥させてからサンディングして層を薄くして
から方がいいかもしれません。
ちなみにあっしは粘度が高いと希釈しちゃいますｗ
まねしない方がいいと思いますが。
色止めはりゅうさんと同じくセルロの希釈で
光沢にむらがなくなるまで吹いています。
色止め後の乾燥も１日でドブ漬け時の色ダレは起きてません。
どーもぉ。有難うございます！
早く寝てくださーいｗｗ
りゅうさん＞
アクセルとナガシマの併用ですか？
色を吹く前に何回ぐらいドブ漬けしましたか？
ドブ漬け毎の乾燥が不十分ですと後々クラックが入る原因にもなります。
本題ですが、もう一度ナガシマで色止め（色止め＋乾燥３６時間）を数回し
また十分乾燥させた後ドブ漬けしてしてみてはどうでしょう？
色塗り前のドブ漬けが多すぎて下地が乾燥しきれていない場合も
色止め後のドブ漬けで色ダレが起きる場合があります。
いわしさんの言うように粘度が濃いと一回のドブ漬け時の層の厚さが厚くなる為です。
セルロでもウレタンでもなるべく新しい物を購入し早く使い切るといいと思います。
またリベンジする前に
乾燥させてからサンディングして層を薄くして
から方がいいかもしれません。
ちなみにあっしは粘度が高いと希釈しちゃいますｗ
まねしない方がいいと思いますが。
色止めはりゅうさんと同じくセルロの希釈で
光沢にむらがなくなるまで吹いています。
色止め後の乾燥も１日でドブ漬け時の色ダレは起きてません。
りゅうさん＞
しゃぶしゃぶのセルロなら16回ぐらいなら問題ないと思いますが、
粘度の高いセルロで16回だと厚くなってませんか？
粘度の高いセルロだと1回のドブ漬けで出来る層が厚いので硬化時間がかかるかもしれませんね。
後、ウッドはバルサですか？
中研ぎはしてますか？
中研ぎしても硬化具合がわかります。
＞塗装前の乾燥時間は一般的にどのくらいの時間を空けますか？
季節、気温によって違いますが（乾燥状態を見てその都度違います）
平均して、12時間以上、１日ですかね。
３日ぐらい経つとクラックが入る可能性があります。
これも、爪を立てたりして硬度を見てます。
焼付けも同じです。
＞あと、色止めに使うセルロの希釈についてですが、どのくらいの割合でセルロ＞を希釈されていますか？
２液性であればいくつ対いくつと言えますが
りゅうさんの現在使われている残量と粘度具合がわからないので
正解が出せません。
状態をいうのであれば１滴の落ちるまでの流れる速度で見ています。
早ければ早いほど希釈された事になります。
現在使われている物を色止め用としてストックし
もう一度、新品を買って液のタレ具合を比較するという手もあります。
＞色止めに使うセルロの希釈についてですが、どのくらいの割合でセルロを希釈＞されていますか？
エアブラシを使って色止めを行う場合は空き瓶にセルロを移して
現在使われているエア圧で吹ける粘度まで下げなければなりません。
小瓶に移して薄めては吹きを繰り返し新聞紙や要らない紙に
綺麗に吹けるようになればＯＫです。
また、綺麗に洗浄しなければガンを壊す事も頭に入れといてください。
入れっぱなしにしたらアウトです。
しゃぶしゃぶのセルロなら16回ぐらいなら問題ないと思いますが、
粘度の高いセルロで16回だと厚くなってませんか？
粘度の高いセルロだと1回のドブ漬けで出来る層が厚いので硬化時間がかかるかもしれませんね。
後、ウッドはバルサですか？
中研ぎはしてますか？
中研ぎしても硬化具合がわかります。
＞塗装前の乾燥時間は一般的にどのくらいの時間を空けますか？
季節、気温によって違いますが（乾燥状態を見てその都度違います）
平均して、12時間以上、１日ですかね。
３日ぐらい経つとクラックが入る可能性があります。
これも、爪を立てたりして硬度を見てます。
焼付けも同じです。
＞あと、色止めに使うセルロの希釈についてですが、どのくらいの割合でセルロ＞を希釈されていますか？
２液性であればいくつ対いくつと言えますが
りゅうさんの現在使われている残量と粘度具合がわからないので
正解が出せません。
状態をいうのであれば１滴の落ちるまでの流れる速度で見ています。
早ければ早いほど希釈された事になります。
現在使われている物を色止め用としてストックし
もう一度、新品を買って液のタレ具合を比較するという手もあります。
＞色止めに使うセルロの希釈についてですが、どのくらいの割合でセルロを希釈＞されていますか？
エアブラシを使って色止めを行う場合は空き瓶にセルロを移して
現在使われているエア圧で吹ける粘度まで下げなければなりません。
小瓶に移して薄めては吹きを繰り返し新聞紙や要らない紙に
綺麗に吹けるようになればＯＫです。
また、綺麗に洗浄しなければガンを壊す事も頭に入れといてください。
入れっぱなしにしたらアウトです。
＞ノーマさん
丁寧な回答ありがとうございます。
私の説明不足と知識不足ですいません。
＞しゃぶしゃぶのセルロなら16回ぐらいなら問題ないと思いますが、
粘度の高いセルロで16回だと厚くなってませんか？
かなり厚くなっていると思います。
＞後、ウッドはバルサですか？
はい、バルサです。
＞中研ぎはしてますか？
はい、しています。
セルロースですが、ギジェットでナガシマのセルロースを購入し、市販のリターダー（メーカーは今覚えていません）を約１０％になるように入れました。粘性はまだだいぶ残っています。
これに、ミスターホビーの薄め液（エアブラシ用）で希釈して色止めをしました。
このときの割合が１：１です。
エアブラシで吹くのには気にならない程度の粘土で、どちらかと言うとサラサラ状態でした。
この割合で問題無ければ、色止め後の乾燥時間を２日とってドブ漬けしてみようと思います。
ノーマさん。毎回丁寧に答えて頂き本当にありがとうごます。
丁寧な回答ありがとうございます。
私の説明不足と知識不足ですいません。
＞しゃぶしゃぶのセルロなら16回ぐらいなら問題ないと思いますが、
粘度の高いセルロで16回だと厚くなってませんか？
かなり厚くなっていると思います。
＞後、ウッドはバルサですか？
はい、バルサです。
＞中研ぎはしてますか？
はい、しています。
セルロースですが、ギジェットでナガシマのセルロースを購入し、市販のリターダー（メーカーは今覚えていません）を約１０％になるように入れました。粘性はまだだいぶ残っています。
これに、ミスターホビーの薄め液（エアブラシ用）で希釈して色止めをしました。
このときの割合が１：１です。
エアブラシで吹くのには気にならない程度の粘土で、どちらかと言うとサラサラ状態でした。
この割合で問題無ければ、色止め後の乾燥時間を２日とってドブ漬けしてみようと思います。
ノーマさん。毎回丁寧に答えて頂き本当にありがとうごます。
りゅうさん＞
いえ。いえ。
バルサや、凹凸面があるものはある程度の厚さも必要になってきます。
ここら辺は経験していくしかありません。
後、気になる文面があったので補足です。
＞ナガシマのセルロースを購入し、市販のリターダー（メーカーは今覚えていません）＞を約１０％になるように入れました。粘性はまだだいぶ残っています。
＞これに、ミスターホビーの薄め液（エアブラシ用）で希釈して色止めをしました。
ナガシマのセルロースを希釈する場合は同じくナガシマの薄め液がありますのでそちらを使用した方がいいと思います。
あと、Mr.カラーを希釈するのにも、ナガシマの薄め液を使用した方がいいです。
粘度が高いと流れるのが遅く、塗装層まで浸透していきやすくなり流れる層の厚さもある為、浸透しつつ塗装層も引っ張られているのではないかと推測しています。
なるべく粘度が低い物を使った方がいいですよ。
いえ。いえ。
バルサや、凹凸面があるものはある程度の厚さも必要になってきます。
ここら辺は経験していくしかありません。
後、気になる文面があったので補足です。
＞ナガシマのセルロースを購入し、市販のリターダー（メーカーは今覚えていません）＞を約１０％になるように入れました。粘性はまだだいぶ残っています。
＞これに、ミスターホビーの薄め液（エアブラシ用）で希釈して色止めをしました。
ナガシマのセルロースを希釈する場合は同じくナガシマの薄め液がありますのでそちらを使用した方がいいと思います。
あと、Mr.カラーを希釈するのにも、ナガシマの薄め液を使用した方がいいです。
粘度が高いと流れるのが遅く、塗装層まで浸透していきやすくなり流れる層の厚さもある為、浸透しつつ塗装層も引っ張られているのではないかと推測しています。
なるべく粘度が低い物を使った方がいいですよ。
毎回教えて君ですいませんが
ある程度欲しい素材がネットで買える所を教えて欲しいんですが
木材、（バルサ、桐、アガチス等）
瞬間接着剤（大きいボトルタイプ）
硬化促進剤（大きめスプレー）
硬質ワイヤー（０．８くらい）
ポリパテ（１キロくらい）
何箇所も別々で買うより一箇所でまとめて買うほうが
送料等が経済的な気がして・・・
市販品のルアーのカラー変更しかした事ないんで
転勤で海から遠ざかるのでそろそろシコシコと
オリジナルルアーを本格的に始めようかと思い
書き込みました
何個かネットで調べたりしましたが一個一個を注文するより
ここなら揃うよ的な所教えて下さい
＊ここではちょっと・・・
的な方はお手数ですがメッセいただけますか
皆さんのオリジナルルアー見てると
やっぱ私も自分で作ってみたくなりまして
毎回教えて君ですが宜しくお願いいたします。
ある程度欲しい素材がネットで買える所を教えて欲しいんですが
木材、（バルサ、桐、アガチス等）
瞬間接着剤（大きいボトルタイプ）
硬化促進剤（大きめスプレー）
硬質ワイヤー（０．８くらい）
ポリパテ（１キロくらい）
何箇所も別々で買うより一箇所でまとめて買うほうが
送料等が経済的な気がして・・・
市販品のルアーのカラー変更しかした事ないんで
転勤で海から遠ざかるのでそろそろシコシコと
オリジナルルアーを本格的に始めようかと思い
書き込みました
何個かネットで調べたりしましたが一個一個を注文するより
ここなら揃うよ的な所教えて下さい
＊ここではちょっと・・・
的な方はお手数ですがメッセいただけますか
皆さんのオリジナルルアー見てると
やっぱ私も自分で作ってみたくなりまして
毎回教えて君ですが宜しくお願いいたします。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう！
|
|
|
|
変態ハンドメイドルアー倶楽部 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
