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コメント(34)
注文した翌日には届いたので、ワクワクして見てみると、問題が２点ありました。
第１点：マンフロットの雲台は3/8ユニファイネジで、NEW KDSマウントIIは、1/4ユニファイネジでした。
第２点：アリ溝部分は望遠鏡用（良く知らないのですが）なのだからでしょう、非常に大きなプレート用に出来ていて、マンフロットのプレートでは取り付けられない。
二日ほど考えた末、この様にして解決しました。
1/4ネジ部分には、８ｍｍΦの下穴を１０ｍｍほど明けて、3/8インチのタップを借りてきて、ネジを立てました。雲台のネジは長さが８mm程なので、問題なく固定できました。
アリ溝の方は、写真にある通り、底を浅くするための５ｍｍ厚のアルミ板を敷いて、マンフロットのプレートが入るようにしました。固定のネジが８ｍｍなので、９ｍｍの幅で、切り欠きを入れました。マンフロットのプレートの当該部分にも、９ｍｍ幅で深さ１ｍｍの切り欠きを入れたので、固定すればずり落ちません。軽量化のために、肉抜きをしてあります。
これでほぼ使えますが、次はフリクションを微妙に調整するにはどうしたら良いかが気になりました。
第１点：マンフロットの雲台は3/8ユニファイネジで、NEW KDSマウントIIは、1/4ユニファイネジでした。
第２点：アリ溝部分は望遠鏡用（良く知らないのですが）なのだからでしょう、非常に大きなプレート用に出来ていて、マンフロットのプレートでは取り付けられない。
二日ほど考えた末、この様にして解決しました。
1/4ネジ部分には、８ｍｍΦの下穴を１０ｍｍほど明けて、3/8インチのタップを借りてきて、ネジを立てました。雲台のネジは長さが８mm程なので、問題なく固定できました。
アリ溝の方は、写真にある通り、底を浅くするための５ｍｍ厚のアルミ板を敷いて、マンフロットのプレートが入るようにしました。固定のネジが８ｍｍなので、９ｍｍの幅で、切り欠きを入れました。マンフロットのプレートの当該部分にも、９ｍｍ幅で深さ１ｍｍの切り欠きを入れたので、固定すればずり落ちません。軽量化のために、肉抜きをしてあります。
これでほぼ使えますが、次はフリクションを微妙に調整するにはどうしたら良いかが気になりました。
次に、フリクション調整ですが、マンフロットのビデオ雲台にも、１箇所だけ、スラスト・ベアリングが使われています。上下に首を振る部分です。
この部分のベアリングを小さなレバーを外してみて、同じ箇所に試しに取り付けてみました。
そうしたらば、これが大変結構！レバーを締めていくと、微妙にフリクションが変化します。きつく締めれば、ほとんど動かなくなります。
ただ、このままでは、メカがむき出しですので、スラスト・ベアリング部分は埋め込む形にして、むき出しの部分を覆うようにカバーになる形状の部品が必要です。
うまくいきましたら、またご報告します。
もちろん、オリジナルでも充分使用に耐えるように思えます。
この部分のベアリングを小さなレバーを外してみて、同じ箇所に試しに取り付けてみました。
そうしたらば、これが大変結構！レバーを締めていくと、微妙にフリクションが変化します。きつく締めれば、ほとんど動かなくなります。
ただ、このままでは、メカがむき出しですので、スラスト・ベアリング部分は埋め込む形にして、むき出しの部分を覆うようにカバーになる形状の部品が必要です。
うまくいきましたら、またご報告します。
もちろん、オリジナルでも充分使用に耐えるように思えます。
で、試してみました。
とりあえず、「押さえ板」をこしらえて、入手したスラスト・ベアリングを入れ、これも本日入手の「Ｍ６トラス小ネジ」で締めてみました。２枚組のワッシャーは「緩み止めワッシャー」です。これは鉄製なので￥３５ですが、ＳＵＳのを注文しています。これは￥１８０くらいします。
動作は良好なので、トラスネジを固定する「つまみ：ノブ」を作ってみようかと思います。市販品でも使えるものがありそうですが、ＳＵＳのはないので。
そこで、さらに気がついたのは、フリクション調整の４っ穴の空いた円盤を取り除いて、ここにすっぽり入る、２４ｍｍΦのスラスト・ベアリングというのもあるので、これも注文してみました。これに置き換えれば、更にシンプルです。
こっちが本命かも知れません。またお知らせします。
＃近日中に、マンフロットのスライディング・プレートが入るので、アリ溝をこれと交換してみようと思います。
＃もうひとつおまけに、延長用のアルミ鋳物ブロックが２個ありますが、これをＡＢＳ樹脂製に代えてみようかと思います。比重が1/3なので、だいぶ軽くなるのではと期待しています。
とりあえず、「押さえ板」をこしらえて、入手したスラスト・ベアリングを入れ、これも本日入手の「Ｍ６トラス小ネジ」で締めてみました。２枚組のワッシャーは「緩み止めワッシャー」です。これは鉄製なので￥３５ですが、ＳＵＳのを注文しています。これは￥１８０くらいします。
動作は良好なので、トラスネジを固定する「つまみ：ノブ」を作ってみようかと思います。市販品でも使えるものがありそうですが、ＳＵＳのはないので。
そこで、さらに気がついたのは、フリクション調整の４っ穴の空いた円盤を取り除いて、ここにすっぽり入る、２４ｍｍΦのスラスト・ベアリングというのもあるので、これも注文してみました。これに置き換えれば、更にシンプルです。
こっちが本命かも知れません。またお知らせします。
＃近日中に、マンフロットのスライディング・プレートが入るので、アリ溝をこれと交換してみようと思います。
＃もうひとつおまけに、延長用のアルミ鋳物ブロックが２個ありますが、これをＡＢＳ樹脂製に代えてみようかと思います。比重が1/3なので、だいぶ軽くなるのではと期待しています。
間違いがありました。
＞そこで、さらに気がついたのは、フリクション調整の４っ穴の空いた円盤を取り除い
＞て、ここにすっぽり入る、２４ｍｍΦのスラスト・ベアリングというのもあるので、
２６ｍｍΦでした。
つまみ等を作ってみました。
スラスト・ベアリングをつまみの底部に入れることにして、押さえ板はフラットにしました。結果は良好です。がたつきはなくなり、フリクションも、まぁ、微妙に調整できます。Ｍ６ネジのピッチが標準なので、これが「細目」ならば、もう少し微妙に調整できるでしょう。
スライディング・プレートを削って、直接アリ溝に入るようにしました。
今のところ、ここまでです。後は、延長用のアルミ・ブロックをＡＢＳ樹脂に交換です。
＞そこで、さらに気がついたのは、フリクション調整の４っ穴の空いた円盤を取り除い
＞て、ここにすっぽり入る、２４ｍｍΦのスラスト・ベアリングというのもあるので、
２６ｍｍΦでした。
つまみ等を作ってみました。
スラスト・ベアリングをつまみの底部に入れることにして、押さえ板はフラットにしました。結果は良好です。がたつきはなくなり、フリクションも、まぁ、微妙に調整できます。Ｍ６ネジのピッチが標準なので、これが「細目」ならば、もう少し微妙に調整できるでしょう。
スライディング・プレートを削って、直接アリ溝に入るようにしました。
今のところ、ここまでです。後は、延長用のアルミ・ブロックをＡＢＳ樹脂に交換です。
マンフロットのユニバーサル・スライディング・プレートが届いたのですが、これは大型ビデオカメラ用のようで、かなり大型でしたので、取り付けることは止めました。
ただ、これは面白そうなので、全く別なジンバル（構想中）に利用予定です。
それから、トラスねじの周り止めに、ＳＵＳ（ステンレス）のものが入ったので、交換しました。これは２枚一組で、ワッシャーの代わりに入れます。締め込んでから、緩ませようとする力が働くと、２枚の相対する面が斜めに、隙間を広げる方向に動くので、かえって締まることになり、緩まなくなる、というものです。ご存じの方、ご免なさい。
こんな良いものがあることを、調べて見るまで知りませんでした。
ただ、これは面白そうなので、全く別なジンバル（構想中）に利用予定です。
それから、トラスねじの周り止めに、ＳＵＳ（ステンレス）のものが入ったので、交換しました。これは２枚一組で、ワッシャーの代わりに入れます。締め込んでから、緩ませようとする力が働くと、２枚の相対する面が斜めに、隙間を広げる方向に動くので、かえって締まることになり、緩まなくなる、というものです。ご存じの方、ご免なさい。
こんな良いものがあることを、調べて見るまで知りませんでした。
竹丸。 CR-Zさん、こんばんは。
１，のご質問ですが、これは試しにやってみただけで、サイズがかなり大きくなるので、やめました。４本のＭ３皿ネジで固定してある部分はそのままです。このプレートを外すと、下に皿バネが１枚入っていますね。本来、皿バネは２枚一組で使うので、これはイリーガルな方法ではないかと思いますが、ここはそのままです。
２、のご質問ですが、押さえ板には、内径６ｍｍ、外径１２ｍｍのスラスト・ベアリングが０.5ｍｍだけ上に出るように削り込んであります。Ｏリングのついた「つまみ」にも、皿バネ（内径６ｍｍ、外径６.４ｍｍ）が４枚（２組）入る４ｍｍの深さで彫り込みがあり、別に２枚の皿バネを入れました。写真の状況とは若干異なります。この方が、フリクションのストロークを多く取れ、微妙に調整できる様になりました。
使用したスラスト・ベアリングは、コメント９にある通り、オリジン電気製のCRT6-12です。SUSを使用しました。機工部品を扱っているお店に注文すれば、取り寄せてくれると思います。もちろん、割高になりますが、ネット通販でも入手できます。ミネベア製でもあると思います。
皿バネはJIS規格だそうで、どのメーカーでも同じだそうです。機工部品を扱っているお店に問い合わせれば、教えてくれますよ。
皿バネは、例えば、
http://www.iwata.co.jp/pages/frame30/prod01_04.html
に規格表などがあります。
機工部品を扱っているお店をご近所で探すには、お住まいの市の、商工会議所に問い合わせると、もしかして、各業種の一覧表とか、冊子が入手できるかもしれません。
私の住んでいるところでは、立派な冊子になっていて、各産業毎に連絡先が載っています。一冊あると、何かと便利ですよ。
お役に立つとよろしいのですが。
＃何でも聞いてください。
１，のご質問ですが、これは試しにやってみただけで、サイズがかなり大きくなるので、やめました。４本のＭ３皿ネジで固定してある部分はそのままです。このプレートを外すと、下に皿バネが１枚入っていますね。本来、皿バネは２枚一組で使うので、これはイリーガルな方法ではないかと思いますが、ここはそのままです。
２、のご質問ですが、押さえ板には、内径６ｍｍ、外径１２ｍｍのスラスト・ベアリングが０.5ｍｍだけ上に出るように削り込んであります。Ｏリングのついた「つまみ」にも、皿バネ（内径６ｍｍ、外径６.４ｍｍ）が４枚（２組）入る４ｍｍの深さで彫り込みがあり、別に２枚の皿バネを入れました。写真の状況とは若干異なります。この方が、フリクションのストロークを多く取れ、微妙に調整できる様になりました。
使用したスラスト・ベアリングは、コメント９にある通り、オリジン電気製のCRT6-12です。SUSを使用しました。機工部品を扱っているお店に注文すれば、取り寄せてくれると思います。もちろん、割高になりますが、ネット通販でも入手できます。ミネベア製でもあると思います。
皿バネはJIS規格だそうで、どのメーカーでも同じだそうです。機工部品を扱っているお店に問い合わせれば、教えてくれますよ。
皿バネは、例えば、
http://www.iwata.co.jp/pages/frame30/prod01_04.html
に規格表などがあります。
機工部品を扱っているお店をご近所で探すには、お住まいの市の、商工会議所に問い合わせると、もしかして、各業種の一覧表とか、冊子が入手できるかもしれません。
私の住んでいるところでは、立派な冊子になっていて、各産業毎に連絡先が載っています。一冊あると、何かと便利ですよ。
お役に立つとよろしいのですが。
＃何でも聞いてください。
今まで書かなかったのですが、水平方向の軸に、がたつきがありました。
分解してみて、摺動部にポリエチレンらしい大型のワッシャーが何枚も入っていることがわかりました。
柔らかいので、かなり変形しているものもあり、このせいではと思って、ジュラコン（ポリアセタール樹脂）で、同じサイズのものを作って入れ替えてみたりしたのですが、思わしくありませんでした。
今日になって、今まで外していなかった、微動機構の真鍮の歯車を外してみて、そこにまだ２枚の同じ大型ワッシャーが入っていました。変形していないものと交換してみたりしたのですが、どうしてもガタがおさまりません。そこで、自作ワッシャーと２枚重ねにしてみました。
高さが変わるので、例の「４本ネジで固定するプレート」は入らなくなったので（入れると摺動しなくなる）、これを除いて組み立ててみると、ガタが全くなくなりました。
もしかしたら、ワッシャーが変形してしまい、高さが取れなくなって、隙間が生じているのかもしれません。厚みは１ｍｍですので、あと５０μｍほど厚い、ジュラコン製の自作ワッシャーと交換したら、問題なくなるかもしれません。
垂直軸の方は問題ありませんでした。こちらは、変形していないのでしょうね。
非常に良くできた設計ですが、この大型ワッシャーは、変形しない、し難い材料で作るべきです。
というわけで、まだまだ、問題が多いのですが、これでほぼ満足できる状態のなったしだいです。
分解してみて、摺動部にポリエチレンらしい大型のワッシャーが何枚も入っていることがわかりました。
柔らかいので、かなり変形しているものもあり、このせいではと思って、ジュラコン（ポリアセタール樹脂）で、同じサイズのものを作って入れ替えてみたりしたのですが、思わしくありませんでした。
今日になって、今まで外していなかった、微動機構の真鍮の歯車を外してみて、そこにまだ２枚の同じ大型ワッシャーが入っていました。変形していないものと交換してみたりしたのですが、どうしてもガタがおさまりません。そこで、自作ワッシャーと２枚重ねにしてみました。
高さが変わるので、例の「４本ネジで固定するプレート」は入らなくなったので（入れると摺動しなくなる）、これを除いて組み立ててみると、ガタが全くなくなりました。
もしかしたら、ワッシャーが変形してしまい、高さが取れなくなって、隙間が生じているのかもしれません。厚みは１ｍｍですので、あと５０μｍほど厚い、ジュラコン製の自作ワッシャーと交換したら、問題なくなるかもしれません。
垂直軸の方は問題ありませんでした。こちらは、変形していないのでしょうね。
非常に良くできた設計ですが、この大型ワッシャーは、変形しない、し難い材料で作るべきです。
というわけで、まだまだ、問題が多いのですが、これでほぼ満足できる状態のなったしだいです。
またまた訂正があります。
コメント２７の、水平方向の回転軸にガタがあるということで、樹脂製のリング・ワッシャーを色々いじっていたのですが、どうも原因はそういうことではなかったようなのです。
軸の部分を分解してみると、有我さんという方のページを参照させていただきますが、
http://mituyubi.com/photo/dejisuco/kds2/kds2.html
に、微動機構の真鍮の歯車が見える写真があります。この歯車を外してみると、その下に、ポリエチレンか、ポリエステルか、よく分かりませんが、非常に薄いフィルム状のワッシャーが２枚ずつ８枚、４本の皿ネジの下に入っています。
このワッシャーの本当の意味はわからないのですが、このワッシャーがたわむことで、ガタが出ているようでした。何か調整するために入っているのでしょうが、自己責任でこのワッシャーを取り除いてみました。そうしたところ、ガタはなくなりました。
これが正しいガタへの対処法かどうかはわかりません。
とはいえ、やっと満足いく結果になりました。
＃以上のことは、すべて自己責任で行ったことですので、よい子は真似をしないように。
コメント２７の、水平方向の回転軸にガタがあるということで、樹脂製のリング・ワッシャーを色々いじっていたのですが、どうも原因はそういうことではなかったようなのです。
軸の部分を分解してみると、有我さんという方のページを参照させていただきますが、
http://mituyubi.com/photo/dejisuco/kds2/kds2.html
に、微動機構の真鍮の歯車が見える写真があります。この歯車を外してみると、その下に、ポリエチレンか、ポリエステルか、よく分かりませんが、非常に薄いフィルム状のワッシャーが２枚ずつ８枚、４本の皿ネジの下に入っています。
このワッシャーの本当の意味はわからないのですが、このワッシャーがたわむことで、ガタが出ているようでした。何か調整するために入っているのでしょうが、自己責任でこのワッシャーを取り除いてみました。そうしたところ、ガタはなくなりました。
これが正しいガタへの対処法かどうかはわかりません。
とはいえ、やっと満足いく結果になりました。
＃以上のことは、すべて自己責任で行ったことですので、よい子は真似をしないように。
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