デザインとモノとしての存在感にやられ、GRD?を買って１年。
晴れた日など画はとてもきれいに写るし、気に入っているのですが、
手ぶれはするし、イメージ通り写らないこともしばしば。
適当に設定をいじってみるものの、どこがどう変ったのかわからない。
写真についてはほとんど全く知識のないのですが、
せっかくプロの方も使うというGRを買ったのだから、
もっといろんなものをイメージした通りにとってみたい。
GRD?をもっと使いこなしたい！。もっと写真を楽しみたい！
露出？ 露光？ 絞り値？ 被写界深度？ 単焦点？ なにそれ？
というレベルのぼくですが、もっと写真を楽しむためのアドバイスがほしいのです。
ずうずうしいお願いなのですか、こうしてみたらいいよ、とか
こういう本や、サイトが参考になるよとか、そういうものを教えてください！
教えてもらった知識をもって、写真を撮りアップしていきたいと思っていますので、
超初心者のぼくでもGR?を使いこなせるようにご教授いただきたいのです。
もっとイメージ通りの写真が撮れるようにがんばりたいと思っているので、
みなさんどうかよろしくお願いします。
写真は最近撮った紅葉の写真です。
晴れた日など画はとてもきれいに写るし、気に入っているのですが、
手ぶれはするし、イメージ通り写らないこともしばしば。
適当に設定をいじってみるものの、どこがどう変ったのかわからない。
写真についてはほとんど全く知識のないのですが、
せっかくプロの方も使うというGRを買ったのだから、
もっといろんなものをイメージした通りにとってみたい。
GRD?をもっと使いこなしたい！。もっと写真を楽しみたい！
露出？ 露光？ 絞り値？ 被写界深度？ 単焦点？ なにそれ？
というレベルのぼくですが、もっと写真を楽しむためのアドバイスがほしいのです。
ずうずうしいお願いなのですか、こうしてみたらいいよ、とか
こういう本や、サイトが参考になるよとか、そういうものを教えてください！
教えてもらった知識をもって、写真を撮りアップしていきたいと思っていますので、
超初心者のぼくでもGR?を使いこなせるようにご教授いただきたいのです。
もっとイメージ通りの写真が撮れるようにがんばりたいと思っているので、
みなさんどうかよろしくお願いします。
写真は最近撮った紅葉の写真です。
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コメント(135)
>ケースケさん
では、今回は「ISO感度」と「ホワイトバランス」ですね。
またしても長くなりますがおつきあい下さい。
まず大事なのは「露出」「絞り」「SS」「ISO感度」は直接関係がありますが「ホワイトバランス」だけは別ということです。
今回はとりあえず露出とホワイトバランスを切り離して考えて下さい。ホワイトバランスについてはまた、あとで説明しますので。
これまで事を復習してみると写真における「露出」とは「受光部に入る光量」ということはご理解いただいてると思います。
撮影された写真が「人間の見た目と同等なるときの光量」がすなわち「適正な露出」なわけですね。
今までいろんな方の説明でも出てきたとおり、
●「絞り」は数字が小さいほど（つまり明るいほど）露出が明るくなる。
（例：F11よりF5.5の方が明るい）
●「SS」は数字が大きいほど（つまり遅いほど）明るくなる。
（例：1/2000より1/500の方が明るい）
ということが言えます。
この二者と露出の関係を複雑な計算はともかくバッサリと表現するなら
露出=SS＋（１／絞り）
とでも書けばいいでしょうか。
適正露出よりもF値が暗かったり、SSが早かったりすれば写真は暗く写り「露出アンダー」とか「アンダー」と呼ばれる状態になります。
逆に適正露出よりも明るく写ることを「露出オーバー」または単に「オーバー」と呼びます。
ここまではよろしいでしょうか？
では「ISO感度」とはなにか？
感度という文字が示すとおりこれはすなわち「受光センサーの光量に対する感度」のことで、この数字が大きければ大きいほど「センサーが光を感じやすくなる」ので露出面で有利になります。
正確には「受光部に当たった光をアンプで電気的に増幅させてる」わけですが、まあ「ISO感度が大きくなるほど暗いのに強くなる」とでも考えて下さい。
露出=｛SS＋（１／絞り）}×ISO感度
って具合で、感度が高いと倍々でブーストがかかるような感じです。
基本的に数字は「100」「200」「400」「800」「1600」と倍々で大きくなり、比較する場合は「一段高い、一段低い」と表します。
カメラによってはそれ以上もそれ以下も選択できますが、100以下の80とか64とかは「100の一つ下」とでも憶えれば問題ありません。
「ISO感度」を高めた時の最大のメリットは「手ぶれ」をしにくくなるということです。
撮影する場所が暗くて開放F値を使ってても手ぶれしてしまうようなSSしか切れない場合には、ISO感度を一段上げてやれば、センサーが光に敏感になって一段早いSSが切れるので結果として手ぶれしづらくなるんですね。
もちろん感度を上げると「同じSSでも一段絞れる」ということも言えます。
では、長くなったので一端ここで切りますね。
-続く-
では、今回は「ISO感度」と「ホワイトバランス」ですね。
またしても長くなりますがおつきあい下さい。
まず大事なのは「露出」「絞り」「SS」「ISO感度」は直接関係がありますが「ホワイトバランス」だけは別ということです。
今回はとりあえず露出とホワイトバランスを切り離して考えて下さい。ホワイトバランスについてはまた、あとで説明しますので。
これまで事を復習してみると写真における「露出」とは「受光部に入る光量」ということはご理解いただいてると思います。
撮影された写真が「人間の見た目と同等なるときの光量」がすなわち「適正な露出」なわけですね。
今までいろんな方の説明でも出てきたとおり、
●「絞り」は数字が小さいほど（つまり明るいほど）露出が明るくなる。
（例：F11よりF5.5の方が明るい）
●「SS」は数字が大きいほど（つまり遅いほど）明るくなる。
（例：1/2000より1/500の方が明るい）
ということが言えます。
この二者と露出の関係を複雑な計算はともかくバッサリと表現するなら
露出=SS＋（１／絞り）
とでも書けばいいでしょうか。
適正露出よりもF値が暗かったり、SSが早かったりすれば写真は暗く写り「露出アンダー」とか「アンダー」と呼ばれる状態になります。
逆に適正露出よりも明るく写ることを「露出オーバー」または単に「オーバー」と呼びます。
ここまではよろしいでしょうか？
では「ISO感度」とはなにか？
感度という文字が示すとおりこれはすなわち「受光センサーの光量に対する感度」のことで、この数字が大きければ大きいほど「センサーが光を感じやすくなる」ので露出面で有利になります。
正確には「受光部に当たった光をアンプで電気的に増幅させてる」わけですが、まあ「ISO感度が大きくなるほど暗いのに強くなる」とでも考えて下さい。
露出=｛SS＋（１／絞り）}×ISO感度
って具合で、感度が高いと倍々でブーストがかかるような感じです。
基本的に数字は「100」「200」「400」「800」「1600」と倍々で大きくなり、比較する場合は「一段高い、一段低い」と表します。
カメラによってはそれ以上もそれ以下も選択できますが、100以下の80とか64とかは「100の一つ下」とでも憶えれば問題ありません。
「ISO感度」を高めた時の最大のメリットは「手ぶれ」をしにくくなるということです。
撮影する場所が暗くて開放F値を使ってても手ぶれしてしまうようなSSしか切れない場合には、ISO感度を一段上げてやれば、センサーが光に敏感になって一段早いSSが切れるので結果として手ぶれしづらくなるんですね。
もちろん感度を上げると「同じSSでも一段絞れる」ということも言えます。
では、長くなったので一端ここで切りますね。
-続く-
-上からの続き-
前述までで「撮影対象が暗くてもISO感度を高めれば露出的に有利になる」ことはご理解いただけたかと思います。
そうなると、ここで
「手ぶれしないって言うんなら、いつも高感度でとればいいじゃん？」
とうもっともな疑問が出るはずです。
ですが、先にも言ったとおり「感度を上げる」＝「電気的に増幅」なので、実際の映像よりも「作られた」感が強くなります。
まあ「いつもよりセンサーが頑張ったり、無理してる」状態なのでデメリットが出てくるわけですね。
具体的には高感度にするほど写真に「ノイズ」が増えます。
酷くなると白とか赤とか黄色とか色々な「点々」が全体にパラッとちりばめられたようになり、非常に見苦しい写真になってしまうわけですね。
また、感度が上がるにつれて画像の輪郭がボヤっとなり奥行きとか人物の立体感も無くなってきます。
だから、優先順位としては
適正露出に重要な要素＝絞り・SS>>>>>>ISO感度
ぐらいに考えておいて下さい。
じゃあ、普段はISO感度をどのぐらいにすればいいのでしょうか。
実は、あまり公表されてはいませんがデジカメの機種ごと（正確にはセンサーごと）に「ベースISO感度」と言うものがあり、これは殆どの場合「ISO100」（大型のカメラは「ISO200」）になっています。
ベースより高感度なら露出的に有利になる代わりにノイズが多くなる、というわけですね。
GRD2の場合は「ベース感度は80だろう」と言う人もいれば「いやいや100だろう」と言う人もいて判然としませんが、とりあえず「100」で撮っておけばまったく問題有りません。
これで撮影した場合はノイズが相当少なくキレイな写真になります。
「200」でもノイズは殆ど感じられませんし「400」も人物以外なら問題ないレベルです。
余談ですが、ベースより低い感度に設定する意味はなんでしょう？
たとえば、滝の水の流れを表現するときにシャッタースピードを遅くしたいとします。
でも、滝も含めた周囲が明るすぎたとしたら、適正露出を得るために絞りを小さくしなければなりません。
しかし、風景写真であまり絞り込むと「回折現象」が発生してしまうため、被写体深度が欲しくない場合はあまり絞り込むのも感心できません。
こういった「遅いSSで適正露出を得たい、でも絞りたくない」場合に、ベース感度より一段落とすことで適正露出を得られるようにするわけです。
ただし、ベース感度より低くすると「白飛び」という「明るすぎる場所が真っ白に表現される」現象が起こってしまいます。
晴れた空などや木漏れ日などの表現が乏しくなるんですね。
でも若干のノイズや白飛びの方が回折現象よりマシという場合もあるので、カメラ毎のクセを知っていれば有利に使えます。
こんなところで「ISO感度」と露出の関係は終わりです。
「ホワイトバランス」は次の機会にご説明しますね。
前述までで「撮影対象が暗くてもISO感度を高めれば露出的に有利になる」ことはご理解いただけたかと思います。
そうなると、ここで
「手ぶれしないって言うんなら、いつも高感度でとればいいじゃん？」
とうもっともな疑問が出るはずです。
ですが、先にも言ったとおり「感度を上げる」＝「電気的に増幅」なので、実際の映像よりも「作られた」感が強くなります。
まあ「いつもよりセンサーが頑張ったり、無理してる」状態なのでデメリットが出てくるわけですね。
具体的には高感度にするほど写真に「ノイズ」が増えます。
酷くなると白とか赤とか黄色とか色々な「点々」が全体にパラッとちりばめられたようになり、非常に見苦しい写真になってしまうわけですね。
また、感度が上がるにつれて画像の輪郭がボヤっとなり奥行きとか人物の立体感も無くなってきます。
だから、優先順位としては
適正露出に重要な要素＝絞り・SS>>>>>>ISO感度
ぐらいに考えておいて下さい。
じゃあ、普段はISO感度をどのぐらいにすればいいのでしょうか。
実は、あまり公表されてはいませんがデジカメの機種ごと（正確にはセンサーごと）に「ベースISO感度」と言うものがあり、これは殆どの場合「ISO100」（大型のカメラは「ISO200」）になっています。
ベースより高感度なら露出的に有利になる代わりにノイズが多くなる、というわけですね。
GRD2の場合は「ベース感度は80だろう」と言う人もいれば「いやいや100だろう」と言う人もいて判然としませんが、とりあえず「100」で撮っておけばまったく問題有りません。
これで撮影した場合はノイズが相当少なくキレイな写真になります。
「200」でもノイズは殆ど感じられませんし「400」も人物以外なら問題ないレベルです。
余談ですが、ベースより低い感度に設定する意味はなんでしょう？
たとえば、滝の水の流れを表現するときにシャッタースピードを遅くしたいとします。
でも、滝も含めた周囲が明るすぎたとしたら、適正露出を得るために絞りを小さくしなければなりません。
しかし、風景写真であまり絞り込むと「回折現象」が発生してしまうため、被写体深度が欲しくない場合はあまり絞り込むのも感心できません。
こういった「遅いSSで適正露出を得たい、でも絞りたくない」場合に、ベース感度より一段落とすことで適正露出を得られるようにするわけです。
ただし、ベース感度より低くすると「白飛び」という「明るすぎる場所が真っ白に表現される」現象が起こってしまいます。
晴れた空などや木漏れ日などの表現が乏しくなるんですね。
でも若干のノイズや白飛びの方が回折現象よりマシという場合もあるので、カメラ毎のクセを知っていれば有利に使えます。
こんなところで「ISO感度」と露出の関係は終わりです。
「ホワイトバランス」は次の機会にご説明しますね。
>ケースケさん
連投になってしまいますが「ホワイトバランス」について書きたいと思います。
また長い文章になりましたがおつきあい下さい。
では、まずお手元に「白いコピー用紙」があると想像してみて下さい。
さて・・・その紙は本当に「白く」見えていますか？
蛍光灯の下で見たとき、ほんの少しですが緑色に見えたりはしてないでしょうか。
または白熱灯の下で見たとき、同じようにオレンジがかって見えたりはしませんか？
もしもこのコピー用紙を「いわゆる白い色」として感じたいなら、晴れた日の午前中に「太陽光の下」で見るが一番いいということは知っていますでしょうか。
これを説明するには、まず「色温度」という言葉から説明した方が解りやすいかと思います。
これらの現象はすべて、「白い紙」に当たった「光源の色温度」が影響して起っており、簡単に言えば「どんな光源にも色がある」ので「光が当たると物はその色に染まってしまう」とでも考えてもらえればいいかと思います。
この「光の色」を段階的に区別したのが「色温度」でして、温度という言葉が示すように「高い低い」で比べられます。
色温度が「低い光」は赤く、「白」は中程度で、色温度が「高い光」は青く見えるのが最も大事な点です。
一般的な感覚とは違うかも知れませんが「赤は低く」「青は高い」のです。
色温度の単位は「K（ケルビン）」で表しますが・・・まあ、知らなくても全く問題有りません。知ってると蛍光灯を買うときの参考になる程度です。
大ざっぱに一般的な光源の色温度関係を書くと
●白熱灯の光=色温度が低い=白い紙が「淡いオレンジ色」に見える
↑
●太陽の光=色温度が中間ぐらい=「白い」紙が「ちゃんと白く」見える
↓
●蛍光灯（白色）の光=色温度が高い=白い紙が「淡い緑色」に見える
といった感じになります。
人間の目は高性能な（または恐ろしく鈍感な）ために、この色温度というのを普段あまり意識は出来ません。
前述の通り、白熱灯の下でも蛍光灯の下でも物が少しだけ色味がかって見える程度です。
しかし、デジカメのセンサーや写真フィルムの場合はそう簡単にいきません。
これらは非常に敏感な（または性能が劣る）ために、この色温度の高低が顕著に表れてしまいます。
そのまま記録すると「色かぶり」が出て大変なことに・・・なるところですが、デジカメの場合はセンサーに入ってきた光の色合いを電気的な回路で補正することが出来きてしまうんですね。
つまり光源の色温度によってコロコロ変わってしまう「白色」を「人間の目で見た白」に調整するこの機能が「ホワイトバランス」というわけなんです。
では、一度ここで切って続きは以下に
-続く-
連投になってしまいますが「ホワイトバランス」について書きたいと思います。
また長い文章になりましたがおつきあい下さい。
では、まずお手元に「白いコピー用紙」があると想像してみて下さい。
さて・・・その紙は本当に「白く」見えていますか？
蛍光灯の下で見たとき、ほんの少しですが緑色に見えたりはしてないでしょうか。
または白熱灯の下で見たとき、同じようにオレンジがかって見えたりはしませんか？
もしもこのコピー用紙を「いわゆる白い色」として感じたいなら、晴れた日の午前中に「太陽光の下」で見るが一番いいということは知っていますでしょうか。
これを説明するには、まず「色温度」という言葉から説明した方が解りやすいかと思います。
これらの現象はすべて、「白い紙」に当たった「光源の色温度」が影響して起っており、簡単に言えば「どんな光源にも色がある」ので「光が当たると物はその色に染まってしまう」とでも考えてもらえればいいかと思います。
この「光の色」を段階的に区別したのが「色温度」でして、温度という言葉が示すように「高い低い」で比べられます。
色温度が「低い光」は赤く、「白」は中程度で、色温度が「高い光」は青く見えるのが最も大事な点です。
一般的な感覚とは違うかも知れませんが「赤は低く」「青は高い」のです。
色温度の単位は「K（ケルビン）」で表しますが・・・まあ、知らなくても全く問題有りません。知ってると蛍光灯を買うときの参考になる程度です。
大ざっぱに一般的な光源の色温度関係を書くと
●白熱灯の光=色温度が低い=白い紙が「淡いオレンジ色」に見える
↑
●太陽の光=色温度が中間ぐらい=「白い」紙が「ちゃんと白く」見える
↓
●蛍光灯（白色）の光=色温度が高い=白い紙が「淡い緑色」に見える
といった感じになります。
人間の目は高性能な（または恐ろしく鈍感な）ために、この色温度というのを普段あまり意識は出来ません。
前述の通り、白熱灯の下でも蛍光灯の下でも物が少しだけ色味がかって見える程度です。
しかし、デジカメのセンサーや写真フィルムの場合はそう簡単にいきません。
これらは非常に敏感な（または性能が劣る）ために、この色温度の高低が顕著に表れてしまいます。
そのまま記録すると「色かぶり」が出て大変なことに・・・なるところですが、デジカメの場合はセンサーに入ってきた光の色合いを電気的な回路で補正することが出来きてしまうんですね。
つまり光源の色温度によってコロコロ変わってしまう「白色」を「人間の目で見た白」に調整するこの機能が「ホワイトバランス」というわけなんです。
では、一度ここで切って続きは以下に
-続く-
-上からの続き-
前述したとおり、人間の目に「太陽光下の正しい色」として見えるように調整するのが「ホワイトバランス」です。
デジカメは一般的に「オートホワイトバランス(略称AWS)」機能が付いているので、カメラが自動で判断してくれますが、仕組みとしては撮影対象の色味を受光センサーが感じたとき「あ・・・これは光源の色温度が低いかな？」と判断すると自動的に「緑色側に色を少し補正する」という順番で処理しています。
そういった関係でこの「AWS」は万能ではなく、「撮影対象の色温度を判断」するのはあくまでカメラ側の「プログラム」なので、勘違いしたり状況に対応できずに妙な色味に補正してしまうことがしばしば有ります。
そういうときは、液晶に表示される画像が妙な色になるのですぐに発見できます。
で、そんなAWSに手を焼く状態でも、デジカメには自分で色温度を決める方法がいくつか用意されています。
簡単なのは「プリセット」という機能で
●太陽光
●曇り空の屋外
●白熱灯
●蛍光灯
という大ざっぱな分類から選べばほとんどの状況に合うようになっています。
「太陽光の入らない夜の屋内で、ライトは蛍光灯だけ」なんと言うときには「蛍光灯」セットしてやればかなり正確な色味で撮影できるわけですね。
これでもまだ正確な色を出せないときには「カスタム（あくまでGRDでの呼び名）」と「マニュアル」という方法もあります。
「カスタム」は色温度のスライダーを細かくずらしながら液晶画面で色味を確認しつつセットする方法で、一般的な用途ならこれで充分に対応できるでしょう。
「マニュアル」とは「白い紙」を自分で用意して撮影光源下でカメラに「これが白なんですよ」って覚え込ませる方法で、三脚にカメラを固定しての「料理撮影」や「夕焼け撮影」などに有効です。
ちなみに「白い紙」とは個人レベルなら前述のコピー用紙でも代用可能。
普段使いには「オートホワイトバランス」でいいですが、居酒屋みたいな「天井の蛍光灯と間接照明の白熱灯」なんていうミックス光源下では、液晶画面を見ながら「プリセット」で合わせてやればいいでしょう。
結婚式などの大事な撮影の時には液晶画面で色味の確認もしておくことが大事です。
まあ、1万円以上する画像処理ソフトなら後でも調整は可能ですが。
あと、この色温度を意図的に外してやることで表現を変える楽しみ方も有りますので興味があったら調べてみて下さい。
さて、上記のような説明になりましたが、「ホワイトバランス」は「光源の色温度の調整」のことで、前回書いたように「露出=光量」とはまったく関係無いことが解っていただけたかと思います。
色々と書いてきましたが、「露出」「SS」「絞り」「感度」「ホワイトバランス」とデジカメに必要な要素はこれで大体出そろいました。
だいぶ前に書きましたが、感覚的に説明するためにわざと光学的な部分を砕いて書いてありますので、本などを読んでいく内に「あのときの説明と違う」なんてことが出てくるかも知れませんのでその点ご了承下さい。
あと、他の方も言われているとおり、頭でっかちになるより失敗しながらでも楽しく撮った方が絶対に上達するはずですから、これらのことはご参考程度ってことで。
では、今回はこの辺りで。
長文連投失礼しました。
前述したとおり、人間の目に「太陽光下の正しい色」として見えるように調整するのが「ホワイトバランス」です。
デジカメは一般的に「オートホワイトバランス(略称AWS)」機能が付いているので、カメラが自動で判断してくれますが、仕組みとしては撮影対象の色味を受光センサーが感じたとき「あ・・・これは光源の色温度が低いかな？」と判断すると自動的に「緑色側に色を少し補正する」という順番で処理しています。
そういった関係でこの「AWS」は万能ではなく、「撮影対象の色温度を判断」するのはあくまでカメラ側の「プログラム」なので、勘違いしたり状況に対応できずに妙な色味に補正してしまうことがしばしば有ります。
そういうときは、液晶に表示される画像が妙な色になるのですぐに発見できます。
で、そんなAWSに手を焼く状態でも、デジカメには自分で色温度を決める方法がいくつか用意されています。
簡単なのは「プリセット」という機能で
●太陽光
●曇り空の屋外
●白熱灯
●蛍光灯
という大ざっぱな分類から選べばほとんどの状況に合うようになっています。
「太陽光の入らない夜の屋内で、ライトは蛍光灯だけ」なんと言うときには「蛍光灯」セットしてやればかなり正確な色味で撮影できるわけですね。
これでもまだ正確な色を出せないときには「カスタム（あくまでGRDでの呼び名）」と「マニュアル」という方法もあります。
「カスタム」は色温度のスライダーを細かくずらしながら液晶画面で色味を確認しつつセットする方法で、一般的な用途ならこれで充分に対応できるでしょう。
「マニュアル」とは「白い紙」を自分で用意して撮影光源下でカメラに「これが白なんですよ」って覚え込ませる方法で、三脚にカメラを固定しての「料理撮影」や「夕焼け撮影」などに有効です。
ちなみに「白い紙」とは個人レベルなら前述のコピー用紙でも代用可能。
普段使いには「オートホワイトバランス」でいいですが、居酒屋みたいな「天井の蛍光灯と間接照明の白熱灯」なんていうミックス光源下では、液晶画面を見ながら「プリセット」で合わせてやればいいでしょう。
結婚式などの大事な撮影の時には液晶画面で色味の確認もしておくことが大事です。
まあ、1万円以上する画像処理ソフトなら後でも調整は可能ですが。
あと、この色温度を意図的に外してやることで表現を変える楽しみ方も有りますので興味があったら調べてみて下さい。
さて、上記のような説明になりましたが、「ホワイトバランス」は「光源の色温度の調整」のことで、前回書いたように「露出=光量」とはまったく関係無いことが解っていただけたかと思います。
色々と書いてきましたが、「露出」「SS」「絞り」「感度」「ホワイトバランス」とデジカメに必要な要素はこれで大体出そろいました。
だいぶ前に書きましたが、感覚的に説明するためにわざと光学的な部分を砕いて書いてありますので、本などを読んでいく内に「あのときの説明と違う」なんてことが出てくるかも知れませんのでその点ご了承下さい。
あと、他の方も言われているとおり、頭でっかちになるより失敗しながらでも楽しく撮った方が絶対に上達するはずですから、これらのことはご参考程度ってことで。
では、今回はこの辺りで。
長文連投失礼しました。
こんにちは。たくさんのコメントありがとうございます。
ちょっと多忙だったためご無沙汰しており申し訳ありません。
＞Blackieさん
とても興味深い記事ですね。まだ全部読めておらず、斜め読みですが、時間ができたらじっくり読んでみたいと思います。
＞ザキ介さん、いつも御丁寧な説明を頂き、ありがとうございます。
ちょっと撮影に行くこともできなかったのですが、手があいたときにこのトピックを読み返していました。だいぶん理解を深めることができたと思います。まだ「？」は消えませんが、これから実践を積みながらもっと理解を深めたいと思います。
撮影に行くことができなかったため、家で物撮りをしてみました。
「写真左」F2.4 ss1/14
「写真中」F5.6 ss1/3
「写真右」F2.4 ss1/15（マクロオン）
です。全て真ん中の人形にフォーカスしています。
確かに絞りで被写界深度が変っているのが理解できます。みなさんのアドバイスによりちょっと成長を実感できました。しかしまだまだイメージ通りには撮れないなあという感じです。
しかしまたまたまた疑問がわいてきます。
マクロをオンにするときはどういうことがカメラ内におこっているのでしょう？
また、物撮りをするときのコツ、気をつけることは？
また質問してしまい恐縮ですが、お答え頂ければ幸いです。
●追記です。
このトピックの趣旨は、わたし＝ケースケが質問してお答えを頂くだけのものではございません。「もっと写真を好きになりたい！」「写真についてもっとよく知りたい！」と思って参加されている方に開かれたものになればと思い、立てたものです。ですので、わたし以外の方も書き込んで頂いてもぜんぜん構いません。
アドバイス頂いている上級者様からすれば、質問しかしていないくせに何を偉そうにと思われると思いますが、せっかくここまでもたくさんのすばらしい説明やアドバイスが頂けておりますので、ぜひ、わたし以外の方にも参加してもらいたいと思っております。よろしくお願いします。
（タイトルを「もっと写真を好きになりたい！」とかもっとシンプルなものにすれば良かったなとちょっと後悔しています、こんなにもご親切にご丁寧に、親身になって回答頂けるとは思っていなかったもので。）
回答頂いたみなさん。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。
ちょっと多忙だったためご無沙汰しており申し訳ありません。
＞Blackieさん
とても興味深い記事ですね。まだ全部読めておらず、斜め読みですが、時間ができたらじっくり読んでみたいと思います。
＞ザキ介さん、いつも御丁寧な説明を頂き、ありがとうございます。
ちょっと撮影に行くこともできなかったのですが、手があいたときにこのトピックを読み返していました。だいぶん理解を深めることができたと思います。まだ「？」は消えませんが、これから実践を積みながらもっと理解を深めたいと思います。
撮影に行くことができなかったため、家で物撮りをしてみました。
「写真左」F2.4 ss1/14
「写真中」F5.6 ss1/3
「写真右」F2.4 ss1/15（マクロオン）
です。全て真ん中の人形にフォーカスしています。
確かに絞りで被写界深度が変っているのが理解できます。みなさんのアドバイスによりちょっと成長を実感できました。しかしまだまだイメージ通りには撮れないなあという感じです。
しかしまたまたまた疑問がわいてきます。
マクロをオンにするときはどういうことがカメラ内におこっているのでしょう？
また、物撮りをするときのコツ、気をつけることは？
また質問してしまい恐縮ですが、お答え頂ければ幸いです。
●追記です。
このトピックの趣旨は、わたし＝ケースケが質問してお答えを頂くだけのものではございません。「もっと写真を好きになりたい！」「写真についてもっとよく知りたい！」と思って参加されている方に開かれたものになればと思い、立てたものです。ですので、わたし以外の方も書き込んで頂いてもぜんぜん構いません。
アドバイス頂いている上級者様からすれば、質問しかしていないくせに何を偉そうにと思われると思いますが、せっかくここまでもたくさんのすばらしい説明やアドバイスが頂けておりますので、ぜひ、わたし以外の方にも参加してもらいたいと思っております。よろしくお願いします。
（タイトルを「もっと写真を好きになりたい！」とかもっとシンプルなものにすれば良かったなとちょっと後悔しています、こんなにもご親切にご丁寧に、親身になって回答頂けるとは思っていなかったもので。）
回答頂いたみなさん。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。
>ケースケさん
一絞りの差に気付いていただけたって事は結構なステップアップだと思いますよ。
風景とかならともかく、近距離の被写体にはけっこう影響が出ますからね。
さて、今回の疑問は「マクロ」と「ブツ撮り」の２つですか。
毎度ながら長くなりますがおつきあい下さい。
>マクロをオンにするとどういうことがカメラ内におこっているのでしょう？
カメラ内の動きで考えると、それほど大仰なことは起こっていない思います。
合焦レンズの移動距離が変わることと、フォーカスの方式が変わることの二点ですか。
まず、GRDのレンズはもともと近距離まで焦点を合わせる機能があるんですが、普段は合焦用レンズの移動距離にリミットをかけて一般的な焦点範囲だけをカバーしており、マクロオンと同時にリミットを解除して近距離まで合うようにしているんです。
下記の図でザッと書くと、普段の合焦レンズはA〜Bの範囲で動き、マクロオンでCまで移動できるようにするというわけです。
なので、やってみるとわかりますがマクロオンでも問題なく遠くの物に焦点が合います。
なんかの雑誌で「私はずっとマクロオンです」って書いてた人もいたぐらいですしね。
A（遠距離）---------B（15cmぐらい）-----C（3cm）
理由としては、常用しないマクロの範囲までカバーしていると焦点用レンズを動かす距離が長くなってしまい、フォーカスにかかる時間が長くなるから、ということが挙げられます。
あとマクロ時には詳細なピントが必要でレンズの動きがどうしても遅くなりがちですしね。
ちなみに、マクロをオフした時に毎回一定時間レンズが動くのは「イニシャライズ」といってレンズ位置の原点合わせをして焦点精度が狂わないようにしているためで、別に故障とかではありません。
さて次にフォーカス方式ですが、GRD2では２つの方式を持っていてます。
一つ目は合焦速度重視で、カメラが判断したピント位置の付近にレンズをすぐに持ってくタイプです。合焦音が「ジジッチッ」っていうのでわかります。
二つ目は精度重視で、ピント位置は判断していても念のために遠距離までレンズを動かしてから慎重にピント位置を探りつつ合わせていくタイプ。「ジ〜〜ジッ」っていう音がします。
GRD2は被写体の明暗の差（コントラスト）を見てピンチ位置を割り出しているので、その差が乏しい被写体はわりと苦手なんですね。
で、マクロ「オフ」状態ではその２つを併用して速度写性を維持しつつ苦手な相手には精度重視で対応してますが、マクロ「オン」では常に精度重視の動きしか使わないというわけですね。
では、このあたりでマクロの話しは終わりです。
-以下、物取りの件に続く-
一絞りの差に気付いていただけたって事は結構なステップアップだと思いますよ。
風景とかならともかく、近距離の被写体にはけっこう影響が出ますからね。
さて、今回の疑問は「マクロ」と「ブツ撮り」の２つですか。
毎度ながら長くなりますがおつきあい下さい。
>マクロをオンにするとどういうことがカメラ内におこっているのでしょう？
カメラ内の動きで考えると、それほど大仰なことは起こっていない思います。
合焦レンズの移動距離が変わることと、フォーカスの方式が変わることの二点ですか。
まず、GRDのレンズはもともと近距離まで焦点を合わせる機能があるんですが、普段は合焦用レンズの移動距離にリミットをかけて一般的な焦点範囲だけをカバーしており、マクロオンと同時にリミットを解除して近距離まで合うようにしているんです。
下記の図でザッと書くと、普段の合焦レンズはA〜Bの範囲で動き、マクロオンでCまで移動できるようにするというわけです。
なので、やってみるとわかりますがマクロオンでも問題なく遠くの物に焦点が合います。
なんかの雑誌で「私はずっとマクロオンです」って書いてた人もいたぐらいですしね。
A（遠距離）---------B（15cmぐらい）-----C（3cm）
理由としては、常用しないマクロの範囲までカバーしていると焦点用レンズを動かす距離が長くなってしまい、フォーカスにかかる時間が長くなるから、ということが挙げられます。
あとマクロ時には詳細なピントが必要でレンズの動きがどうしても遅くなりがちですしね。
ちなみに、マクロをオフした時に毎回一定時間レンズが動くのは「イニシャライズ」といってレンズ位置の原点合わせをして焦点精度が狂わないようにしているためで、別に故障とかではありません。
さて次にフォーカス方式ですが、GRD2では２つの方式を持っていてます。
一つ目は合焦速度重視で、カメラが判断したピント位置の付近にレンズをすぐに持ってくタイプです。合焦音が「ジジッチッ」っていうのでわかります。
二つ目は精度重視で、ピント位置は判断していても念のために遠距離までレンズを動かしてから慎重にピント位置を探りつつ合わせていくタイプ。「ジ〜〜ジッ」っていう音がします。
GRD2は被写体の明暗の差（コントラスト）を見てピンチ位置を割り出しているので、その差が乏しい被写体はわりと苦手なんですね。
で、マクロ「オフ」状態ではその２つを併用して速度写性を維持しつつ苦手な相手には精度重視で対応してますが、マクロ「オン」では常に精度重視の動きしか使わないというわけですね。
では、このあたりでマクロの話しは終わりです。
-以下、物取りの件に続く-
-上からの続き-
>物撮りをするときのコツ、気をつけることは？
いわゆる「ブツ撮り」というのは写真技術の最高峰の一つ・・・らしいのですが、手軽に始めるとしたら以下のような点を注意してみて下さい。
上から順に重要度は下がりますが、どれも大した事ではないので常に肝に銘じておくといいですよ。
また、「ブツ撮り」で検索すればHowTo系のサイトがそれこそ山ほど出てくるのでご参考にどうぞ。
１：一番大事なのは三脚を使うこと
・GRD2は軽量なのでホームセンターで買えるような2000円以下の安物でもOK。
・ただ、ビデオカメラ専用だと雲台（カメラの固定部のこと）が90度にならず縦位置が撮れなくなるのでその点だけ注意。
２：2秒セルフタイマーを使う
・これでシャッターボタンを押し込む際の手ぶれをなくすことが出来ます。
・撮影中はカメラや被写体の周りをドスドス歩かないのも大事です。
３：低ISOで撮る
・三脚使用ならISO80か100、手持ちならISO200かグッと妥協してISO400。
４：ボケが必要ないならチョットだけ絞る
・GRD2は回折や収差の関係でF3．5〜F4．0が一番画像がキレイに写ります。
５：内蔵フラッシュは出来るだけ焚かない
・マクロを使う距離だとレンズ鏡筒の影が出てしまうから（これを「ケラレ」といいます）
・手前味噌ですが、雑談トピの10番目に私の記事が出てるのでご参考に。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=38405100&comm_id=2756400
・トレーシングペーパーをフラッシュの前にかざすことで簡単な対策は可能です。
６：複数の光源を利用する
・部屋でのブツ撮りなら、天井の蛍光灯＋１灯ぐらいは用意しましょう。
・これは机で使うようなスタンド照明で充分です。２灯用意できればさらに良し。
・これにトレーシングペーパーを貼り付けてやればいい明かりになります。
７：ホワイトバランスは自分で合わせる
・自宅で夜に撮るときは蛍光灯下だと思うので「緑かぶり」には気を遣いましょう。
・蛍光灯＋白熱灯みたいなミックス光源下だとオートでは厳しいです。
８：自分の影に注意
・天井の蛍光灯などを背にすると被写体に自分の影が出ます。パソコンに取り込んでから気付くことも多いので気を遣いましょう。
９：自分の写り込みに注意
・被写体の表面に光沢がって黒かったりすると、その表面に自分の姿が映り込みます。
・半裸で撮影してる姿をネットにアップしてしまった人が実際にいたのでご注意を。
あと、もっとブツ撮りに凝りたいのならば「撮影ボックス」とか「撮影用照明ボックス」は必須になるでしょうね。
構造自体は単純なので自作も十分可能です。
まあ普段使いだと折り畳み出来るかどうかが肝心なので「フォトキューブ」なんかが使い勝手はいいと思いますが。
http://www.ikeshop.co.jp/ichioshi/photo_cube/
>物撮りをするときのコツ、気をつけることは？
いわゆる「ブツ撮り」というのは写真技術の最高峰の一つ・・・らしいのですが、手軽に始めるとしたら以下のような点を注意してみて下さい。
上から順に重要度は下がりますが、どれも大した事ではないので常に肝に銘じておくといいですよ。
また、「ブツ撮り」で検索すればHowTo系のサイトがそれこそ山ほど出てくるのでご参考にどうぞ。
１：一番大事なのは三脚を使うこと
・GRD2は軽量なのでホームセンターで買えるような2000円以下の安物でもOK。
・ただ、ビデオカメラ専用だと雲台（カメラの固定部のこと）が90度にならず縦位置が撮れなくなるのでその点だけ注意。
２：2秒セルフタイマーを使う
・これでシャッターボタンを押し込む際の手ぶれをなくすことが出来ます。
・撮影中はカメラや被写体の周りをドスドス歩かないのも大事です。
３：低ISOで撮る
・三脚使用ならISO80か100、手持ちならISO200かグッと妥協してISO400。
４：ボケが必要ないならチョットだけ絞る
・GRD2は回折や収差の関係でF3．5〜F4．0が一番画像がキレイに写ります。
５：内蔵フラッシュは出来るだけ焚かない
・マクロを使う距離だとレンズ鏡筒の影が出てしまうから（これを「ケラレ」といいます）
・手前味噌ですが、雑談トピの10番目に私の記事が出てるのでご参考に。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=38405100&comm_id=2756400
・トレーシングペーパーをフラッシュの前にかざすことで簡単な対策は可能です。
６：複数の光源を利用する
・部屋でのブツ撮りなら、天井の蛍光灯＋１灯ぐらいは用意しましょう。
・これは机で使うようなスタンド照明で充分です。２灯用意できればさらに良し。
・これにトレーシングペーパーを貼り付けてやればいい明かりになります。
７：ホワイトバランスは自分で合わせる
・自宅で夜に撮るときは蛍光灯下だと思うので「緑かぶり」には気を遣いましょう。
・蛍光灯＋白熱灯みたいなミックス光源下だとオートでは厳しいです。
８：自分の影に注意
・天井の蛍光灯などを背にすると被写体に自分の影が出ます。パソコンに取り込んでから気付くことも多いので気を遣いましょう。
９：自分の写り込みに注意
・被写体の表面に光沢がって黒かったりすると、その表面に自分の姿が映り込みます。
・半裸で撮影してる姿をネットにアップしてしまった人が実際にいたのでご注意を。
あと、もっとブツ撮りに凝りたいのならば「撮影ボックス」とか「撮影用照明ボックス」は必須になるでしょうね。
構造自体は単純なので自作も十分可能です。
まあ普段使いだと折り畳み出来るかどうかが肝心なので「フォトキューブ」なんかが使い勝手はいいと思いますが。
http://www.ikeshop.co.jp/ichioshi/photo_cube/
>ケースケさん
すいません。
さっき安物でもOKとは書きましたが、ブツ撮り以外でも使うなら4000円ぐらいのものを買っておいて損はないですよ。
有名メーカーとしては「スリック」「ベルボン」「ジッツォ」がありますが以下のならデジカメが売ってるような大きめの電気屋さんなどで買えるはずです。
http://www.slik.co.jp/compact-series/4906752350225.html
コンデジ用としてなら選ぶ基準は
・お値段5000円程度
・全高が（エレベーター下げで）1000mm前後
・重量が700kg以下
・折り畳み高さ（縮長）が600mm以下
この辺りだと、出先でも気軽に持ち運べるし長く使えると思います。
軽すぎるのとブレるのでいいことばかりではありませんが、持ち歩きを考えるとけっこう重要ですよ。
私はスリックの古い奴を使ってますが、アナログ一眼用で使ってたので2kgもありさすがに持て余し気味です。
カメラが軽いので余計に重さが際立っていて、もう駐車場から撮影ポイントまででも面倒なレベルという・・・。
いちおうご参考までに。
すいません。
さっき安物でもOKとは書きましたが、ブツ撮り以外でも使うなら4000円ぐらいのものを買っておいて損はないですよ。
有名メーカーとしては「スリック」「ベルボン」「ジッツォ」がありますが以下のならデジカメが売ってるような大きめの電気屋さんなどで買えるはずです。
http://www.slik.co.jp/compact-series/4906752350225.html
コンデジ用としてなら選ぶ基準は
・お値段5000円程度
・全高が（エレベーター下げで）1000mm前後
・重量が700kg以下
・折り畳み高さ（縮長）が600mm以下
この辺りだと、出先でも気軽に持ち運べるし長く使えると思います。
軽すぎるのとブレるのでいいことばかりではありませんが、持ち歩きを考えるとけっこう重要ですよ。
私はスリックの古い奴を使ってますが、アナログ一眼用で使ってたので2kgもありさすがに持て余し気味です。
カメラが軽いので余計に重さが際立っていて、もう駐車場から撮影ポイントまででも面倒なレベルという・・・。
いちおうご参考までに。
>ケースケさん
お、さすがに早いですね！
では「はじめての三脚使用」のコツなどをチョットだけアドバイスさせて下さい。
●足は必要以上伸ばさない
三脚はなとなく足をのばしきった方が格好いいような気もしますが、伸ばせば伸ばすほど振動に弱くなりブレの原因になります。
F740なら十分な高さがあるので2段目〜3段目を常用しつつ、被写体を見て「さて構図的に4段目は必要か？」と自問するぐらいしておいた方が無難ですよ。
観光地の写真屋さんじゃないのですから、自分の目の高さにカメラを持ってくる必要はまったくありません。目はカメラの位置へ持って行くのです。
●足は太いのから伸ばす
まれに細い足だけ2段ぐらい伸ばして使ってる人を見かけますが、太い足から伸ばして使うのが正解。そのほうが振動に強いですよ。念のため。
●エレベーターは基本的に使わない
エレベーターは脚を伸ばした後の最後の飛び道具。
「本当に必要か？」と常に自問しましょう。
使うと重心が高くなりすぎてヘタすると風でもブレますから。
これから下は使用時のマナーです。
あまり自分を卑下しても仕方ありませんが、とりあえず「撮影者優先」なんて考えだけは絶対にしないで下さいね。
ちなみに、ここで使う「脚」とは三脚の脚でもあり撮影者自身の足でもあります。
●スパイクは使い所をわきまえる
石突き（三脚の下端部のこと）のゴムをねじるとスパイクが出てきます。
本来は滑りやすい地面に突き立てて使うモノですが、でもこれを公園や山では使用をしてはいけません。
他にも歴史的な石畳、登山道、養生中の芝生など挙げればキリがないです。
どうか三脚がスベるからといって木の根っこなどに突き立てたりしないように。
たとえ撮影地に注意書きがなかったとしてもこれだけは守って下さい。
まあ・・・要はスパイクを使わないのが一番ってことです。
●ゴム石突きでも注意は必要
三脚を使ったら、つま先ででもいいのでササッと地面をならしておきましょう。
伸ばすとき、折りたたむときの周囲への気配りも大事です。
●花壇や養生中の芝生に脚を入れない
これも大事なマナーです。
たとえ被写体に近寄りたくても、紐や杭で区切ってある区画の中には脚を入れてはいけません。
公園を綺麗に保ってるのは、絶対に撮影者じゃあないって事です。
●撮影ポイントを占拠しない
あなたが撮影に絶好だと思った場所は、他の人にとっても絶好のポイントです。
何枚か撮ったら他の人に譲ってあげて下さい。
●カメラマンは一番最後と心得る
撮影に絶好の場所は、観光にも最適な場所です。
三脚をドッカリと設置して他の観光客の方が見物するのを邪魔しないように周りにも目を配りましょう。
というか、観光客の波が去ってからの方が撮影に集中できますしね。
朝焼けみたいな瞬間のものでもなければ撮影者は最後の最後ってことで。
三脚を使うならマナーは一番大事ですからね。
ぜひ、始めから善き撮影者でいて下さい。
あまりに多くの人が無神経に三脚を振り回しているので、観光地に行ったら反面教師としてよく見ておくことをオススメします。
お、さすがに早いですね！
では「はじめての三脚使用」のコツなどをチョットだけアドバイスさせて下さい。
●足は必要以上伸ばさない
三脚はなとなく足をのばしきった方が格好いいような気もしますが、伸ばせば伸ばすほど振動に弱くなりブレの原因になります。
F740なら十分な高さがあるので2段目〜3段目を常用しつつ、被写体を見て「さて構図的に4段目は必要か？」と自問するぐらいしておいた方が無難ですよ。
観光地の写真屋さんじゃないのですから、自分の目の高さにカメラを持ってくる必要はまったくありません。目はカメラの位置へ持って行くのです。
●足は太いのから伸ばす
まれに細い足だけ2段ぐらい伸ばして使ってる人を見かけますが、太い足から伸ばして使うのが正解。そのほうが振動に強いですよ。念のため。
●エレベーターは基本的に使わない
エレベーターは脚を伸ばした後の最後の飛び道具。
「本当に必要か？」と常に自問しましょう。
使うと重心が高くなりすぎてヘタすると風でもブレますから。
これから下は使用時のマナーです。
あまり自分を卑下しても仕方ありませんが、とりあえず「撮影者優先」なんて考えだけは絶対にしないで下さいね。
ちなみに、ここで使う「脚」とは三脚の脚でもあり撮影者自身の足でもあります。
●スパイクは使い所をわきまえる
石突き（三脚の下端部のこと）のゴムをねじるとスパイクが出てきます。
本来は滑りやすい地面に突き立てて使うモノですが、でもこれを公園や山では使用をしてはいけません。
他にも歴史的な石畳、登山道、養生中の芝生など挙げればキリがないです。
どうか三脚がスベるからといって木の根っこなどに突き立てたりしないように。
たとえ撮影地に注意書きがなかったとしてもこれだけは守って下さい。
まあ・・・要はスパイクを使わないのが一番ってことです。
●ゴム石突きでも注意は必要
三脚を使ったら、つま先ででもいいのでササッと地面をならしておきましょう。
伸ばすとき、折りたたむときの周囲への気配りも大事です。
●花壇や養生中の芝生に脚を入れない
これも大事なマナーです。
たとえ被写体に近寄りたくても、紐や杭で区切ってある区画の中には脚を入れてはいけません。
公園を綺麗に保ってるのは、絶対に撮影者じゃあないって事です。
●撮影ポイントを占拠しない
あなたが撮影に絶好だと思った場所は、他の人にとっても絶好のポイントです。
何枚か撮ったら他の人に譲ってあげて下さい。
●カメラマンは一番最後と心得る
撮影に絶好の場所は、観光にも最適な場所です。
三脚をドッカリと設置して他の観光客の方が見物するのを邪魔しないように周りにも目を配りましょう。
というか、観光客の波が去ってからの方が撮影に集中できますしね。
朝焼けみたいな瞬間のものでもなければ撮影者は最後の最後ってことで。
三脚を使うならマナーは一番大事ですからね。
ぜひ、始めから善き撮影者でいて下さい。
あまりに多くの人が無神経に三脚を振り回しているので、観光地に行ったら反面教師としてよく見ておくことをオススメします。
このトピック素敵なトピックだなぁ。
ザキ介さんを初め皆さんが、とても解りやすく解説してくださってるおかげで、今まで少し曖昧だったことや今更聞きづらいことなどが明確になりとても嬉しいです。
写真を撮るにあたって本などでも勉強しましたが、それを更にわかりやすい言葉で解説してもらえた感じです。
ここのコミュの方々って優しい方ばかりだなぁ。
嬉しくなります。
あたしは初心者なのに生意気にもNikon FAを初めて手にして、訳わからないなりにパシャパシャしてましたが、子供ができ、なかなか撮った写真をすぐ確認できないのでコンデジ使ってました。でももっと子供の瞬間的な表情を逃さず残したいと感じ初級者のくせに、多分この先写真にはまりそうな気がしたので、Nikon D300を購入（笑）また本片手にとにかくとり続けてはや２年。デジ一眼を毎日引っ提げて子供と出かけるのが辛い時もあり、ＧＲ２を購入。サブのつもりで買いましたが、最近では結構メインで使ってます。
デジ一眼やＧＲ購入と同時にブログを始めましたが、どうやったらもっとうまくとれるだろう、とか写真について今まで以上に興味をもち、勉強するきっかけになってると思います。
トピ主のケイスケさんもブログのようなものをされると、よいかもしれませんね。
あたしもこちらのコミュでたくさん勉強したいと思います。長々と失礼いたしました。
あと、ザキ介様。
ＧＲ２で子供を被写体にして背景を綺麗にぼかすのは広角レンズのＧＲではやはり難しいことでしょうか、、、。
ザキ介さんを初め皆さんが、とても解りやすく解説してくださってるおかげで、今まで少し曖昧だったことや今更聞きづらいことなどが明確になりとても嬉しいです。
写真を撮るにあたって本などでも勉強しましたが、それを更にわかりやすい言葉で解説してもらえた感じです。
ここのコミュの方々って優しい方ばかりだなぁ。
嬉しくなります。
あたしは初心者なのに生意気にもNikon FAを初めて手にして、訳わからないなりにパシャパシャしてましたが、子供ができ、なかなか撮った写真をすぐ確認できないのでコンデジ使ってました。でももっと子供の瞬間的な表情を逃さず残したいと感じ初級者のくせに、多分この先写真にはまりそうな気がしたので、Nikon D300を購入（笑）また本片手にとにかくとり続けてはや２年。デジ一眼を毎日引っ提げて子供と出かけるのが辛い時もあり、ＧＲ２を購入。サブのつもりで買いましたが、最近では結構メインで使ってます。
デジ一眼やＧＲ購入と同時にブログを始めましたが、どうやったらもっとうまくとれるだろう、とか写真について今まで以上に興味をもち、勉強するきっかけになってると思います。
トピ主のケイスケさんもブログのようなものをされると、よいかもしれませんね。
あたしもこちらのコミュでたくさん勉強したいと思います。長々と失礼いたしました。
あと、ザキ介様。
ＧＲ２で子供を被写体にして背景を綺麗にぼかすのは広角レンズのＧＲではやはり難しいことでしょうか、、、。
>ナチさん
たとえば広い公園とか海岸とか運動場のグラウンドなど遠くが見渡せる場所で撮影するのがいいかもしれませんね。
あと、お子さんのバストアップとか顔のアップとかを写すようにして、出来るだけ背景との距離を長く取るのがポイントでしょうか。
お部屋の中ですとちょっと難しそうですが、例えばリビングの角ギリギリに座って対角線側の角を向き、お子さんに出来るだけ近づいて貰えば、まあなんとかか・・・。
パシャパシャと結構な枚数を撮れば「これは！」っていうのが出てくる思うんですが、それでもズームレンズの付いたD300のほうが満足できるカットが多いな、と感じるかもしれませんね。
絞り開放の広角でぼかすとしたら
１：背景は出来るだけ遠く
２：被写体は出来るだけ近く
３：被写体と背景の間に物が少ない
という条件が旨く重なると比較的キレイに撮れると思います。
ぜひ一度試してみて下さい。
たとえば広い公園とか海岸とか運動場のグラウンドなど遠くが見渡せる場所で撮影するのがいいかもしれませんね。
あと、お子さんのバストアップとか顔のアップとかを写すようにして、出来るだけ背景との距離を長く取るのがポイントでしょうか。
お部屋の中ですとちょっと難しそうですが、例えばリビングの角ギリギリに座って対角線側の角を向き、お子さんに出来るだけ近づいて貰えば、まあなんとかか・・・。
パシャパシャと結構な枚数を撮れば「これは！」っていうのが出てくる思うんですが、それでもズームレンズの付いたD300のほうが満足できるカットが多いな、と感じるかもしれませんね。
絞り開放の広角でぼかすとしたら
１：背景は出来るだけ遠く
２：被写体は出来るだけ近く
３：被写体と背景の間に物が少ない
という条件が旨く重なると比較的キレイに撮れると思います。
ぜひ一度試してみて下さい。
>つるかめさん
一般的にデジカメの液晶はほんの少し明るめに表示されるものですが、つるかめさんが今使ってるパソコンモニターやデジカメ液晶の輝度（明るさ）が「本当に正しい明るさ」になっているとは限りませんので、まずはそちらを疑った方が良いかもしれませんね。
ちょうど、このトピックの99番にカラーマネージメントの件が書かれておりますのでわかる範囲だけでも一読されることを強くオススメします。
少なくとも「ディスプレイ表示テスト」の項目だけは確実に読んで、調整をしてみて下さい。
いちおう明るさだけの手っ取り早い合わせ方をかいておくと
1:新品のプリンター用紙（なければコピー用紙）を用意する
2:エクセルでもメモ帳でも良いから、とにかく真っ白な画面を表示する。
3:ふだん写真を調整するときの明るさになるよう部屋の明かりをつける。
4:ディスプレイの色温度設定を「6500K(ケルビン)」に近い値に合わせる
5:液晶ディスプレイなら明るさ（ブライトネス）設定をゼロ〜5ぐらいにする。
6:コピー用紙を画面にあてる
7:画面の白とコピー用紙の白が同じになるまで、ディプレイのコントラスト設定を調整する（たぶん45%〜55%ぐらいかと）
これでなんちゃってですが、明るさの設定はできます。
ただ、写真用に明るさを調整すると長時間ウェブを見たりするときに眩しいとおもうので、設定がメモリーが出来るなら写真修正専用としてだけ使った方が良いと思います。
そして、パソコンのディスプレイの調整が終わったら、こんどはデジカメの液晶の明るさを調整します。
GRD2なら設定メニューの上から3番目に「画像モニターの輝度調節」という項目があるので、パソコンとデジカメで同じ写真を表示しつつ明るさを微調整します。
とりあえずこれだけやれば「ベストだと思った写真が実は暗かった」なんて事は避けられるかと。
写真をパソコンで調整するときには、最低限このぐらいの状態にしないと暗いと思っていた写真が「実は正しい明るさだった」なんてことになりかねません。
うっかりすると調整済みの写真が明るすぎたなんてこともあるでしょうし。
面倒なようでも、カメラの露出の設定を模索するのは一番最後にしておいた方が、写真調整で迷路に入り込まずにすみますから実は一番手っ取り早いですよ。
以上、長々と失礼しました。
一般的にデジカメの液晶はほんの少し明るめに表示されるものですが、つるかめさんが今使ってるパソコンモニターやデジカメ液晶の輝度（明るさ）が「本当に正しい明るさ」になっているとは限りませんので、まずはそちらを疑った方が良いかもしれませんね。
ちょうど、このトピックの99番にカラーマネージメントの件が書かれておりますのでわかる範囲だけでも一読されることを強くオススメします。
少なくとも「ディスプレイ表示テスト」の項目だけは確実に読んで、調整をしてみて下さい。
いちおう明るさだけの手っ取り早い合わせ方をかいておくと
1:新品のプリンター用紙（なければコピー用紙）を用意する
2:エクセルでもメモ帳でも良いから、とにかく真っ白な画面を表示する。
3:ふだん写真を調整するときの明るさになるよう部屋の明かりをつける。
4:ディスプレイの色温度設定を「6500K(ケルビン)」に近い値に合わせる
5:液晶ディスプレイなら明るさ（ブライトネス）設定をゼロ〜5ぐらいにする。
6:コピー用紙を画面にあてる
7:画面の白とコピー用紙の白が同じになるまで、ディプレイのコントラスト設定を調整する（たぶん45%〜55%ぐらいかと）
これでなんちゃってですが、明るさの設定はできます。
ただ、写真用に明るさを調整すると長時間ウェブを見たりするときに眩しいとおもうので、設定がメモリーが出来るなら写真修正専用としてだけ使った方が良いと思います。
そして、パソコンのディスプレイの調整が終わったら、こんどはデジカメの液晶の明るさを調整します。
GRD2なら設定メニューの上から3番目に「画像モニターの輝度調節」という項目があるので、パソコンとデジカメで同じ写真を表示しつつ明るさを微調整します。
とりあえずこれだけやれば「ベストだと思った写真が実は暗かった」なんて事は避けられるかと。
写真をパソコンで調整するときには、最低限このぐらいの状態にしないと暗いと思っていた写真が「実は正しい明るさだった」なんてことになりかねません。
うっかりすると調整済みの写真が明るすぎたなんてこともあるでしょうし。
面倒なようでも、カメラの露出の設定を模索するのは一番最後にしておいた方が、写真調整で迷路に入り込まずにすみますから実は一番手っ取り早いですよ。
以上、長々と失礼しました。
前の先生がお書きになっているように、ディスプレーの校正は勿論必要なことです。私はそれがある程度気にならないという前提で書いています。
つるかめさんのディスプレーで、他の方の写真の再現具合はどうなんでしょう？普通に綺麗に再現されているのに自分で撮った桜の写真が暗いとお感じなら、やはり露光アンダーが考えられます。
カメラの自動露光対象の標準はグレーです。もっと厳密に言えば人肌です。ですからカメラを暗いところに向ければ自動的に明るくしようとし、明るいところに向ければ暗くしようとするのです。なのでそれなりに適正な露出が普段は得られるのです。
桜のような白い被写体や、もっと極端に言えばスキー場のゲレンデなどで写真をAUTOで撮るとグレーっぽく暗い写真になります。これはその場が明る過ぎるとカメラが判断して露光を自動的に調整し過ぎてしまうためです。機械はバカ正直ですから。
で、そのためにAUTOのカメラには露出補正機能が必ず付いています。
GRD?の場合は頻繁に使い易いように操作面の右上の縦のボタン（が初期設定のはず？他のボタンに変えることもできます）にその機能が割り振られています。詳しくはマニュアルを参照。
カメラを使う上でとても重要であり基本的な機能ですから、露出補正については色々やってみてください。そのうちにこんな時はこれぐらいと判断がつくようになってきます。
つるかめさんのディスプレーで、他の方の写真の再現具合はどうなんでしょう？普通に綺麗に再現されているのに自分で撮った桜の写真が暗いとお感じなら、やはり露光アンダーが考えられます。
カメラの自動露光対象の標準はグレーです。もっと厳密に言えば人肌です。ですからカメラを暗いところに向ければ自動的に明るくしようとし、明るいところに向ければ暗くしようとするのです。なのでそれなりに適正な露出が普段は得られるのです。
桜のような白い被写体や、もっと極端に言えばスキー場のゲレンデなどで写真をAUTOで撮るとグレーっぽく暗い写真になります。これはその場が明る過ぎるとカメラが判断して露光を自動的に調整し過ぎてしまうためです。機械はバカ正直ですから。
で、そのためにAUTOのカメラには露出補正機能が必ず付いています。
GRD?の場合は頻繁に使い易いように操作面の右上の縦のボタン（が初期設定のはず？他のボタンに変えることもできます）にその機能が割り振られています。詳しくはマニュアルを参照。
カメラを使う上でとても重要であり基本的な機能ですから、露出補正については色々やってみてください。そのうちにこんな時はこれぐらいと判断がつくようになってきます。
そうですね。
kylicoさんの仰るようにオートブラケット機能を使えば気は楽になりますね。
ご存知かもしれませんが、オートブラケット機能というのは露出値をカメラが自動的に３段階に分けてそれぞれ撮る機能です。
自分が設定した露出補正値を基点として-、±0、+というふうに3枚連続してシャッターがおります。段階幅も0.3、0.5のどちらかから選べます。MENUボタンから入って探せば見つかります。
わかりやすいように実際にオートブラケット機能を使って写真を撮ってみました。
元々普通に撮ったらかなり暗くなってしまうので+0.7の露出補正をかけました。そしてそこを基点としてオートブラケット機能、
左：-0.5
中：±0
右：+0.5
どうですか？違いがはっきりわかると思います。
AUTOのままで露出補正を全くしなければ左の写真よりさらに暗くなります。
一度に3枚づつ撮ることになるので後でセレクトするのが大変ですが、時間がなかったり、取り直しがきかない時などはとても便利な機能です。
プロのカメラマンなども場合によっては助手が絞りをガチャガチャ変えて自動の代わりに手でやることもあります。
いずれにしてもこの露出補正という考え方をしっかり理解しておくといろいろ応用がきくようになります。
kylicoさんの仰るようにオートブラケット機能を使えば気は楽になりますね。
ご存知かもしれませんが、オートブラケット機能というのは露出値をカメラが自動的に３段階に分けてそれぞれ撮る機能です。
自分が設定した露出補正値を基点として-、±0、+というふうに3枚連続してシャッターがおります。段階幅も0.3、0.5のどちらかから選べます。MENUボタンから入って探せば見つかります。
わかりやすいように実際にオートブラケット機能を使って写真を撮ってみました。
元々普通に撮ったらかなり暗くなってしまうので+0.7の露出補正をかけました。そしてそこを基点としてオートブラケット機能、
左：-0.5
中：±0
右：+0.5
どうですか？違いがはっきりわかると思います。
AUTOのままで露出補正を全くしなければ左の写真よりさらに暗くなります。
一度に3枚づつ撮ることになるので後でセレクトするのが大変ですが、時間がなかったり、取り直しがきかない時などはとても便利な機能です。
プロのカメラマンなども場合によっては助手が絞りをガチャガチャ変えて自動の代わりに手でやることもあります。
いずれにしてもこの露出補正という考え方をしっかり理解しておくといろいろ応用がきくようになります。
*いっぱちさま
とても解りやすいご説明を頂きありがとうございます。『桜を撮影するのは意外に難しいのです。 』『機械はバカ正直ですから。』のコメントを頂き安心しました。右上のレバーの露出補正を使って撮ってはいるのですがそれでも桜のピンク色の鮮やかさがなかなか出なく...。いっぱちさんの3枚の例を見て納得いたしました。オートブラケット機能も使って試してみます！
*ザキ介さま
トピック99番のご紹介、また輝度調整方法のアドバイスを頂きありがとうございます。パソコンの画面とモニタ液晶が同じ色具合にしておけば失敗が少なくなる点、確かに納得です。#OS、ブラウザの組み合わせでも色が違うというのは目からウロコでした。とても興味深いサイトでじっくり読んで勉強してみます！
*kylicoさま
コメントありがとうございます。いっぱちさまから詳細な説明を頂くことができました！
デジタルカメラだけど自分の感性はアナログとでもいいましょうか、
楽しみ方がまた増えました。アドバイス頂きありがとうございました！
とても解りやすいご説明を頂きありがとうございます。『桜を撮影するのは意外に難しいのです。 』『機械はバカ正直ですから。』のコメントを頂き安心しました。右上のレバーの露出補正を使って撮ってはいるのですがそれでも桜のピンク色の鮮やかさがなかなか出なく...。いっぱちさんの3枚の例を見て納得いたしました。オートブラケット機能も使って試してみます！
*ザキ介さま
トピック99番のご紹介、また輝度調整方法のアドバイスを頂きありがとうございます。パソコンの画面とモニタ液晶が同じ色具合にしておけば失敗が少なくなる点、確かに納得です。#OS、ブラウザの組み合わせでも色が違うというのは目からウロコでした。とても興味深いサイトでじっくり読んで勉強してみます！
*kylicoさま
コメントありがとうございます。いっぱちさまから詳細な説明を頂くことができました！
デジタルカメラだけど自分の感性はアナログとでもいいましょうか、
楽しみ方がまた増えました。アドバイス頂きありがとうございました！
- mixiユーザー
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