水中写真コミュの教えてください～C-5050使用('-')。

ここに書き込みするのは初めてです。

カメラ機材
オリンパス　C-5050＋PT-015
ストロボ　　D2000×1灯
マクロレンズ　UN　PCU-01
ワイドコンバーションレンズ　INON　UCL-100

なかなか今の自分の技術の写真にまだ納得出来ていません。。
なんでかなぁ、毎回色々、試行錯誤しながら設定を変えてみたりしています。
この頃は絞り優先やシャッター優先もしてみたり。

一番、直したいのがこのギンガメの写真。
近くで撮っていながらも白くなってしまうんです。
理想は蒼がもっと濃く、ギンガメのギラギラ感がもっと出たら～と思うんですが。

後はやっぱりマクロですね。
ハゼを撮りたいと思っても、マクロレンズでは距離もある程度近寄らなければいけないし。
限界を感じてしまいます。もっと、アップでマクロ魚ちゃんを撮れたらと思うんです。
もっともっとたくさん技術を吸収したい私にアドバイスを下さい。

コメント(25)

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[1] mixiユーザー 05月22日 21:02

> 近くで撮っていながらも白くなってしまうんです。

コントラストの問題かなぁとか思っています。
勝手にごめんなさい、ちょっといじってみました。
コントラストを強くして、明るさを落とすレタッチをしています。C5050 であればカメラ側でもコントラストは調整できると思います。

[2] mixiユーザー 05月22日 21:43

＞Hanaさん
データがないからはっきりとは言えないですけど、もっと絞っていいと思いますよ。
突き詰めるとマニュアルモードでの撮影になると思います。
それから１灯で絞ると光の当たら部分は暗くなるので、
増灯も考慮してみてはどうでしょうか？
僕も今はワイドは１灯で撮ってますが限界を感じます。

＞こたさん
余計なお世話かもしれませんが、
レタッチに頼らない方がいいと思いますよ。
失敗しても後で修正、という考え方を持っていると
いつまで経っても上達しないのではないでしょうか？
「撮る段階でイメージに近づける」
僕はこれを心がけています。

[3] mixiユーザー 05月22日 22:28

画像を拝見しました。
ギンガメがF3.2で焦点距離34mm、ツバメウオはF4で7mmですから、被写体の感じからして、近くの撮影とのことですが、やはりギンガメの方は遠いと思います。
ズームをする位なら、もっと寄って、フラッシュの光を当てないといけないですし、シャッター速度が200分の1で、ISOが64ですから、ISOを200にして、露出は5.6位で、シャッター速度をもう少し遅くした方が良いと思います。

私もいじってみました。もっとコントラストを上げて、暗くしました。ご覧のように恐らくフラッシュは届いておらず、ほぼ自然光のみと思います。ギンガメの身体は良く光を反射するので、当たっていればギラッとした部分があると思います。

こたさんが言っているのは、現状での（あるいは既に撮影済みの写真の）可能性だと思いますけど。

[4] mixiユーザー 05月22日 23:03

こたさん、kazさん、ひげちゃん＞
ありがとうございます。。
こんなリアルなアドバイスは今までになかったので全部メモをしてます。。
絞り優先といいながらも実際撮る時どこまで意識してやってるかと言えばまだ甘い感じがする自分です。
１つの被写体を色々、設定を変化させながら撮るべきですね。
ひげちゃん、焦点距離のデータを出す方法があるのですか？？ギンガメ34mm、ツバメウオ7mmとはえらい違いだったんですね・・・。
倍以上ですね、次回はズームをなるべく使わずもっと近付いてみようと思います。
全部設定はマニュアルモードでという事ですよね？？

露出（絞り）？＝数値が大きいほどピントが広がるって事？
まだ専門用語も頭に染み付いていないのでピッと言われると分からなくなってしまっていますが。
今すぐにでも練習したいくらいです。

[5] mixiユーザー 05月23日 00:20

> レタッチに頼らない方がいいと思いますよ。

あ、これは僕も同意です。
今回僕があえてレタッチしたのは

「自分のイメージに近づけるためには何をすればいいのかをレタッチで確認する」

という意味のものです(^^;

ツバメウオの方が色が出ているのは、恐らく深度のせいもあるかなぁとおもいます。

もし、青がもっと深く、かつギンガメの体色を出したいのであれば、かなりの光量のストロボを付けて、ストロボ光と後の水の色を拾うようにカメラを設定する必要があります。

> 全部設定はマニュアルモードでという事ですよね？？

というより、色々試して、実際に設定をどういじるとどう写るかを試してみればいいと思います。

例えば、露出を大きくすると被写体深度は浅くなります。被写体深度というのは、ピントが合う距離の幅で、例えば目だけにピントを合わせて後はやわらかくぼかすような撮り方をする場合、露出をわざと開き、その分シャッター速度を早くするというような調整をしたりします。こういった撮り方をしたい場合は、露出優先モードが楽だったりします。

僕個人はこの本を読んで色々覚えました

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4895123553/250-8716474-7335407?v=glance&n=465392

非常に判りやすいので個人的にはお勧めです。

> マクロレンズでは距離もある程度近寄らなければいけないし。限界を感じてしまいます。

うーん、一匹のハゼにタンク1,2本を使っちゃうような潜り方をしたりもするので...(^^;
ハゼとの駆け引きが楽しかったりもするんですが(笑

水中写真ははまると、水中写真に特化した潜り方にどんどんなって行くと思います。その是非はさておき自分がそういった潜り方が楽しいと思えればいいんじゃないかなぁと思います。

でも綺麗に取れたりするとやっぱりうれしいもんです。

[6] mixiユーザー 05月23日 01:19

写真のデータはプロパティでわかりますよ。

Hanaさんのアップロードされた写真をダウンロードして、そのファイルのプロパティを見ればわかります。

お持ちの写真のプロパティを見て確認してみて下さい。

焦点距離はワイドかテレかということで、7mmの方はワイド、34mmの方はテレ側になっていたものと思います。

テレ側であれだけ多くのギンガメが入っているので、逆に言えば、かなり離れているのだと思います。

こたさんは長時間かけてネジリンボウなんかに大接近した上に10倍ズームで撮るからスゴイ写真お持ちですよね。

ああいう潜り方はガイドダイビングではちょっとできないですよね。

[7] mixiユーザー 05月23日 09:03

　皆さんのいわれているとおりギンガメをぎらぎらさせたいのであればストロボ光が当たる距離まで近づくのが必須です。その上で背景の青をどれくらい残すのかというコントロールが必要です。

　絞りでもコントロールできますが、コンパクトデジカメは絞りの設定できる範囲が狭いこと、逆にストロボ使用時のシャッター速度は一眼よりも制限がないことからシャッター速度でのコントロールをしたほうが良いと思います。

　マニュアルモードで絞りは無難なF4かF5.6ぐらいで固定、シャッター速度をあげればあげるほど背景は真っ黒になります(バックが海で地形などない場合)。背景がどのくらいが青くなるかはその時の海の状況にもよるので現場で試行錯誤してみたらいいと思います。

　慣れてきたら絞りもいじってみるといいですが、まずは簡単にシャッター速度だけで背景の色を変えてみましょう。D-2000がついてるのであれば露出はストロボだけである程度何とかしてくれるはずです。

　それから、本題とはずれますが露出と絞りはまったく意味の違う用語です。混同されやすいですけど。露出とは絞りとシャッター速度で決められる光の量のことです。絞り優先AEは絞り優先AutoExposureで日本語にすると絞り優先自動露出です。露出優先AEなどと間違えると露出優先自動露出という意味のわからない言葉になります。

[8] mixiユーザー 05月24日 00:45

全部、メモをしました(・_・)。
jinbeさん、プロパティを見たらしっかり全て正確に書かれていてびっくりしました！！
今、分かったのですがプログラムオートではISOがオート設定出来るのですが、絞り優先とシャッター優先はISOがオート設定出来ない事に気が付きました。

だから常に64のままだったのかも知れません。
本当に恥ずかしい事です。。。

くらばーさん、まずはシャッター優先から練習するのがいいですか？欲張りに全てを覚える事は到底、私には無理です。

こたさん、そうですっまさにネジリンボウの様な被写体が撮りたいのですｗ。
クローズアップレンズも私にとっては動かないウミウシ専用になってしまっています。
あとは、この子の様な被写体です。
でもこの時かなり寄っていて穴を塞いでしまう位寄っていたと思います。

ハゼにこんな事しようとしたら一発で引っ込まれますよねｗ。

[9] mixiユーザー 05月24日 01:43

はじめまして

私も5050ユーザです。

シャッター優先モードではなくいつも絞り優先モードで
写真を撮っています。
ストロボ(D180)も絞りの設定があるので、
シャッター優先よりは使いやすいと思いますが。

[10] mixiユーザー 05月24日 02:05

>でもこの時かなり寄っていて穴を塞いでしまう位寄っていたと思います。

クローズアップレンズによって撮影できる距離が違うので、PCU-01だとハゼを撮るには近すぎるのかもしれませんね。
イノンのUCL-330あたりがネジリンボウを「気軽に」撮るにはちょうどいいかもしれません。
私見ですがPCU-01は動かないウミウシ、寄れるカエルウオ、イザリあたりのレンズのような感じがしています。

島雄も5050ユーザーですが常にISO64で撮っています。
意味はないんですけど不便は感じたことがないので。

Hideさん、自分もD2000ユーザーです。
D2000はD180と異なり絞りの設定をしなくてもストロボが調光するのですよ。

[11] mixiユーザー 05月24日 02:14

ストロボ光に頼らず
マニュアルホワイトバランスで
撮ってみるのはいかがでしょうか？

白を探すのに苦労するかもしれませんが
結構、あたったりもします。
深度によって変えていくなど、
工夫も必要になりますけれど

C-770使用。
左AWB
右MWB 白セットには地面の砂を使用。

[12] mixiユーザー 05月24日 02:28

> それから、本題とはずれますが露出と絞りはまったく意味の違う用語です。

おっとそのとおりです。ごめんなさい(_o_)

> ああいう潜り方はガイドダイビングではちょっとできないですよね。

あい... お世話になってます(笑

フォトを得意とするガイドさんでもない限りは難しいですね。逆に、フォトが得意なガイドさんはガイドさん自身も写真をしていたりもするので撮り方なんかも色々教えてくれたり、被写体の固体をじっくり見せてるガイドをしてくれたりもします。魚の寄り方とかも教えてくれました。
ハゼなんかは固体にも寄りますが動きを見ながら気をつけてじっくり寄れば結構寄れるもんです。ただ時間をかけなきゃいけないので jinbe さんの言うように通常のガイドダイビングではまず無理だと思います。無理をすると最悪ロストしたりもするんで特に初心者の方にはお勧めしません。

でも僕は、セルフをするようになってたがが外れました(w

僕もクローズアップレンズを使っています。これまで EPOC/UN/INON と使いましたが、EPOC と UN は C745 との組み合わせでは色収差がひどかったのでしばらく INON を使い、それから CLOSEUP-U に変えていまはそれが現役です。CLOSEUP-U はあまり寄らなくてもフォーカスが合うので非常に重宝しています。この写真もたぶん 1m弱位は離れてそこから zoom で寄っていると思います。なので「穴を塞ぐほど」までは寄ってないと思います。
この程度の距離なら、D180 でも十分に光は届くのでほとんどストロボ光だけで撮っています。

ISO を AUTO にするのはやめたほうがいいと僕は思います。ISO を上げると像にノイズが混ざったりします。僕は 100 (C745 の最低値)に固定しています。

[13] mixiユーザー 05月24日 07:41

Hanaさん> まずはシャッター優先から練習するのがいいですか？
　ちょっと違います。背景の色と手前の被写体の色とを別々にコントロールにするのにはマニュアルモードで撮影するのがいいのですが、絞りとシャッター速度をいきなり両方自分で設定するのは難しいと思うので、まずは絞りは固定して海の中ではシャッター速度をいろいろ変えてみるのがいいと言うことです。

　シャッター速度を遅くすると背景が青く、速くすると背景が黒くなります。少し暗めの青のほうが濃い青に見えると思います。

[14] mixiユーザー 05月24日 12:52

私は絞りを変えた方が良いと思いますよ。
海の青を背景に取り入れたワイドを好む人や、マクロでも背景に遠くの海を取り入れる場合は、シャッター速度の変更で良いかもしれませんが、下を向いて砂底や岩を背景に撮影を行う場合、シャッター速度を変えてもほとんど変化はないと思いますが。ストロボが光源の中心となってしまいますので。ネジリンボウ等はその典型だと思います。
また、ナイトの場合もストロボ光が中心ですよね？絞りの変更なら上記の例のようなワイドでも変化は得られます。絞りの方が汎用性が高いということです。

[15] mixiユーザー 05月24日 13:27

> 私は絞りを変えた方が良いと思いますよ。

絞りを変える目的は被写界深度(被写体深度)をどの程度にするかだと思います。奥行きのある被写体に対して何処までフォーカスを合わせた撮り方をしたいかとか。

被写界深度に関しては
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%AB%E5%86%99%E7%95%8C%E6%B7%B1%E5%BA%A6
とかが参考になると思います。

奥行きのあるワイドやワイドマクロとかで風景全体や被写体と周囲の風景で距離差がある状態で全体にフォーカスを出来る限り合わせたいと思えば絞り込まないといけなくなると思います。逆に、一点だけ、例えばハゼやギンポの顔だけにフォーカスを合わせて全体としてはぼかして柔らかい絵作りをしたいと思えば絞りを開いて被写界深度を浅くしたほうがいいと思います。

逆にシャッター速度を調整するのは、被写体がどの程度動くものかとか、自然光を何処まで取り込むかという判断になると思います。シャッターを長く開けば動きのあるものはぶれてしまいますが、弱い光も取り込めるのでストロボ以外の自然光を取り込みこれまで話されている背景を青く抜くという撮り方ができます。

どちらが良いかというのは一概には言えないと思います。どういう撮り方をしたいか、何を重視した撮り方をしたいか次第でしょう。あらゆるシチュエーションに対応したいと思えばフルマニュアルで撮るのがベストだと思います。

[16] mixiユーザー 05月24日 14:31

こたさん、yukariさん、話が逸れていますね。
絞り「優先（オート）」と書いたつもりはありません。私が言っているのはくらばーさんの話を受けてのマニュアルの話です。もちろん、シャッター速度を出鱈目にする等とは想定していませんので、状況に合わせて設定の上固定し、絞りの方を最初は変えた方が良いのではという話をしているのです。絞りを決めてからシャッター速度で制御するというくらばーさんの話とは逆を私はお勧めしているわけです。
私の場合は、Hanaさんがネジリンボウのような写真が、と書かれていたので、ストロボ光が主な光源になるであろうということを想定して話をしています。
ある程度思いこみをあると思いますが、Hanaさんの書き込みから推測をしながらアドバイスをしているつもりなので、一般論に展開する必要はないかと思います。
現段階で被写界深度のコントルールや背景の色のコントロールの話までは言い過ぎで、まずは、適切な色が出ている写真の撮影が必要だと思うのですが。

[17] mixiユーザー 05月24日 14:35

話がそれたようですので削除しました。失礼しました。

[18] mixiユーザー 05月24日 16:21

あくまでも一参加者としての意見です(^^)

うーん削除するほどのことではないと思いますが....

僕のネジリンボウの写真は、やや斜め上からの構図になっています。なので、地面(砂地)とハゼと言うあまり距離の差の無い構図になっています。また僕個人が、固めの写真を撮るので絞り込んで撮ってはいます。

僕個人ははっきり言って絵作りのセンスが無いので、こういった辞典の様な写真が多いです。ちょっと悩んではいるんですけどね(^^;　なので、絞りを開いてセンスを感じる柔らかい写真を撮られている方は非常にうらやましいと言うか憧れを感じます。

実際に、このネジリンボウの写真を撮っているときの調整ですが、マニュアルで、多分シャッター速度は最速、絞りはほぼ絞り込んでいる(一段位は開いているかもしれない)と思いますが、光量調整はストロボで行っています。(TTL 使えば良いじゃんとかあるかもしれないですけどね、実はあんまり信用してない...)
絞り込んでいるのは前述の通り僕個人が固い絵を好む(柔らかい絵でセンスを感じさせるイメージがなかなか湧かない)からでしかありません。絵作りのセンスは百人百様でそれぞれのセンスにあった写真が撮れれば良いと僕は思っているので、イメージ通りの写真をどう撮るかという事に僕は重点を置いて意見を書いています。

カメラの構造や、写真に関係する光の理論には絶対解、何が正しくて何が間違っているかというのはあるかと思いますが、それらをどう使ってどういう写真を撮るかは人それぞれなので、絞り優先もしくは絞りの設定を中心としたアプローチを否定しているわけではなく、絞りを中心とした設定は被写界深度を意識した設定ですよねというだけの話のつもりでした。

逆に、くらばーさんの意見は、あくまでもバックをどう抜くかという話に基づいているのでシャッター速度で調整すると言うのも間違っていないと思います。なので、僕は何を見据えてどうとるかが重要ですという意見を出しました。

誰も間違った意見は書いていないと僕は思っています。僕の露出という事場の使い方は明らかに間違っていましたが(^^;
みんな色々なアプローチで写真を撮っているんだなぁと思う位です。

UN のクローズアップが収差が激しいと言う書き込みまで消されてしまったのはちょっと残念です。UN のクローズアップレンズがどうとかっていうのはともかくとして、もしかしたら収差に関する話題も出てくるかなぁとちょっと期待していたんですが....(もったいない)

[19] mixiユーザー 05月24日 17:15

　被写体の色を出すと言う事も背景の色を変化させると言う事もやることとしては自然光(＝青)をどの程度削ってどの程度残すかという事で、自然光とストロボ光の比率をコントロールすると言う事です。

　このコントロールは違いはありますが絞りでもシャッター速度でもできます。tamaさんが

> 下を向いて砂底や岩を背景に撮影を行う場合、シャッター速度を変えてもほとんど変化はないと思いますが

とする理由が自分には分かりません。

　シャッター速度でやる場合、絞りを一定にしてシャッター速度を速くすると暗くなるのは分かると思いますが、この時自然光はシャッター速度に応じて減らされますが、ストロボ光はほとんど影響を受けません。

　ストロボと言うのは最大発光をしてもせいぜい1/1000秒程度しか光りません。シャッター速度を1/500秒にしてもストロボが光り終わってもまだシャッターは開いています。ストロボ光が当たる時間は変化しないのです。D180などのストロボが絞り値だけでシャッター速度を合わせなくても適正になるのはこのためです。ストロボ光を変化させず、自然光だけを削り取る事ができます。

　絞りでやる場合ですが、絞りは光の入り口を狭くすることで光の量をコントロールするので、絞ると自然光もストロボ光も一様に削ってしまいます。このままではストロボ光と自然光の比率が変わらないのでストロボ光を足さなければならないのですが、この足しこむ光の量も絞りで減らされるので非常に非効率的です。

　それから、コンパクトデジカメは絞りの変化幅が非常に小さいです。開放F2.8だとしても上はF8で制限されてるのでせいぜい4段分しか変化がありません。ズームをかければ開放F値はもっと暗くなるのでさらに自由度が下がります。

　逆にシャッター速度は一眼レフとシャッター機構が異なるため、ストロボ使用時のシャッター速度にほぼ制限がなく自由度が高いです。

　あくまでコンパクトデジカメのストロボ撮影と言う条件下においてですが
・絞りの場合効率が悪い
・絞りは自由度が低い
・シャッター速度は自由度が高い
・絞りの場合被写界深度が変わるため表現が変化してしまう
以上の理由から自分はシャッター速度をお勧めしています。

　一眼レフでは上記とは異なりますので注意が必要です。

[20] mixiユーザー 05月24日 17:17

　D180の部分は横道に外れてるので話のつながりが分かりにくいですね。別の話と思って読んでください。長文で難しいこと書いてすみません。

[21] mixiユーザー 05月24日 22:53

みなさんすごい知識が行き交っていて・・・。
私としてもっと具体的にこんな写真が撮りたいというのを考えなければいけないんですね。次回は１つの被写体に対して色々な設定を変えながら撮ろうと思います。

それとクローズアップレンズですが、UNのPCU-01以外でC-5050に最適である程度被写体と距離を持ちながらなおかつアップで撮れるレンズってありますか？？
当時、UN　PCU-01を購入した時は今以上に全く分からない理解出来ていない状態で購入したので、いいレンズがあれば買い替えも考えているのです。

マクロで撮りたい被写体はウミウシ＆ハゼ系＆エビカニ。
クローズアップレンズ使用しながら絞りを変化させたりも可能なのですか？
皆さんにアドバイスを受けながらも初歩的で申し訳ないのですが・・・。
でもこのトピを自分で立てた事によって色々なアドバイスを頂きカメラに対する理解が高まってます。
気長に教えて頂けたらと思います。

[22] mixiユーザー 05月24日 23:59

> C-5050に最適である程度被写体と距離を持ちながらなおかつアップで撮れるレンズってありますか？？

CLOSEUP-U お勧めです。
http://www.div.co.jp/product/others/ultra_closeup_U.html

僕は AC.5 入れて使っています。
工作好きな人は自分で作っちゃうみたいです(^^;

[23] mixiユーザー 05月25日 00:20

> ある程度被写体と距離を持ちながらなおかつアップで撮れるレンズ

　残念ながら被写体と距離を保ちながら倍率を上げるにはカメラ本体の焦点距離をあげるしかなくC-5050では限界があります。

　外付けのクローズアップレンズは倍率を上げるレンズではなく寄れるようになるレンズなのです。寄った分だけ大きく写るというわけです。

　ハゼなどにはC-7xxなどに代表されるウルトラズーム機がいいのですが、倍率が上がる分、撮影難度も上がります。

　画質の面ではこたさんお勧めのCLOSEUP-Uが既製品では一番良いです。ただし、AC No.5のレンズはPCU-01よりは寄れません。画質よりも倍率を重視するならPCU-01の方が良いです。中間的なところでINONのUCL-165M67があります。画質も倍率もAC No.5とPCU-01の中間ぐらいです。

[24] mixiユーザー 05月25日 01:14

改めまして初めまして＾＾
今度は本筋外れないようにコメントしますね。

>マクロで撮りたい被写体はウミウシ＆ハゼ系＆エビカニ。

ウミウシ専門の私が思うにはウミウシはできるだけ寄って撮った方がいいと思うのですが（綺麗なウミウシはとても小さいものが多いので）ハゼは寄り過ぎたら逃げられちゃいますしエビカニも逃げますのでウミウシほどは寄れません。

どのくらい寄りたいのかによってレンズ選びは変わってくると思いますが外付けの便利さで付け外しによって被写体との距離を変える事はできるとも思うんです。

先に消してしまった書き込みの中で私もPCU-01に加えられるのはもうクローズアップU（ACレンズ）しか無いと書こうかと思ったのですがどちらも重ねる為のネジ山が無かったような気がするんです。今はあるんでしょうかね？
無いとしたらこの2枚は重ねられないのでもったいないかなと思いました。

PCU-01を生かすことを考えるとレンズの組み合わせってかなり難しいんですよね。。。私もそれで手放したんですが。

改めてレンズを集めるのであればINONのUCL165M67とUCL330を1枚ずつというのが便利そうかなと思います。ハゼには330、エビカニには165、ウミウシには2枚重ねて。と、私は考えましたがどうでしょうか。

ちなみにPCU-01に加えるのはクローズアップUしか無いと思ったのは単体でもかなりの色収差や流れがでてしまうのでこれ以上に画質を乱さないためには収差がほとんど出ないアクロマートレンズしかないと思った為です。

また、くらばーさんが165M67の事を

>画質も倍率もAC No.5とPCU-01の中間ぐらいです。

と書いていますが拡大率（で、いいんですかね？）は中間よりはNO.5寄りです。
PCU-01の半分くらいがUCL165M67少しの差でACNO.5
UCL165M67の半分くらいがUCL330で、ACNO.3？
ACNO.3は使ったことが無いので間違ってたらすみません。

[25] mixiユーザー 05月25日 19:31

　クローズアップレンズを使用したときにどれくらい寄れるようになるかはクローズアップレンズの焦点距離に比例します。各レンズを焦点距離で比べるともう少し分かりやすいと思います。
　PCU-01　100mm
　UCL-165　165mm
　UCL-330　330mm
　AC No.3 333mm
　AC No.4 250mm
　AC No.5 200mm
並べると
　PCU-01＞UCL-165＞AC No.5＞AC No.4＞UCL-330＝AC No.3
の順に寄れます。レンズの厚さで多少の誤差は出るのであくまで理論値ですが。

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